Ходить пешком по Ташкенту — сплошное удовольсткие. Особенно, когда светит солнце, но не жаркое, кругом все цветет и ярко зеленеет и никуда не надо торопиться. Ходи, смотри по сторонам и наслаждайся.
Улица Афросиаб (или Афрасиаб — пишут по разному) находится в районе станции метро Космонавтов. Это слово «Афросиаб» часто встречается в Узбекистане. Кстати, перед поездкой распечатала схему метро Ташкента в бумажном варианте и на второй день уже хорошо ориентировалась.
Итак, Афросиаб. В Узбекистане есть скоростной поезд «Афросиаб» (типа нашего «Сапсана»), на нем я ехала из Ташкента в Самарканд. Есть городище Афросиаб в Самарканде, жила недалеко от этой достопримечательности, много раз проходила мимо, но походить по городищу, где сохранились фрески 7 века — не получилось. А еще Афросиаб — это царь Турана в персидской мифологии. В персидском эпосе «Шахнаме» — это главный злодей.
Но прежде чем выйти на эту улицу, прошлась по улице Тараса Шевченко с памятником писателю. Приятный уголок, где рядом школа с бассейном.
1
1
Побродила по другой небольшой улочке, названной именем Якуба Коласа, где увидела Дом выпечки, но поскольку время было ближе к обеденному, хотелось попробовать чего-нибудь существенного.
Набрела на небольшой блошиный рынок, где как на всех подобных рынках, продают все подряд.
После блошиного рынка вышла на улицу Афросиаб, на которой и увидела большое кафе «ZOHID KEBAB», куда и зашла пообедать. Любезный администратор на входе — начало было приятным.
Местечко выбрала на улице. Меню неплохое.
А вот кухня: овощи на гриле были практически без специй и невкусные получились, соус тоже так себе и не прибавил блюду вкусноты; порция бараньего языка должна была быть с картофелем и луком (заказывала по картинке) , подали малюсенький кусочек на один укус и ложку соуса (даже не в соуснице, а на тарелке). Посуда и подача совсем не интересные, от слова совсем. Моиму вкусу удовлетворил только кофе и все. Обед не удался. Это было второе невкусное место в Ташкенте. О первом уже писала. За три дня в Ташкенте два невкусных места — это перебор. Но были и очень вкусные, как правило, это семейные кафешки для местных, в одном из них попробовала вкуснейший ташкентский плов, но самаркандский мне понравился больше.
Настроение улучшила прогулка по очередному зеленому скверу, который вывел к станции метро Космонавтов.
1
1
Здание наземного строения метрополитена скромное, но рядом небольшой арт-объект с затейливой лавочкой, на которой есть табличка «От Татибаева Ц.Т». Хорошая инициатива, дарить городу лавочки, мне понравилась.
1
На противоположной стороне улицы памятник «Космос» и указатель музеев.
Дом-музей Юнуса Раджаби, Музей прикладного искусства и истории ремесленичества и Музей истории Узбекистана — все в одной стороне. Юнус Раджаби — композитор, певец и общественный деятель, годы его жизни 1897–1976. Музей расположен в доме, где он жил с 1957 по 1976 год.
На вопрос встречной молодой девушке: «Далеко ли музеи?», был получен ответ: «Не очень» и показано направление пути.
Вдоль дороги увидела отель «HL309».
По приезду прочитала описание и отзывы на «Островке». Написано расстояние до метро (станция Космонавтов) 360 метров (мне показалось дальше, ну никак не меньше 500, а то и больше). Отзывы неплохие. На картинке во дворе есть бассейн. Цена стандартного 2-х местного номера 10000–11000 руб за сутки плюс налоги и сборы. Думаю, что для такого расположения (практически в частном секторе) это многовато.
Дальше начался частный сектор. Большие и огромные дома, современная архитектура, называется: кто во что горазд и у кого больше денег.
Первым из трех музеев оказался Музей прикладного искуства и истории ремесленичества. И это обрадовало, смотреть яркую красоту всегда приятно.
1
Одноэтажная постройка — по форме незаконченный квадрат (не хватает одной стены). Даже при входе во двор чувствует особая атмосфера. Усадьбу называли по разному: барской усадьбой, домом Половцева (Александр Половцев — это русский дипломат), а сейчас это музей.
История дома длинная и интересная, напишу немного. Усадьба была построена купцом Николаем Ивановым, но в 1896 году она была куплена для руского дипломата Александра Половцева, который задумал перестройку и для этого были приглашены лучшие мастера.
Перестройка дома была завершена в 1904 году и именно здесь появились первые в городе фонтаны. Дипломат прожил в доме недолго, в 1906 году его направили на другое место службы и он сюда больше не возвращался.
А судьба усадьбы была такой: после Первой мировой войны здесь жили австрийские военнопленные, после революции кто только не жил — дети-сироты, потом был педагогический техникум и многие другие учреждения.
С 1937 года — это Музей кустарных промыслов. С 90-х — это Музей прикладного искусства. Сейчас здесь хранится свыше 7000 образцов прикладного искусства: ковры, вышивки, ювелирные изделия, ножи и чеканка и много других предметов ремесленного мастерства.
Идем смотреть! Это на входе такая калейдоскопическая красота. Когда смотрю на узбекские узоры, всегда вспоминается детство, в котором был калейдоскоп — волшебная трубочка с такими же яркими и разными узорами.
1
Начинается экспозиция с ковров и паласов.
Каждый зал посвящен определенному виду ткачества: ковры и паласы — это ручное ткачество. Каждый ковер имеет название. Ведь это индивидуальная работа мастера.
Набивные покрывала, скатерти, занавески, платки — служили украшением быта (как и ковры) и набойка (так называли этот вид ткачества) была очень распространена. Производство набивных тканей особенно было развито в начале 20 века.
Тюбетейка — неотъемлемая часть национального узбекского костюма. Раньше по головному убору можно было определить из какой области происходит человек.
1
В конце 19 века в Среднюю Азию была завезена тамбурная вышивальная машина, что облегчило труд вышивальщиц. Машинная вышивка стала вытеснять ручную, а узоры стали еще разнообразнее.
1
Вышивальщицы стали работать вместе художниками. Вышивали на сукне шелковыми нитками.
1
1
Это уже сюзане — настенная вышивка, ручная работа. 19 век. Бухара. Вышивали на бязи шелковой нитью. Сюзане — это общее название всех вышивок, исполненных иглой.
1
1
Разглядывая узоры, можно зависнуть надолго, но впереди ювелирное изделия и чеканка.
Но хочется вникнуть во все эти виды ткачества. Тем более, что меня сопровождает компетентное лицо в этой сфере и у нее можно спросить все и получить ответ.
Залов в музее много и они идут анфиладой.
На пути попался вот такой зал. Похоже, что раньше он был парадным.
1
На стенах длинного коридора можно увидеть вышитые миниатюры, это уже современные работы, но расматривать все равно интересно ювелирно вышитые сюжеты из узбекской жизни.
Золотое житье и ювелирные изделия объединены в одном зале.
Это панно называется «Миндаль». Золотое шитье на бархате. Бухара 1960 год.
Есть еще зал чеканки и зал резьбы по дереву.
Лимит фотографий исчерпан. Знакомство с узбекским ремесленным творчеством состоялось. Интересное знакомство (для меня), не знаю как для вас. Но я с удовольствием побродила по залам музея и в другие музеи уже не пошла, дабы не испортить впечатления и не наслаивать их друг на друга.
Обратко к станции метро Космонавтов шла теми же улочками, очень немноголюдными.
