Виноградная лоза как символ Грузии. Знакомство с Кахетией

Кроме настоящего грузинского вина и кухни турист найдет в Кахетии множество интересных локаций, у которых своя истории и шлейф легенд — некоторые древние постройки ведут свою историю с четвертого века! Вообще-то Кахетия, кроме Алазанской долины, включает еще ряд земель, в том числе высокогорную Тушетию, поэтому за один день все достопримичательности не осмотришь, приходится выбирать.

А нам в пределах организованного тура и выбирать не пришлось — предлагалось посещение городка Сигнахи, монастырский комплекс Алаверди и монастырь Некреси. А ведь в Кахетии еще есть знаменитый монастырь Бодве, где находится могила Святой Нино, усадьба Александра Чавчавадзе, подземный тоннель для хранения вина длиной в несколько километров…

Экскурсия занимает целый день, ведь межгорная Алазанская долина, уходящая на территорию Азербайджана, довольно большая по территории — при ширине 20–40 км, в длину она достигает 200–225 км.

Маленький городок Сигнахи на пару тысяч жителей живописно раскинулся на склоне горы. Городок позиционируется в рекламном турпродукте как «город любви». Слоган не является историческим, а был придуман для древнего городка в начале 2000-х при его раскрутке как модного туристического центра. Кстати, неплохо получилось! Во времена руководства страной Саакашвили в городе была проведена масштабная реконструкция, были инвестированы солидные средства и результат был достигнут.

Появился уютный и живописный город, наполненный романтической аурой, который посещают тысячи туристов. Романтика тоже требует инвестиций)) Ну, а легенда о святом Сигнаги, что дарил частицы своего сердца разочаровавшимся в любви людям и легенда о художнике Нико Пиросмани теоретически обосновывают имидж «города любви».

Конечно, имя Нико Пиросмани притянуто к «городу любви» в рекламно-туристических целях. Художник даже не жил в Сигнахи, родился он в Кахетии в деревне Мирзаани в бедной семье садовника, с детства подрабатывал пастухом. Оставшись в 8 лет сиротой, был взят на воспитание в семью купцов Калантаровых. Юноша был странный, не от мира сего, увлекся живописью, брал уроки у странствующих художников…

Как и многие таланты, окружающими он воспринимался неоднозначно — человеком «не от мира сего». Пытался работать кондуктором на железной дороге, открывал молочную лавку. Но разве эти занятия для возвышенной романтичной души?

Прекрасное грузинское вино и друзья-собутыльники помогали уходить Нико от реальности. Он брался за кисть и рисовал на том, что было в данный момент под руками, чаще всего на клеёнке. Стал выполнять заказы на рекламу и вывески, в основном работая за еду и вино. Его прославило не только творческое наследие художника-примитивиста, признанное после смерти, но и легенды, связанные с его жизнью. Самая романтичная — про тот самый миллион алых роз, которая была массово растиражирована с помощью известного советского шлягера. Есть ли в легенде хоть капля правды — неважно. На то она и легенда))

Считается, что возлюбленная, которой он презентовал цветы, была французская танцовщица Маргарита де Севр. По одной из версий Маргарита приняла несколько телег цветов благосклонно и у них завязались с художником некие отношения. Но художник был нищ (откуда достал деньги на цветы — непонятно), да к тому же написал портрет возлюбленной, который вызвал ее сильное раздражение…

Не торопитесь винить даму в капризах и ветрености. Мне кажется, что художнику не стоило писать женщин — животные с выразительными страдающими глазами получались у него гораздо лучше… Неверная подруга нашла себе богатого поклонника и уехала с ним из Тифлиса. Через много лет старушка Маргарита смотрела на выставке в Париже на свой нелюбимый портрет и плакала…

Репутацию «города любви» поддерживает городской ЗАГС, который круглосуточно регистрирует молодоженов. Утверждают, что процедуру можно сделать в любое время без лишних формальностей. Будет ли иметь юридическую силу такой брак в другой стране, судить не берусь)) Наш микроавтобус остановился на площади Ираклия Второго у фонтана как раз напротив ЗАГСА, но очереди страждущих связать себя узами брака замечено не было) Перед ЗАГСом находится скульптура девочки, готовой одарить своим букетом счастливых молодоженов.

В центре площади находится фонтан «Кувшин» с изображением оленя. Олень — копия древней скульптуры, найденной археологами в здешних местах.

В Сигнахи приятно прогуляться по старинным живописным улочкам, посмотреть на городскую жизнь.

Встречается и городская скульптура.

По дороге к самому древнему и известному городскому сооружению — крепости Сигнахи находится храм Святого Георгия, сооруженный в конце 18 века. Изначально армянская церковь, сейчас она принадлежит грузинской православной церкви. Это неудивительно, когда-то в городе преобладало армянское население. Храм Святого Георгия является одним из символов Сигнахи, его можно увидеть почти из любой точки города.

Он построен из светлого кирпича и вплотную прилегает к крепостной стене, а его колокольня возведена на одной из башен крепости. Внешне он очень впечатляет, внутри осмотреть его не удалось — был закрыт. В старый город, окруженный крепостными стенами, мы попали через главные ворота — ворота Магаро.

Гид утверждала, что они сохранили свой первозданный вид. Вообще, ворот в крепость несколько — мы увидели три. Крепостная стена, пожалуй, самая главная достопримечательность Сигнахи. Она не самая древняя, постройку ее датируют 17 веком, зато считается одной из самых протяженных крепостных стен в Европе (около 4 километров), сохранившихся в первоначальном виде. Местные жители называют ее Малой Китайской стеной))

После постройки крепости под охраной ее стен поселились ремесленники и торговцы. Учитывая близость важных торговых путей, город быстро развивался.

Для туристов открыт небольшой участок стены, где предусмотрен пешеходный маршрут — от башни к башне.

По периметру стен сохранилось 28 башен разной формы, которые располагаются друг от друга через несколько десятков метров. Увидеть крепостную стену полностью трудно из-за ее масштабов. Крепостные стены карабкаются вверх по склонам гор и спускаются в ущелье, повинуясь контуру окрестных гор.

Со стен открываются прекрасные виды на Алазанскую долину и далее — на гряду гор Кавказского хребта. Можно бесконечно долго любоваться живописными красотами, но впереди ждут другие экскурсионные объекты…

Далее гид Лали переместила нашу тургруппу на винзавод. Организаторы туров часто включают посещение подобных объектов, преследуя в том числе коммерческий интерес — расслабленные туристы нередко после дегустации активно скупают продукцию. Нас в темпе провели по залу, отблескивающим холодными металлическими цистернами, объяснив технологию производства и угощая произведенным продуктом.

На мой взгляд, дегустация не удалась. Было бы здорово слушать о таинствах волшебного превращения ягоды, наполненной энергией солнца, сидя в деревянном доме и не торопясь пригубляя волшебный напиток… Видеть, как у огромного глиняного сосуда — квеври, распечатывают глиняную крышку и помещение заполняет влекущий запах. Слушать рассказ, как винодел опускается на дно огромного квеври для очистки его стен специальными вишневыми вениками и поет при этом свои тягучие, цепляющие душу песни… Это — романтика виноделия.

А на винзаводе мы наблюдали реальную практику промышленного виноделия. Из цистерн, напоминавших какие-то нефтеперегонные аппараты, нам быстренько наливали по глотку ледяного вина, что совершенно забивало вкус ((и просили дальше… И в магазине их продукция стоила в два с лишним раза дороже домашнего ароматного вина. Правда, бутылки выглядели внушительно))

Далее наш путь пролегал к монастырскому комплексу Алаверди., который находится в 20 километрах от Телави. Монастырский собор Святого Георгия является вторым по высоте в Грузии (50 метров) после постройки современного тбилисского храма Цминда Самеба. Монастырь часто путают из-за названия с армянским, так как на территории Армении есть город Алаверди, где находится монастырь Санаин, который тоже часто называют Алаверди.

Здание монастыря очень фотогенично смотрится на фоне гор.

Есть несколько теорий происхождения названия, мне больше всех нравится самая простая — от реки Алазань. Собор изначально был возведен в 11 веке по приказу царя Квирике III Великого и частично реставрировался в 15 и 18 веках. Здание Собора Святого Георгия являет собой выдающийся образец средневекового грузинского зодчества.

Монастырь основали христианские миссионеры в Грузии — «ассирийские отцы» гораздо раньше собора, в 6 веке. История основания монастыря тесно связана с епископом Иосифом Алавердским, одним из 13-ти «ассирийских отцов» — проповедников христианства. По легенде его вера в Бога была настолько сильна, что никакие дикие звери, в изобилии обитавшии в этой местности, его никогда не трогали.

За всё время своего существования монастырь несколько раз разрушался врагами — от персов до лезгинов, страдал от землетрясений, приходил в упадок и столько же раз восстанавливался практически из пепла. Последний раз он подвергся разорению в 1929 году при Советской власти, когда было утрачено множество икон и церковной утвари. За свою длительную историю монастырь был и мужским и женским, в настоящее время здесь действует мужской монастырь.

Несмотря на многократные разрушения, основная святыня комплекса — собор Святого Георгия — сохранил первоначальный облик. Храм построен в форме триконха — равностороннего креста, внутри храма можно увидеть фрагменты старинных фресок 15 века. Многие фрески испортили персы, правившие регионом после захвата Кахетии.

В здании храма удивительная акустика, солнечный свет рассеивается сквозь окна… Раздается негромкое пение хора, закрываешь глаза и почему-то начинает щипать в груди… Никто не запрещал фотографировать, я сделал пару фото и короткое видео.

Монастырский комплекс Алаверди помимо Собора Святого Георгия включает в себя епископский дворец, в котором расположена Трапезная 16 века, колокольню, баню и руины летнего дворца персидского наместника Фейхар-хана.

На территории монастыря сохранились захоронения Кахетинских царей. Там найдены могилы Святого Иосифа Алавердского, Великомученицы Кетеван, епископа Алавердского Иоанна, убитого в этом храме лезгинами в 1480 году, кахетинского царя Александра I и некоторые другие.

Территория монастыря очень ухожена, сохранилась мощная крепостная стена.

Монастырский комплекс знаменит также своими виноградниками и пасекой. Считается, что на территории Грузии произрастает более 500 сортов местного винограда. Монахами культивируется 104 сорта винограда.

Монахи монастыря производят мёд и выращивают виноград, из которого делают вино по древним рецептам. Они считают, что их вино такое же, как и тысячу лет назад, так как на территории монастыря обычное время останавливается, а присутствует Вечность.

По дороге из Алаверди к горному монастырю Некреси мы увидели живописную крепость на холме. Это был памятник 16 века — царская крепость Греми. Крепость с церковью Архангелов — всё, что осталось от некогда процветающего города. На протяжении двух столетий с 15 века город был политическим и культурным центром королевства Кахети и торговым городом Великого Шёлкового пути, пока вторжения персов не разорили эти края. Гид дала нам 10 минут на фотографирование, но вид напротив солнца вышел не сильно удачным…(

Монастырь Некреси находится в десяти километрах на запад от города Кварели, на горе над Алазанской долиной. Монастырь древний, небольшой, очень живописный. От него открываются превосходные виды. Изначально на этом месте, ещё до появления монастыря, под горой находился большой древний город Некреси, который просуществовал вплоть до 9 века.

Точные размеры его неизвестны, почти вся территория заросла лесом. Кое-где можно разглядеть развалины, археологи и сейчас проводят там раскопки. Интересно, что исследования археологов подтвердили появление грузинского алфавита еще до принятия в Грузии христианства.

В 6 веке одним из 13 «ассирийских отцов-проповедников» Абибосом Некресским, позже казненнным огнепоклонниками, на горе был основан одноименный монастырь. Монастырь стал епископской резиденцией. В 16 веке его укрепили, что было очень важно в свете постоянных набегов агрессивных соседей, которыми часто выступали народы Дагестана.

Существует интересная легенда, как во время одного из набегов монахи загнали на территорию монастыря свиней и мусульмане побрезговали зайти в него. С тех пор в монастыре существует традиция — на все праздники жарить шашлыки именно из свинины. Такая вот историческая благодарность носителям пятачков))

Автомобильная дорога подходит к подножью горы, где находится шлагбаум, за которым касса для продажи билетов на автобус ценой в 1 лари и оборудованная площадка. Сам монастырь находится через полтора километра на заросшей лесом горе, с дороги его не видно. Личному и туристическому транспорту проезд воспрещен — или иди вверх пешком по достаточно крутой дороге или ползи вверх по серпантину на древнем монастырском автобусе фирмы мерседес, который ходит раз в 30–40 минут.

Мы встретили на половине подъема одного пешего энтузиаста, который любовался со смотровой площадки видом на долину — футболка была насквозь мокрой. Пешеходный подъем достаточно непрост физически. Вблизи от кассы есть несколько зданий, оформленных под старину — аутентичные строения сохранились только на горе. Это каменная стена с воротами,

над которыми возвышается башенка с иконкой

и небольшая церковь.

А дальше дорога круто поворачивает и уходит вверх, по ней автобус и двинулся на подъем. Территория монастыря расположена на краю горы, поросшей лесом, и вытянута вдоль обрыва. Именно отсюда открывается потрясающий вид на Алазанскую долину, здесь есть лавочка, где можно посидеть, помедитировать, любуясь окружающими красотами.

Близко к обрыву находится церковь Архангела 8–9 веков постройки, внутри можно увидеть еле заметные остатки фресок.

Справа, чуть выше, находится строение с остроконечной крышей — это дворец епископа, построенный в 9–10 веках.

На первом этаже дворца располагается большой марани — винодельня с большими винными прессами и множеством квеври. Квеври замурованы прямо в каменный пол.

В прессах давили виноград, сок со жмыхом стекал на пол и заливался в квеври, где проходил процесс брожения.

Слева, от дворца епископа стоит небольшой храм 6 века — погребальная часовня. Это самая древняя постройка в монастыре Некреси. Одно время предполагалось, что она была построена в 4 веке на месте зороастрийского храма, но последние исследования это не подтвердили.

Выше по склону, за часовней, находится главный храм монастыря — Церковь Успения Пресвятой Богородицы постройки 6–7 веков. В ней мы встретили молодого благообразного монаха, который расписывал икону. Фотографировать себя он не разрешил.

В храме сохранились фрески 16 века времен правления кахетинского царя Левана. Он сам изображен на фресках со своей женой и детьми.

Территория монастыря ухожена,

а вот монахов практичеки не видно.

Обнаружил на территории интересную табличку для туристов на русском языке — «На крИшу не лезь, черепица сломается!». Вот ведь парадокс, обычно в нынешней Грузии табличек на русском не хватает))

Некреси — это идеальное место, чтобы почувствовать старину, ощутить древность христианской веры, проникнуться тишиной и уединенностью, насладиться созерцанием природных видов. Хорошо, если в монастыре в этот момент мало туристов, ведь его территория весьма невелика.

Микроавтобус нашей группы сделал приличный круг по солнечной Алазанской долине, за день накрутили более 400 километров. Из окон мы любовались полями с ухоженными виноградниками, зелеными предгорьями. Проехали довольно много деревушек, которые местами переходят одна в другую. Название одной их них в переводе звучало как «Сердце солнца».

Вынужден отметить, что, к сожалению, их вид был не слишком симпатичен, в отличие от того же Сигнахи, дома пасторального очарования не производили. Обсудили с гидом одну проблему, присущую многим странам. При довольно невысоком уровне рождаемости, молодежь стремится уехать из сел в крупные города, а то и за границу. Сельский труд — дело тяжелое и ежедневное, только так земледелец может сохранить многовековое национальное наследие — виноградную лозу, Кто будет продолжать династии виноградарей и виноделов, является непростым вопросом.

Кормили нашу группу в ресторанчике в необычном месте — в заброшенной зоне отдыха на берегу пересыхающего водоема с видом на гостиницу, стилизованную под замок. По каким-то причинам задуманная с размахом курортная зона пришла в запустение…

В конце рассказа хочу коснуться еще одного вопроса — отношения в Грузии к русским туристам. Перед поездкой этот вопрос возникал — люди разное пишут о личных впечатлениях и различных ситуациях. Может быть нам повезло, но никакой русофобии за все время нашей поездки мы не ощутили. Был один случай в Тбилиси при покупке мороженого, но мы решили считать его комичным примером неважного владения английским обеими сторонами)) А ведь в Тбилиси мы гуляли даже во время проведения массовых антиправительственных демонстраций и все обошлось… В других рассказах я планирую рассказать об этом более подробно.

Мадлоба (спасибо) за внимание.

Цикл материалов «Путешествие в Грузию»:

1. Открытие страны Сакартвело. По Военно-грузинской дороге

Теги: Культурно-познавательный туризм