Когда мне было лет 14–15, я в какой-то книжке по истории Древнего мира увидела фотографии фресок Сигирии. «Ух ты!», — восхищенно подумала я. Дальше «ух ты» моя мысль не простиралась, упираясь лбом в восклицательный знак, как в стену, ведь чтобы о чем-то подумать, нужны слова, а таких слов в ту пору не существовало. Нет, слово «заграница», конечно, существовало. Мне оно казалось совершенной абстракцией и означало карту, урок географии, страны и их столицы. Туризм в те времена — это поход, палатки, песни у костра. А уж путешествия! Это слово было редким, в основном с приставкой кино-, например, «Клуб кинопутешествий». Путешественниками становились разные старинные персонажи: Колумб, Магеллан, Афанасий Никитин и Марко Поло, а еще всякие экзотические товарищи вроде Тура Хейердала и команды Кусто. Ах да, еще можно вспомнить про командировки: это вроде как путешествие, только по работе. Ну, если получится совместить, конечно.
В общем, все было, но проблема в том, что заграница, туризм и путешествия никак не монтировались друг с другом. Если ты не Тур, не Афанасий и не Сенкевич, то сиди у костра или у телевизора.
Теперь-то все по-другому. Карту мы рассматриваем с практической, а не с теоретической точки зрения. Путешествия перестали быть только кино-, и стали просто путешествиями. Туризм не только поход, но и поездки в разные страны мира, куда позволяют воображение и финансы.
И вот посмотрели мы на карту в очередной раз и подумали: а давненько мы не видели красавиц Сигирии. То есть вживую вообще не видели ни разу. Особенно Мишка хотел их увидеть, он большой специалист по красавицам. Я не возражала, тем более что красавицы были не настоящие, а нарисованы на куске старой штукатурки.
Красавицы у нас намечались на 3 мая. Это как основное блюдо. Перед ним на закуску Дамбулла. А кроме того, наш водитель Прашанта приготовил для нас аперитив в виде двух дополнительных храмов, но мы про это даже не знали. А в финале он еще угостил нас десертом под непонятным названием Пидурангала, но его пробовала я одна, Мишка уже не осилил. Вот какое пиршество духа ожидало нас 3 мая.
Утром выехали из Канди в сторону Дамбуллы с короткими остановками на видовых площадках, в полях и прочих прелестях.
Первый аперитив был не очень: индуистский храм в городке Матале с невообразимым названием Шри Мутхумариамман. Ну, а что вы хотите в 8.30 утра?
Храм Шри Мутхумариамман в Матале, 1874 год постройки.
Пока я путалась, заматываясь в юбки и платки, призванные прикрыть срам, то есть мои голые плечи и колени, Мишка уже сбегал внутрь и сказал, что смотреть там нечего и фоткать не дают. Ну и ладно! Я за секунду размоталась из платков, и мы поехали дальше.
Второй храм Наланда Джедиш — буддийский, и понравился нам гораздо больше: ни души, только вдоль дороги работники с метлами стоят, гоняют мусор туда-сюда, туда-сюда… И тишина… И в эту тишину погружены храм и ступа, застыли во времени, как жук в янтаре. Если верить надписи на почтовом ящике (а какие у нас основания не верить?), тишина, храм и ступа находятся в самом центре острова, зеленым листочком плывущим в безбрежной луже мирового океана. Прохладный песок приятно массировал ступни. Жаль, что пора снова напяливать кроссовки: на Шри-Ланке я бы вообще ходила босиком.
Храм Наланда Джедиш, строился с 8 по 10 век.
Ближе к половине одиннадцатого мы добрались до Дамбуллы. Храм расположен на вершине горы, и пока мы ползли наверх, Мишку взяли в оборот две торговки лотосами и всучили каждая по букету. Сразу увидели опытным торговым глазом, что человек — ценитель прекрасного, не сможет противостоять натиску женщин с цветами. Лотосы, конечно, красивые, у меня на фото два букета в одном. Но предназначались они не мне, а Будде. Жалко мне было отдавать этому Будде лотосы, была мысль отставить себе один букетик. Но ведь завянет до вечера. Поэтому я отдала лотосы не Будде, для которого мне нет никакого дела, а вернула Мишке, для которого мне ничего не жаль.
Разувшись и в очередной раз попутавшись в платках и юбках, мы наконец, вошли на территорию храма.
Сначала я ничего не увидела. Только толпу: местных школьников привезли на экскурсию. Туристы тоже, конечно, были, но школьников человек сто. Эта вертлявая голосистая масса как-то не вязалась с белизной храма и величием нависшей над ним скалы. Я хотела бы видеть другую картину: безлюдье, давящую на храм скалу и мрачное, нависающее над скалой небо. Но нет, небо голубенькое, цветы жизни веселенькие, настроеньице паршивенькое.
В храме пять пещер, все имеют названия и каждая по-своему интересна, но из-за многолюдья и некстати начавшегося перерыва на обед у Будды мы побывали только в одной. Здесь уж я не сплоховала, встала первой к самым дверям и ловко протырилась впереди всех, когда двери открылись. А то начнутся сэлфи, их не переждешь.
Выскочив из пещеры на свет божий, размотав платки-юбки и на ходу напяливая кроссовки, мы помчались к Золотому храму, пока туда не добрались школьники. Мчаться было недалеко и легко, под горку.
Золотой храм оказался пестрым, веселым, как всякий китч, и ему замечательно шли и цветы, и голубое небо, и наше жизнерадостное настроение. Это сооружение построено в двухтысячном году и представляет собой вообще не храм, а буддийский музей.
Зубастик, похожий на какого-то буддийского Щелкунчика, так дружелюбно распахивал перед нами пасть, что у меня сразу возникла мысль открыть в этом музее кабинет стоматолога, совмещенный с кабинетом отоларинголога. А судя по вытаращенным глазам, Щелкунчику и окулист не помешает.
Еще на подходе я заметила на лице у Будды возле уха странную черную нашлепку. При фронтальном осмотре выяснилось, что это летучие мыши, которые угнездились и на подбородке, и в рукаве. Для нас осталось загадкой, как они там держатся, ведь поверхность статуи выглядит совершенно гладкой.
Моя подружка очень любит мышей. Всяких: белых, серых. Крысы у нее вообще собратья по разуму. Увидела у нас фото этих летучих тварей и давай щебетать: «Ой, какие хорошенькие, а есть, где мордочки покрупнее сняты?» По-моему, их мордочки хорошо подходят для фильмов ужасов, особенно, если действительно сделать покрупнее.
После Дамбуллы нас ожидало коронное блюдо — Сигирия, как и полагается, к обеду. И самое дорогое, конечно.
К Сигирии мы подошли около часа дня. С одной стороны, это удачное время, потому что скала хорошо освещена. С другой стороны, подниматься наверх в разгар дня тяжеловато: подъем в принципе нелегкий, а тут еще и жара.
В садах Сигирии существовала своя ирригационная система, бассейны и фонтаны.
В Сигирии нам невероятно, сказочно повезло, так как народу не было совершенно. Мы даже сначала не поверили своему счастью: такая достопримечательная достопримечательность, которую должны всегда осаждать толпы туристов, а здесь лишь несколько человек. Это с одной стороны. А с другой, оставшийся без клиентуры местный гид примазался к нам, и так ненавязчиво, что мы даже и не поняли, в какой это момент он стал нашим персональным гидом. Пришлось оплатить услуги. Но опять же, польза от нашего гида тоже была.
Вот пещера Дераньягала. Она располагается внизу, еще до подъема на скалу. Наш предполагаемый гид ткнул куда-то пальцем, я ничего не поняла, но на всякий случай сфотографировала. Уже дома я разглядела на стене пещеры торс девушки. Это была единственная красавица Сигирии, которую нам удалось запечатлеть самим. Не знаю, видно ли вам, но на скале отчетливо просматривается женский торс, грудь и левая рука, чуть согнутая в локте.
Остальных, более целых в своей сохранности красавиц фотографировать не разрешают. Мы об этом знали, поэтому не расстроились. Но раньше снимать их было можно, поэтому я нашла фото в интернете просто для того, чтобы было понятно, что вызвало у нас такое восхищение.
Наши с Мишкой друзья как-то малопочтительно похихикивали над этими картинками, поэтому всем хихиксам сразу хочу напомнить: это росписи 5-го века. Так почитаемые у нас Феофан Грек, Дионисий и Рублев творили почти на 1000 лет позднее. Росписи изящные, декоративные, с четкими контурами, но в то же время изображение не выглядит плоским. Особенно поражает то, что все это утонченное великолепие выполнено на кривой, грубой, бугристой поверхности скалы. До сих пор красавицы Сигирии живут в этой пещере своей тайной жизнью, тихо звеня браслетами, перебирая тонкими пальцами лепестки лотосов, и совершенно не замечая туристов, которые, потея и отдуваясь после тяжелого подъема, восхищенно выдыхают: «Кла-а-асс!»
Подъем на скалу довольно крутой и сложный.
Но так и должно быть, ведь это часть плана. План этот существовал в голове одного человека по имени Кашьяпа. У Кашьяпы был папа, правитель Анурадхапуры, и младший брат Могаллана, наследник престола. А все потому, что у Могалланы мама была правильная, высокородная, а у Кашьяпы нет. Но Кашьяпа решил взять судьбу в свои руки: совершил госпереворот и захватил власть. И все бы хорошо, сам на троне, Могаллана сбежал в Индию, сиди правь себе. Но как-то в народе слухи поползли нехорошие, и стали Кашьяпу называть отцеубийцей! И ведь правда же, отцеубийца и есть! От такой народной нелюбви решил Кашьяпа бросить эту Анурадхапуру организовать себе столицу в Сигирии: на неприступной скале построил дворец, внизу разбил сады и фонтаны, вход во дворец сделал в виде льва, чтобы, если Могаллана явится, испугался и со страху сбежал.
В общем, так себе у Кашьяпы план был, не помогло ничего: ни ворота, ни неприступная крепость. До них даже не дошло. Потому что бой был все равно на равнине. Явился Могаллана с дружиной, нескоро, через двадцать два года только, и победил Кашьяпу.
А сейчас, 15 веков спустя, от дворца и вовсе почти ничего не осталось, от львиных ворот одни лапы.
Зачем же лезть так высоко, если смотреть-то особо и нечего? Отвечаю: во-первых, пещера с красавицами, во-вторых, лапы-то у ворот остались, и в-третьих (возможно, для кого-то этот пункт первый), роскошные виды сверху на окрестности Сигирии. Ради этого стоит устать и вспотеть.
Вот этот холм на фото — гора Пидурангала. Именно ее наш водитель Прашанта приберег на десерт.
Мишка десерт не осилил. Жаль, конечно, пришлось мне одной карабкаться на эту Пидурангалу. Но зато налегке, с одним телефоном. Все ради того, чтобы увидеть Сигирию с новой, незамусоленной взглядами туристов стороны.
Скала Сигирия с северо-запада. Это еще до Пидурангалы, но тоже красиво.
Пидурангала — место вообще не очень туристическое, зато очень священное, поэтому снова пришлось намотать на плечи платок.
Садик перед подъемом на Пидурангалу.
Заплатив за вход (в десять раз меньше, чем за Сигирию), я кинулась вслед за школьниками, которые как раз только-только начали восхождение к вершине. Школьников и школьниц оказалось видимо-невидимо: все в белом, но не очень чистом и изрядно потном. Я лихо обгоняла их, торопясь побыстрее попасть наверх и разбрызгивая вокруг себя капли пота, как из шланга, а школота все не кончалась и не кончалась. Девочки вежливо уступали мне дорогу, болтали и хихикали о чем-то своем, ждали друг друга и вообще не особо торопились.
Идти было на удивление легко: гора пологая, ступени плоские.
Статуя лежащего Будды на Пидурангале.
Так я добежала почти до самого верха. А дальше все. Ущелье и булыжники, залезай, как хочешь. Мальчики из этой школьной компании и немногочисленные взрослые шли первыми, уже забрались наверх и помогали девочкам и тетенькам вроде меня осилить подъем. Фотографировать этот ужас я не решилась, боялась потерять равновесие и свалиться. И все равно в результате зашибла ногу, поцарапала руку и спину, выгваздалась. Вот тут-то я и порадовалась, что у меня нет сумки, а только телефон.
Некоторые сумасшедшие родители умудрились взгромоздиться с малышом лет трех-четырех.
Вид на Сигирию с вершины Пидурангалы.
Полюбовавшись во все стороны, я решила спускаться, а школьники все поднимались и поднимались. Я три раза ходила туда-сюда, пытаясь сообразить, как лучше слезть. Наконец один из учителей заметил мои поползновения, схватил меня за одну руку, рядом стоящий мальчик за другую, и они вдвоем стащили меня вниз.
Спустилась я уставшая, но довольная собой: ведь две горы подряд! Поблагодарила Прашанту, обняла грустного Мишку, помазала свои болячки и откинулась на сиденье. Поздно вечером мы вернулись в Канди.
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
