Будет что вспомнить, когда меня совсем отправят на свалку. Ха-Ха-Ха.
Робот Вертер
Родственники и знакомые часто задают мне вопрос: «А чего вы туда попёрлись-то?» То есть сначала они интересуются, куда мы едем, а потом вот это свое коронное про «чего попёрлись». Я долго не знал, что им отвечать, а потом вспомнил Робота Вертера. Теперь я так отвечаю на многие жизненные вопросы. Это даже мое жизненное кредо. Его у меня сроду не было, а теперь есть. Благодаря путешествиям.
Мне, конечно, могут возразить, что до свалки еще дожить нужно. А я скажу, что мне уже прямо сейчас есть что вспомнить. Благодаря путешествиям.
И вот мы в Африке. В Бисау. Это столица Гвинеи-Бисау. Живут в Гвинее-Бисау бисау-гвинейцы, а в Бисау — биса́усцы.
Но так было не всегда. Это только в 1974 году случилось. А раньше всем здесь заправляли португальцы, а Гвинеи-Бисау вообще не было, а была Португальская Гвинея. Я сейчас истории про историю буду немного рассказывать. Сам не люблю, но придется. А то мы уже гуляем по городу, и скоро в поле нашего зрения появятся какие-то достопримечательности, а на что смотрим, получается, непонятно.
Значит, в конце 17 в. португальцы добрались до Бисау. Смотрят, гавань, что надо: глубокая и корабли днищем не шкрябают. Обрадовались, построили порт и форт. Порт для торговли, форт для защиты от местных. Но в 1707 году все бросили, и уехали. А почему? А потому, что их португальский король Педру II, будь он неладен, не продлил своим же подданным монополию на работорговлю. А чем вы думаете они здесь занимались?
Не прошло и полвека, как португальцы вернулись. Снова порт и форт (новый, старый аборигены разнесли в пух и прах). И снова давай вершить свои черные делишки.
Наконец настал 19 век, и Бисау уже столица колонии, но в ней по прежнему только порт и форт. Просто местные к португальцам не очень хорошо относились, приходилось прятаться в крепости.
А потом Португальская Гвинея отделилась от Кабо-Верде, а то приходилось раньше еще и перед Зеленым Мысом кланяться. Жители Бисау обрадовались: «Ну, теперь заживем!» А губернатор им: «Не-а, на Боламе жить буду». И уехал со всей своей администрацией, и столицу увез. Потому что за островами тоже глаз нужен.
И вот на Боламе столица, а здесь порт и форт. Но помаленьку и Бисау как-то начала прихорашиваться. А в 1941 губернатор со всей своей администрацией вернулся в Бисау. Болама моментально захирела, зато Бисау отстроилась.
Здание Национальной ассамблеи Гвинеи-Бисау, то есть парламент. Расположен прямо напротив нашего отеля "Сейба". Это первое, что мы увидели, выйдя из отеля.
А 1941 — это, между прочим, разгар Второй мировой войны. Но Португалия сохраняет нейтралитет, и в Бисау все спокойно. Можно устроиться на балконе второго этажа с чашечкой кофе и газетой и наблюдать за театром боевых действий. Для Бисау час «Ч» еще не наступил.
Поэтому все эти улочки-домики в Бисау середины 20 века примерно, не особо старинные. Тем не менее, исторический центр называется Бисау Велью, или Старый город. Это наш главный интерес сегодня вечером. А также утром и днем. Мы с Катей подумали, что улочки Бисау как-то недооценены путешественниками, и решили это исправить.
Мы на улице Амилкара Кабрала. Это главный борец за независимость Гвинеи-Бисау, поэтому и улица тоже главная.
А как похорошела Бисау при местном Собянине! Еще недавно здесь моталась красная пыль, а теперь и асфальт, и плиточка!
Карта сообщила нам, что в этом красивом колониальном домике располагается частный университет. В Бисау есть и государственный университет, он один, и, конечно же, имени Амилкара Кабрала.
Зажглись фонари, и улицы стали еще уютнее.
В отличие от Боламы, в Бисау с уходом португальцев исторический центр не забросили. Наоборот, реставрируют и прихорашивают. В некоторых домах расположены рестораны и отели.
Домики в основном двухэтажные, с развесистыми балконами.
Долго думали, что написано на этом голубеньком домике, решили, что здесь какая-то правозащитная организация.
Поутру обнаружили несколько симпатичных вилл в районе нашего отеля. Даже не ожидали. Страна очень бедная, а местами так красиво. А местами еще и чисто. Главная же прелесть таких вот домиков — натуральная черепица. Ещё бы, главное природное ископаемое здесь — это глина.
При свете дня и центральная улица, и все остальные выглядят не так, как вечером: жестче и резче.
Та же улица Амилкара Кабрала, где мы уже были, но на этот раз заглянем в Кафедральный собор (католический; в стране католиков 10%). Построен он в середине 20 века, и наглядно демонстрирует принцип единства формы и содержания: прост снаружи и внутри.
Сразу за Кафедральным собором, слева, расположена вот такая улочка. Да, не самая парадная, еще не замостили, но кучи земли указывают на то, что процесс движется.
Национальный этнографический музей Гвинеи-Бисау. К сожалению, оказался безнадежно закрыт.
И, наконец, мы выходим на городские просторы: площадь Национальных героев. С Национальными героями мы встретимся попозже, в крепости, а сейчас направимся к домику, который находится за монументом — это Президентский дворец.
Дворцу досталось во время Гражданской войны 1998—1999 гг. Он был атакован бомбардировщиками и легионом летучих мышей. Бомбежки разрушили дворец, а летучие мыши захватили всю власть и продержались до 2012 года. Справиться с ними помогли китайцы. Они дали денег, то есть инвестиций, и в 2013 году дворец отремонтировали. Мыши не выдержали образовавшейся чистоты и улетели прочь!
Ремонт есть, а президента здесь, похоже, нет. Как здание используется, неизвестно, внутрь не попасть.
На площади рядом с монументом тусуются воспитатели с детьми. Вообще, несмотря на бедность, в городе мы не видели ни сидящих бездельников, ни бомжей. Все при деле — торгуют, метут улицы, поливают…
Теперь, наконец, направляемся к моей вожделенной цели — крепости Сан-Хосе да Амура (на фото сверху не мы, мама с детьми направляется по своим делам). А пока идем, фоткаем все улочки-домики, которые нам попадаются на пути.
Да, улочек очень у нас много. Как и обещал.
Очень характерный домик. И симпатичный.
Неужели здесь имеется турагентство? Вполне возможно, мы видели и другие!
На фото ниже Министерство образования. Министерство есть, а с образованием не очень: грамотных в стране всего 60% (это среди людей старше 15 лет). Данные на 2020 год, но не думаю, что за четыре года что-то изменилось.
И вот перед нами форт Сан-Хосе да Амура, или просто Амура форт. То, что мы видим сейчас — это вторая версия форта, середины 18 века, и дважды отреставрированная: в середине 19 века и в 1970 году. Фотографировать форт с этой точки нельзя. Потому что он действующий, там военная база. Мы уже пытались это сделать вечером, но было темно, и утром, но возле форта под деревьями в теньке дежурили военные.
И теперь мы пришли днем. Я вообще-то хотел попасть в форт на экскурсию, вход не здесь, поэтому иду мимо. И тут Катя тормозит, достает телефон, вроде как ей чего-то там посмотреть приспичило, а потом раз! Фото! Раз! Второе! Солдаты заметили и давай ругаться. Думаю:«Все! Щас застрелят мою Катьку!» Кинулся, грудью своей широкой закрыл от пуль! А, нет, не стрелял никто, померещилось. И ругались солдаты лениво, опровергая прежние свидетельства, когда за фотографами гонялись. Кричали: «Визит центр! Визит центр!», и показывали размашистым жестом — вход где-то там.
Я уж и на экскурсию идти боюсь, вдруг запомнят и не пустят. Но нет, и тут обошлось. Пустили.
Мавзолей Амилкара Кабрала.
Экскурсоводом выделили сержанта. Полковника, учившегося в Ленинградской военной академии, тоже видели, и поговорили с ним по-русски. Он был в гражданском, извинился и куда-то уехал.
Военную базу постепенно замещают музеем, фотографировать разрешают только музейную часть. Работы еще много — засохший баобаб на плацу пилить, пустые казармы экспонатами заполнять… Направленность музея — патриотическая: освободительная борьба и современная история. В углу форта под раскидистой сейбой — пантеон героев и президентов. Захороненные президенты за короткую историю независимости друг друга подсиживали и даже немножко свергали, а теперь лежат дружно рядком.
В бывших казармах представлено оружие всех участников борьбы: советское и португальское. «Катюши» тоже есть. Новый экспонат привезли из Гвинеи: радиостанцию, с которой последователи Амилкара Кабрала воодушевляли народ на борьбу / клеветали на светочей цивилизации (нужное подчеркнуть).
Никаких мультимедийных штучек: передачи вели в прямом эфире и даже отбивки играли на балафоне вживую.
Экскурсия бесплатная, но надо оставить пожертвование и написать отзыв в специальной книге. На русском тоже годится.
С крепостной стены открывается вид на улочки города.
Еще немного из неасфальтированного.
Красная пыль в Бисау везде. Она покрывает волосы, лицо, одежду, забивается в нос. Но мы научились относиться к этой пыли философски, как к местному колориту.
Случайно увидели кладбище. А там тоже домики!
Потом забрели в рыбацкий порт. Там колоритно — лодки понадежнее отправляются с пассажирами и на рыбалку, а старые уже никуда не отправляются — лежат на мели.
Имеются в Бисау странные дома с круглой частью типа плоской башенки и навесом по периметру. Какой-то местный конструктивизм. Их целый квартальчик таких понастроили.
И бонусом к этому дню на подходе к отелю Бисау повернулся к нам лицом. До этого он лежал себе, изнемогая от жары, и вдруг неожиданно чуть приподнялся и посмотрел на нас, а мы на него. Но стоило нам пройти 20–30 метров, как он снова лениво откинулся на спину. Бисау — плоский город, и всплески рельефа здесь редкость.
А вечером нас ждал карнавал, на этот раз в столице! Девчонки вон уже готовятся!
Эх, точно будет что вспомнить на свалке!
