В Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарку или проще говоря, в Катамарку я приехала вечером, когда уже стемнело и первое ощущение было — здесь очень жарко. С автовокзала взяла такси до гостевого дома, где у меня была забронирована комната. Гостевой дом был двухэтажный — на первом этаже жила семья, а на втором сдавались комнаты. В комнатах всё что нужно было — санузел, холодильник, телевизор, мини-кухня, и что очень важно, кондиционер. Хозяева дома, Родриго и Лорена оказались очень общительными и дружелюбными людьми, а Родриго ещё и по образованию географ. От него я впервые услышала о таких местах, как Фиамбола, Белен, Тиногаста, Антофагаста и ряде других. И вообще выходило, что в самом городе Катамарка немного интересных мест заслуживающих внимания, а вот в провинции, да, действительно есть, что посмотреть. А ещё Родриго с Лореной в голос уверили, что сейчас в Катамарке прохладно (было +38 С градусов), обычно здесь бывает +50С, а иногда доходит и до +58С. Для меня это прозвучало таким же кошмаром, как для них, когда я сказала, что у нас, например в Норильске, зимой быват -58С.
С утра следующего дня, пока ещё не совсем пекло, выбираюсь в город.
В доиспанский период большую часть современной провинции Катамарка населяли коренные жители из группы племён диагита, включая воннственное племя кальчаки. В 1558 году Хуан Перес-де-Сурита основал Сан-Хуан-де-ла-Рибера-де-Лондрес, но так как поселение постоянно подвергалось атакам коренных жителей, оно было мало заселено, основывалось заново, меняло своё расположение, и переименовывалось несколько раз. Наконец в 6-й раз, 5 июля 1683 года Фернандо-де-Мендоса-Мате-де-Луна основал город Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарку. С языка кечуа Катамарка переводится как «крепость на стене», а с языка аймара «маленький город». Катамарка оставалась изолированной от остальной Аргентины горами до 1888 года, когда быстро развивающаяся сеть железных дорог впервые появилась в провинции. Привлекая иммигрантов своими просторными, плодородными долинами и сухой, приятной погодой, Катамарка быстро стала центром иммиграции выходцев из Ливана и Ирана, которые нашли Катамарку похожей на плодородные, горные долины с садами, которые они покинули на родине. В настоящее время население города составляет около 160000 человек. Основой экономики региона является сельское хозяйство: выращивание фруктов и винограда, хлопка, животноводство; горнодобывающая промышленность: добыча золота, серебра, меди и олова.
Пока шла по улицам в сторону центра и оглядывалась вокруг, подумала, что город явно не из богатых и экономика здесь точно не на подъёме — по пути попадалось много обветшалых и заброшенных зданий, закрытых магазинов и вообще часто создавалось впечатление какой-то-ли бедности то ли разгильдяйства и лени. Здесь даже многие вполне приличные магазины закрыты в рабочее время (помимо перерыва на сиесту).
Иногда можно увидеть созревшие мандарины.
Ближе к центру обстановка становится посимпатичнее.
Центальна площадь Plaza 25 de Mayo очень зелёная, по серидине установлена конная статуя генерала Хосе-де-Сан-Мартина, в тени деревьев установлены скамейки.
По периметру площади находится главный собор города Catedral Basilica de Nuestra Senora del Valle, офис туристической информации — iformacion turistica, кинотеатр, банки, кафе и рестораны.
Catedral Basilica de Nuestra Senora del Valle — храм посвещён Богоматери Долины, которая является покровительницей провинции Катамарка, а также всех путешественников и… парашютистов. Строительство базилики проходило с 1862 года по 1875 год под руководством итальянских архитекторов Карлоса Тенивеллы, Наталио Баллокой и Луиса Караватти. Основной святыней церкви считается статуя Девы Долины, поклоняться которой каждый год приезжают паломники из Аргентины и соседних стран.
Вечером здесь включается красивая подсветка.
Зашла в офис туристической информации, где меня снабдили картой города, сказали где что можно посмотреть и дали телефоны турагентов. Одно турагенство находится недалеко от Plaza 25 de Mayo, зашла туда и поинтересовалась есть ли у них туры в Белен и Фиамболу. Сказали, что да, однодневные и озвучили фантастическую стоимость 104000 ARM в Белен и 150000 в Фиамболу. Ну уж, нет, в таком случае я лучше сама доеду. Остальные турагенства, хоть и были обозначены на карте, а также на навигаторе гугл, по факту либо были закрыты, либо вовсе не существовали.
Недалеко от центральной площади есть ещё одна красивая церковь совместно с монастырём — Iglesia y Convento de San Francisco. Этот комплекс состоит из нескольких зданий, которые были построены в разное время. Наиболее ярким считается храм Сан-Франциско. Та церковь, которую мы видим сейчас, является третьим сакральным строением, построенным на этом месте. Первый храм здесь появился, благодаря стараниям францисканцев, в 1695 году. Через 66 лет здание заменили новым. Оно верой и правдой служило верующим Катамарки почти сто лет и только в 1873 году обрушилось от ветхости. Современную церковь начали строить в 1882 году. Прихожане впервые переступили порог этого храма в 1905 году. Церковь Сан-Франциско построена итальянским архитектором, ставшим монахом, Луисом Джорджи. Конструкция строения имеет необычную ступенчатую структуру и увенчана шпилем. Храм много раз перестраивался, но реставраторам удалось сохранить некоторые арочные проходы, созданные еще в XIX веке. Церковь имеет квадратный внутренний дворик, где установлен памятник монаху Мамерто Эскиу, который известен своей пламенной проповедью, в которой звучал призыв согласиться с постулатами новой Конституции, написанной в 1853 году. В самой церкви можно увидеть урну с сердцем этого патриота. Неподалеку от храма Сан-Франциско находится музей, посвященный жизни и деятельности Мамерто Эскиу. Также в шаговой близости расположены еще несколько музеев, например, археологический и исторический. Ни в одном из этих музеев не была, интересно или нет сказать не могу. В археологический хотела сходить, но увы и ах, он был закрыт.
Если пройти три квартала от центральной площади на восток то оказываешся ещё около одной церкви Iglesia Corazon de Maria (церковь Сердца Марии).В этой церкви находится образ Непорочного Сердца матери, хранителем которого являются кларетские миссионеры.
Двигаясь дальше в восточную часть города оказываешся ещё на одной городской площади — Plaza Alameda (торговая площадь). Здесь есть различные атракционы для детей: качели, карусель, горки.
Помниться я на очень похожей карусели любила кататься в детстве.
Меж тем жара к серидине дня становилась просто невыносимой. В этом городе на сиесту примерно с часу дня до четырёх-пяти вечера закрывается практически всё. Поэтому, думаю, надо идти домой и там отсидется, а заодно и связаться с турагентами. Турагенты мне предложили помимо Белена и Фиамболы примерно за ту же цену, что и в агенстве, а также однодневный треккинг по окрестностям за 250 $ и поход в горы на четыре дня за 2800 $. Ну уж, нет. Переспросила на всякий случай, может чего неправильно поняла, нет всё именно так.
Ближе к пяти часам пошла в ресторанчик La Fonda de Carlitos, что на улице Sarmiento 487, который мне порекомендовала Лорена. По пути хотела было зайти в Исторический музей, но он тоже оказался закрытым. В этом городе вообще много чего закрыто, хотя значится как открыто. Ресторанчик мне понравился: здесь я впервые попробовала cabrito — жареного молодого козлёнка и тамалес (блюдо из кукурузы завёрнутое в кукурузные или банановые листья). Приготовлено было всё очень вкусно, по домашнему. Вообще начиная с Сан-Фернандо-дель-Валье-де- Катамарка начинает потихоньку просматриватся влияние культуры коренных народов и чем севернее, тем это влияние будет становится всё сильнее.
После ужина погуляла немного по центру, благо жара уже немного спала.
На следующий день отправляюсь смотреть археологические руины под названием Pueblo Perdido de la Quebrada (потерянная деревня ущелья). Находится примерно в 5 км от города и туда можно доехать на городском автобусе. Войти на территорию можно только с экскурсоводом в определённые часы.
Собралось нас всего пятеро, и здеь состоялось моё первое поверхностное знакомство с Патрисией из Комодоро-Ривадавия (что-то в этом городе у меня становится всё больше знакомых) и Аной из Буэнос-Айреса. Позже это знакомство неожиданно продолжилось, в Белене.
Для того, чобы увидеть Pueblo Perdido de la Quebrada нужно вначале подняться на гору, местами по лестнице, местами по тропинке.
Руины представляют собой остатки индейской деревни, которая была основана во II веке н. э. Это историческое городище принадлежит к культуре Ла-Агуада и состоит из 40 участков, где некогда стояли дома, от которых сейчас остались только остатки фундамента и стены высотой не больше одного метра. Хижины были построены из глины и камня.
Как уверяют археологи, это старинное типичное андское поселение, которое было покинуто обитателями предположительно в V веке. Кроме жилых строений, тут были обнаружены ремесленные мастерские. Существуют вещественные доказательства того, что здесь работали с тканями, кожей, костями, рогами, декоративными камнями. Жилые дома здесь располагались вокруг площади, которая была местом проведения церемоний, праздников, важных сборов общины и торговли. Считается, что первые народы культуры Ла-Агуада пришли в регион Катамарки более 1800 лет назад.
А вот эта гока сложенная из камней — апочета, уже современная, связанная с культом поклонения Пачамаме богине земли и плодородия. Согласно некоторым мифам, Пачамама также является прародительницей человечества.
По склонам гор растёт много кактусов разных габаритов и видов.
И открывается прекрасный вид на покрытые зелёной растительностью горы.
Территория потерянной деревни небольшая, и поэтому экскурсия заняла чуть больше часа, после чего я думала прогуляться до Lago Lumenal (озеро Луменал), которое расположено от руин примерно в 6 км.
Было очень жарко, дорога в сторону озера шла по открытой местности и спрятаться от солнца было совершенно негде. Я стала уже думать как-бы не тяпнул тепловой удар, и в результате прошла где-то половину пути до обзорной площадки на город и повернула обратно.
На обзорной площадке находился монумент вот такой странной конструкции, и с неё открывался вид на город и находящийся недалеко памятник женщинам коренных народов.
Во второй половине дня я посентила ещё одно интересное место Casa de la Puna. Термин Puna обозначает собирательный образ коренных жителей высокогорья и поэтому название можно перевести как «Дом коренных народов высокогорья». Casa de la Puna это некая помесь тематического клуба, музея, мастерской и кафе национальной кухни. По пятницам здесь проходят тематические вечера, выступают фольклёрные ансамбли, работает кафе. Место нужно бронировать заранее.
А в остальные дни здесь работает мастерская, где из шерсти лам, овец и коз вручную изготавливают традиционные для этого региона вещи: пончо, пледы, жилеты, свитера. Миловидные сотрудницы мне показали как получается изделие от получения ниток из шерсти до готового изделия.
Во дворе здесь тоже очень уютно: стоят столики, в керамических горшках выращиваются кактусы.
Теперь нужно решить, куда ехать дальше. Тукуман как-то отошёл на второй план, и теперь мне хотелось посетить Белен, Фиамболу и Кафайате. Почему-то почти все, кого я спрашивала, как лучше добраться до Кафайате после посещения Фиамболы или Белена, говорили, что нужно вернуться в Катамарку, потом доехать до Сальты, а потом уже в Кафайате, поскольку это уже мол другая провинция. Но судя по карте вырисовывалась несколько другая ситуация: из Фиамболы, таки да, придётся вернуться — основная дорога уходила в сторону Чили, а вторая небольшая ветка, скорей всего грунтовка, доходила до местечка Palo Blanco и обрывалась. А вот из Белена, дорога на север проходила через Санта-Марию, Кафайате и дальше разветвлялась. А раз есть дорога, то по ней явно ходит транспорт. На самый крайний случай можно попробовать автостоп. Крутиться кругалями возвращаясь обратно мне не хотелось и я решила поехать в Белен.
На следующий день мне нужно было посетить ещё одно интересное место Gruta de la Virgen del Valle и поменять деньги, поскольку скорей всего в маленьком провинциальном городке, не особо туристическом, их поменять можно будет разве что в отделении банка по невыгодному официальному курсу.
C утра пока не жарко направляюсь в сторону Gruta de la Virgen del Valle — вначале доезжаешь до входа (Complejo Gruta Virgen del Valle) на городском автобусе. Здесь есть парковка, несколько магазинов с сувенирной продукцией, а также различными вареньями, ликёрами, оливковым маслом. А дальше к гроту, отсюда, можно попась двумя путями: пешком в гору за полчаса, или на автобусе, который ходит каждый или час или сорок минут. Точно уже не помню. Я вначале хотела было пойти пешком, но продавщица из магазина, где я покупала воду, остановила, сказав, что автобус будет через 15 минут, а по такой жаре тяжело ходить, уже +46 градусов.
Gruta de la Virgen del Valle (грот Богоматери Долины) — находится на холме горного хребта Амбато. Более 400 лет назад здесь началась история небольшого образа Девы Марии и произошло первое чудо, о котором до сих пор слагают легенды. История гласит, что несколько веков назад испанский солдат на горной тропе встретил индейских девушек, которые несли цветочную гирлянду. Солдат проследил за индианками и увидел, что цветы предназначались небольшому изваянию Девы Марии, установленному в нише на горе около поселения индейцев Чойя. Солдат забрал статуэтку в свой дом в Валле-Вьехо. Однако утром образа Богоматери на месте не оказалось. Он непостижимым образом вернулся в пещеру на прежнее место. Так начался период чудес, которые местные жители называют «Семь чудес Девы Долины». Явления Богоматери особенно часто случались в эпоху, когда испанцы воевали с коренным населением Аргентины. В 1941 году на месте пещеры был построен небольшой храм. Сейчас здесь находится копия того чудесного образа, поразившего умы жителей. Оригинал перенесли в главный католический храм Катомарки. Тем не менее. сюда всё также приезжают паломники и простые туристы, которые хотят прикоснуться к чуду и верят в святость этого места.
По дороге к гроту встречаются различные скульптуры и изображения на религиозные темы.
Сам грот небольшой, в нижней части сделано закрытое помещение для проведения церковных обрядов.
Оставлось поменять деньги. Никаких менял и обменников в Катамарке и близко замечено небыло. Спросила на всякий случай в informacion turistica, там тоже сказали, что обменников здесь нет. Тогда я решила попробовать спросить в крупных отелях, которые находятся недалеко от главной площади. В одном сказали, что не меняют, а во втором администратор сказала, что сейчас позвонит и спросит возможно ли. В итоге поменяли по курсу 1 $:750ARM, и это был самый невыгодный курс за всю поездку. Однако, по сравнению с официальным очень даже ничего. Потом я заехала на автовокзал и купила на завтра билет до Белена за 3800 ARM.
Теги:
Самостоятельные путешествия
