В Узбеистан за впечатлениями. Часть вторая. Бухара

и мы из Ташкента перемещаемся в железнодорожное предместье Бухары г. Каган, где в непосредственной близости от станции находится живописная заброшенка (по крайней мере, так она выглядит) царских времен (1892 г.), путевой дворец эмира Бухарского.

От станции до собственно Бухары мы решили, игнорируя таксистов с их навязчивым сервисом, доехать на автобусе от расположенной неподалеку стоянки. И были очень удивлены весьма поношенным видом общественного транспорта. Еще более странным показалось поведение водителя, который в начале пути тормозил, что называется, на каждом углу, по дороге собирая пассажиров. Зато вышла такая поездка очень дешево (всего в 6 тыс.с.) и за полчаса примерно времени мы доехали до расположенной в центре остановки рядом с гостиницей.

Кстати, и гостиница обошлась нам весьма недорого, поскольку в связи с несезоном и ранним бронированием там предоставлялись значительные скидки. Вообще в это время года гостиницы Бухары были далеко не заполнены и боролись за клиента.

Первое впечатление от Бухары: если в Ташкенте за древностями надо было поездить, то здесь в них проваливаешься с первых шагов по исторической (она же центральная) части города. Гостиничные номера в старых караван-сараях, древние медресе и торговые купола повсюду, мастерские с традиционными изделиями на каждом шагу, старые крепостные стены и общий как будто налет древности, который сгущался из-за прошедших накануне в окрестностях песчаных бурь.

Маршрут первого дня в Бухаре пролег для нас по ул. Накшбанди до медресе и ханаки Нодир Девонбеги с Ляби хаузом между ними и далее к медресе Кукельдаш, Магоки Аттори,

торговым куполам и старинным караван-сараям.

Кстати, пообедали мы в небольшом кафе рядом с гостиницей, на ужин отправились в ресторан «Чинар», с террасы которого открывается вид на старый город. На другой день посетили «Чинар» еще один раз, а поужинали в ресторане при гостинице. В целом питание в Бухаре обходилось ненамного дешевле, чем в Ташкенте, но, как нам показалось, было несколько интереснее и вкуснее.

На другой день вдоль канала Шахруд отправились в более отдаленную исторически примечательную часть города по направлению к парку Саманидов.

Главная достопримечательность парка — мавзолей династии.

От него мы прошли к стенам старой крепости с воротами Талипач. Сегодня от протяженных некогда стен остался небольшой участок, который реставрируют по традиционным технологиям.

Рядом с воротами — обустроенный рынок и вот такой стихийный.

Еще одна мавзолейная постройка, Чашма и Аюб, в которой разместился музей водоснабжения Бухары, небольшой, но весьма содержательный. Нам его посещение обошлось на троих в 40 тыс.с.

После музея мы решили посетить историческое кладбище Хазрати Имам, расположенное сравнительно недалеко. Кладбище это в городе старейшее, впрочем, за многовековую историю неоднакратно меняло оно положение и перестраивалось. Например, вот этот живописный мавзолей появился здесь во время реконструкции 2009-11гг.

Кстати, попытка сделать снимок захоронений вызвала возмущение местных работников, не исключено, что и ходить между могилками там запрещается.

От территории кладбища мы прошли к красавице-мечети Боло-Хауз, под сенью которой местные жители вели неторопливую беседу.

Рядом с Боло Хауз находится бывшая водонапорная Шуховская башня (названная так в честь ее создателя), сегодня — Бухара тауэр со смотровой площадкой наверху, куда можно подняться за 25 тыс. сом. Нам, как жителям Владивостока польстил тот факт, что из российских городов на видовой башни был отмечен только наш родной.

Через дорогу от Бухара тауэр расположилась крепость правителей Арк, на территории которой сегодня располагается архитектурно-художественный заповедник с разнообразными постройками, большая часть которых используется как музейные пространства. Стоимость посещения — 40 тыс.с. с человека.

Конечно, не могли мы пройти и мимо расположенного неподалеку главного бухарского зиндана с его наглядными экспозициями и ледянящим душу рассказом местного экскурсовода-смотрителя (что обошлось нам по 20 тыс.с. с каждого).

Рядом с цитаделью Арк, напротив археологического раскопа

расположился Регистан, парадная площадь Бухары с главным ее украшением, минаретом Калян, старыми медресе, мечетями, многочисленными торговыми рядами.

Заглянули мы и в местную Чайхану, где за 50 тыс. сом с человека отведали местных сладостей с разными сортами чая.

Чор Минор — еще одна достопримечательная постройка Бухары, куда зашли мы уже вечером по дороге в гостиницу. Кстати, сумерки и ночная темнота приходили в узбекистане как-то неожиданно быстро.

На другой день у нас было запланировано посещение города Гиждуван, где мы собирались посетить мемориальный комплекс и отведать местный шашлык на его исторической родине. И вот что из этого получилось.

Т. к. расстояние между двумя городами не маленькое, около 50 км, решили экономии ради отправиться туда на автобусе от центрального автовокзала Бухары, где и сели на автобус до Гиждувана. Но, вместо того, чтобы отправиться в путь по расписанию, которое теоретически предполагалось, водитель стал натурально зазывать пассажиров к себе в транспортное средство (кстати, весьма поношенное). Видя наши изумленные по этому поводу лица, пожилая пассажирка — местная жительница пояснила, что водитель, он же владелец автобуса — частник, поставленный на маршрут и что ему приходится так себя вести, чтобы таксисты клиентов не перехватывали (!) В общем, такая вот местная специфика. В общем, за ничтожную плату в 5 тыс.с. с носа некоторые неудобства можно было и потерпеть. Ехать же в таком автобусе оказалось весьма интересно, поскольку таким транспортом пользуется в основном местное население, которого с каждой остановкой становилось все больше. При этом обращала на себя внимание исключительная терпимость пассажиров по отношению друг к другу: мамочки с детьми, подчас весьма шумными и активными, общая скученность и толкотня — ничего не выводило людей из себя. Интересны были и виды из окна. В окрестностях Бухары они оставались еще приглажено-туристическими, а дальше начинался уже Узбекистан, как он есть.

Кстати, повсюду вдоль дорог там что-то пололи-высаживали, а фасады домов были подновлены: перед религиозными праздниками здесь положено приводить в порядок и личные подворья, и общественные пространства.

А вот Гиждуван, куда мы прибыли примерно через час, привел нас в недоумение. Он оказался неухоженным, пыльным, с развалом товаров прямо на улицах, что напомнило китайское приграничье образца 1990-х. Кстати, львиную долю того, что предлагадлсь на продажу, представляли ковровые изделие, наверное, с местных фабрик. А еще там много свадебных салонов.

Самое известное сооружение города — мемориал А. Гиждувани, богослова и философа 12-го века, обустроенный в начале 2000-х на месте исторического захоронения рядом с медресе Улугбека (16-го века постройки). Несмотря на древность некоторых построек, в целом комплекс выглядит несколько новодельно.

После посещения мемориала мы планировали отыскать место, где можно было бы отведать гиждуванский шашлык, но случилось непредвиденное: супруг по неосторожности повредил себе руку. Нужно было срочно искать аптеку, поскольку взятых с собой пластырей оказалось недостаточно. И это неожиданно вылилось в целую проблему! На гугл-карте города были указаны аптеки (отмеченные названием DORIXONA), но, оказалось, что это скорее мини-склады лекарственных препаратов, в которых мы не смогли обнаружить ни обеззараживающих средств, ни бинтов, ни пластырей! И только в заведении под надписью АПТЕКА (пока еще на кириллице) на центральной улице все было, как положено: квалифицированный персонал в белых халатах, выкладка товаров и даже оказание первой медицинской помощи.

На обратном пути из Гиждувана мы решили посетить Ситораи Мохи-Хоса (в переводе «Звезда, подобная Луне»), загородную резиденцию последнего бухарского эмира Саид Амир-хана (годы правления 1911–20), который изукрасил ее всеми доступными ему путями и средствами. Стоимость посещения — 40тыс.с.

Недалеко от входа на дворцовую территорию — весьма примечательной здание, хотя и заброшенное.

По дворцовой территории расхаживают павлины (до которых последний правитель был большой любитель).

Белый дом на краю водоема — бывший гарем, где сегодня располагаются музейные экспозиции.

Подходил к концу третий наш день в Бухаре. Оставалось еще следующие пол-дня, в которые мы прошлись по уже знакомым улочкам, где местные жители среди древних построек живут обычной своей жизнью,

торговым площадям в старой части города

и посетили новый парк Мирзо Улугбека. Самый интересный объект в парке — вот этот памятник с барельефами на исторические темы. Вокруг него во множестве высажены деревца, которые по причине молодости пока не дают полноценной тени.

Из парка на такси доехали до заведения с говорящим названием «The Plov», лучшее в этом сегменте в Бухаре, если верить отзывам и рекламе.

Правда, лучший в нашем путешествии плов ждал нас, как оказалось, в Самарканде. Но об этом — в следующем рассказе.

А здесь, напоследок, несколько слов о Бухаре. Древний город в исторической своей части и сегодня, как много веков назад, живет ремеслами, торговлей и отчасти молитвами. Вся она — музей под открытым небом + множество музейных пространств под сводами мечетей, медресе, торговых куполов, и все это расположено достаточно компактно и удобно для пеших в том числе прогулок.

Наверное, за два дня, если задаться такой целью, можно ознакомиться с большинством городских достопримечательных объектов. Но Бухара, как нам показалось, не про это: многое там хочется рассмотреть подробно, неспешно наблюдая местную жизнь, чем мы в отведенное для этого города время с удовольствием занимались. Удастся ли побывать в Бухаре еще раз, сказать сложно, но то что в памяти она останется как одно из самых ярких впечатлений нашего путешествия, можно сказать наверняка.

После Бухары мы собирались посетить Самарканд, но это уже другая история.

Большое спасибо за внимание

Теги: Самостоятельные путешествия