Итак, Тилькара или Сан-Франциско-де-Тилькара небольшой городок расположенный в провинции Сан-Сальвадор де Хухуй у реки Рио-Гранде в долине Quebrada de Humahuaca рядом с Национаьным маршрутом 9 на высоте около 2500 м над уровнем моря. Население около 6500 человек. Нынешний город Тилькара был основан в 1586 году, а вот следы обитания человека в этом районе насчитывают более 10 000 лет, что делает его одним из старейших постоянно населенных поселений Аргентины.
До Тилькары из Умауаки дорога заняла где-то в районе получаса. Первые впечатления: Тилькара будет поменьше и победнее Умауаки, но такая же аутентичная и настоящая. А вот с жильём мне зесь скажем прямо, не повезло. Ну, или не совсем повезло. Прежде чем заехать, я списалась с владельцем Casa Los Molles Hostel Дилоном, который мне показался очень приветливым и общительным. Так оно и оказалось, Диолон оказался очень приветливым и дружеюбным, рассказал, что и где интересного находится в Тилькаре и её окрестностях, где можно взять экскурсии, что из вкусного купить на рынке и где можно хорошо поесть. Сам хостел оказался тоже очень хорошим: расположенный на холме с великолепным видом на город и окрестности, с большой территорией, хорошо оформленной общей зоной, собственным баром, местом для барбекю. Здесь было пару общих номеров и три отдельных домика. У меня был отдельный домик. Но, немного забегая вперёд, скажу, что вся проблема оказалась в том, что рядом с моим домиком был бар, в котором вечером собирались постояльцы хостела, звучала очень громкая музыка, громко разговаривали. Время уже подходило к часу ночи, хотелось спокойно отдохнуть, а постояльцы и не думали утихать. Тогда я плюнула и пошла на поиски другого отеля двигаясь по обозначениям на карте. В первом оказались все места занятыми, а вот во втором — Posada Yacon, места были. Отель Posada Yacon оказался очень тихим и спокойным. С неплохим завтраком.
Иду немного гулять по улочкам Тилькары, где-то мощёным булыжником, где-то плиткой, а где-то и просто подсыпанным щебнем, которые то спускаются вниз, то поднимаются в горку.
Здесь очень много сохранилось домов с колониального периода, да и недавно построенные по своей архитектуре очень похожи на них.
Есть в городе и центральный рынок, где помимо знакомых продуктов можно приобрести мясо альпаки или ламы. А кроме того, здесь огромный выбор моего любимого козьего сыра.
Как и положено для любого латиноамериканского города, пусть даже и совсем маленьго, есть здесь и центральная площадь, даже две: Plaza Sargento Antonio Peloc и Plaza Cnel Manuel Alvarez Prado. Первая из них, представляет из себя небольшой сквер по периметру которого действует рынок, на котором можно приобрести неплохие шерстяные и трикотажные изделия, а также местные сувениры.
А возле второй, названной в честь одного из видных военных деятелей войны за независимость в рядах армии гаучо — полковника Мануэля Альвареса Прадо, находится главная церковь города — Iglesia Nuestra Senora del Rosario de Tilcara, которая была построена, вероятно, в 1797 году и реконструирована в 1865.
Как бы ни мала была Тилькара, она явно пользуется спросом у туристов: здесь есть informacion turistica и довольно много турагенств, в одном из которых я купила на следующий день тур на весь день на Salinas Grandes (большой солончак) с заездом в Пурмамарку за 12000 ARM. А сегодня, иду гулять по окрестностям Тилькары в сторону ущелья — Garganta del Diablo (Глотка Дьявола), что находится примерно в 6 км от центра города. Вначале по одной из улиц поднимаешся в верх, потом небольшой отрезок пути идёт по грунтовой дороге, а потом нужно свернуть на узкую тропинку и плавно двигаться вверх следуя указателям. Между тем, открываются прекрасные виды на город и окружающее его горы.
Горы сложенные осадочными породами, здесь подвержены эрозии и в результате чего местами приобрели причудливые формы.
Тропинка же идёт недалеко от края ущелья и здесь дует сильный ветер, причём некоторые порывы, бывает норовят сбить тебя с ног. Небольшое ограждение вдоль тропы здесь не лишнее, от слова совсем. И за городом совсем не жарко, очень желательно брать с собой на прогулку что-нибудь типа ветровки. По мере приближения к смотровой площадке ущелье постепенно становится всё глубже. На смотровой площадке в специальной будке нужно записать свою фамилию и текущее время в журнал, а потом уже можно начинать спускаться в ущелье по лестнице. Ущелье достаточно глубокое и какое-то извилистое, и поэтому сфотографировать его полностью не получается.
Спустившись в самый низ можно прогуляться до небольшого водопада — дорога туда займёт минут 10–15.
По выходу наверх, в журнале напротив своей фамилии ставишь время и роспись.
Утром следующего дня еду на экскурсию в сторону Salinas Grandes на микроавтобусе. Собралось нас человек 10–12, все кроме меня оказались из Аргентины. Здесь я встретила своего знакомого по Умауаке Алехандро из Буэнос-Айреса — воистину мир тесен. Дорога к соланчаку представляет собой горный серпантин, который поднимается всё выше и выше и выше к горному перевалу.
Местами можно встретить гуанако.
На одной из площадок обосновался небольшой стихийный рынок, где можно купить оригинальные сувениры ручной работы, а также средства для борьбы с горной болезнью — например розовую воду, пупусу (растение которое нужно заваривать в кипятке) и листья коки. Ради интереса купила розовую воду и пупусу. Розовая вода пахнет очень приятно, а пупуса имеет хвойный вкус.
И вот, наконец доехали до солончака. Salinas Grandes- расположен на высоте 3450 метров над уровнем моря. Он занимает площадь в 212 км2 и хорошо известен своей обширной белой пустыней. Длина пустыни составляет около 320 км. Причины его образования до сих пор вызывают споры геологов: одни считают, что это дно высохшего озера, образовавшегося 20–30 тысяч лет назад, а другие утверждают, что озеру тут взяться было неоткуда — слишком мало влаги в местном сухом климате.
В настоящее время, минеральную соль и поташ, которые кристаллизуются прямо на твердой белой корке, здесь добывают методом «соскребания» для чего на поверхности вырезаются полосы.
Ну и в данном солончаке сосредоточены неплохие запасы лития. Хотя эксплуатация запасов лития вызвает критику со стороны лидеров общин коренных народов из-за резкого снижения уровня грунтовых вод, угрожающего местному сельскому хозяйству, тем не менее на момент моего там пребывания лицензия на разработку литиевого месторождения была продана одной из китайских компаний.
Солончак также пользуется большим спросом у туристов, которые с удовольствием здесь фотографируются улавливая различные ракурсы оптических спецэфектов.
На обратном пути заехали ещё в один совсем крошечный городок с населением около 2100 человек — Пурмамарка. Этот городок благодаря своему расположению у знаменитой Cerro de los Siete Colores (гора семи цветов) очень туристический.
В живописных окрестностях Пурмамарки расположены отличные места для трекинга.
Сама же Пурмамарка одноэтажная, улиц здесь меньше десятка, дома и прочие строения преимущественно аутентично-глинобитные.
Несмотря на свои прямо скажем небольшие габариты, Пурмамарка имеет центральную площадь — Plaza 9 de Julio львиную часть которой и прилегающих улиц занимает рынок на котором можно приобрести неплохие шерстяные вещи с местными мотивами и сувениры. Сувенирных магазинов здесь тоже хватает. И informacion turistica имеется.
Главная церковь города на площади тоже присутствует — Iglesia Santa Rosa de Lima. Церковь датируется серидиной 17 века и посвещена святой Розе Лимской покровительнице Перу и Южной Америки, первой католической святой Латинской Америки. внутри церкви на стенах есть шедевры культовой живописи школы Куско. А перед центральным входом разбит небольшой тенистый скверик.
В Пурмамарке у нашей группы в одном из ресторанов состоялся обед. Но, как водится, при групповых турах в подавляющем большинстве случаев, обед оказался совершенно невкусный. Заказала cabrito — мясо оказалось жёсткое и жилистое. Мои компаньоны, которые заказывали другие блюда, тоже оказались не в восторге.
На обратном пути состоялась ещё одна остановка у другого крошечного городка — Маймары. Маймара в переводе означает «падающая звезда». К сожалению, в сам город мы не заезжали, а лишь полюбовались со смотровой площадки его главной природной достопримечательностью — La Paleta de Pintor (палитра художника), которая является геологическим образованием состоящим из разноцветных холмов, напоминающих палитру живописи. Эта волнистая складчатость соответствует третичному и четвертичному периодам.
А ещё на трассе близ маймары есть вот такие интересные природные ворота.
Вечером зашла в ресторан A La Payala и заказала себе на ужин локро — типичное блюдо этой местности, представляющее из себя густой суп, главными ингридиентами которого является тыква, фасоль, кукуруза и свинина. Сытно и довольно вкусно. Пока готовят блюдо можно послушать живую музыку.
В ресторане Тилькары
Пока сидела в ресторане обдумывала свои дальнейшие передвижения, времени до отъезда из Аргентины оставалось немного, и передо мной стояла дилема: остаться на несколько дней здесь и походить по горам в районе Тилькары, Маймары и Пурмамарки или принять предложение моих подруг из Комодоро-Ривадавия и полететь к ним в гости? Второй вариант всё-таки перевесил. Решено — доезжаю автобусом до Сан-Сальвадор-де-Хухуй и дальше лечу самолётом в Комодоро-Ривадавия.
Теги:
Самостоятельные путешествия
