Итак из Эль Чальтена я собралась было ехать в Эль-Больсон, который мне рекомендовала посетить ещё Келита в Ушуайе, а потом Хоанна, для которой это место вообще является одним из самых любимых для отдыха. Съезжу, думаю, посмотрю. Однако, ехать до Эль-Больсона нужно достаточно долго — порядка 1200 км, и то если по самой короткой дороге, столько времени торчать в автобусе мне не хотелось и я разглядывая карту, прикидывала, где можно остановиться на пару дней. Примерно на половине пути находился город Перито-Морено — тёзка знаменитого ледника. Можно остановится здесь, тем более, Росью говорила, что недалеко от него есть известное место для всех археологов — «Cueva de las Manos» (пещера рук). Решено — покупаю билет до Перито-Морено.
Дорога до Перито-Морено шла через патагонские пампасы, ничем особенно не примечательные и похожие на ровную степь. Из интересного можно отметить, что периодически вдоль полотна автотрассы появлялись группы грандиозных гуанако.
В город я приехала ранним утром, и до заранее выбранного отеля добиралаь пешком. Пока шла, заметила, что городок не большой, явно не богатый и вообще малопривлекательный.
Несмотря на то, что город маленький и не особо туристический, туристы здесь останавливаются, если путешествуют на авто- мототранспорте, и соответственно выбор жилья есть. Я поселилась в Hotel Kelman расположенный на центральной улице — avenida San Martin. Отель оказался очень приятный — чистый, с отоплением, на кухне можно вскипятить воду или разогреть еду в микроволновке. Меня заселили без вопросов и доплаты, хотя было ещё только пять часов утра. Рядом с отелем есть пара ресторонов, булочные, если пройти немного дальше кафе.
Немного одыхаю и начинаю изучать вопрос чем тут можно заняться в ближайшее время. Со слов администратора получалось, что в этом городке есть всего одно турагенство «Zoyen Turismo», а вот предложений взять такси до пещеры много. Но одной брать такси выходило дорого, а компаньонов на горизонте не намечалось. Списалась с «Zoyen Turismo», у них на завтра была групповая экскурсия " A Ruta Escenica 41 + Monte Zeballos y Lago Posados» на весь день с обедом за 32000 ARM, а вот экскурсия в «Cueva de las Manos» была на послезавтра, но мест на неё уже небыло. Судя по карте в начале центральной улицы есть informacion turistica. Хорошо, забронировала место на завтра и пошла узнавать в informacion turistica, может там, что ещё новое скажут. В informacion turistica ничего нового к тому, что я уже выяснила мне не сказали, оказалась, что турагенство здесь действительно только одно, всё остальное это такси. До автовокзала отсюда было недалеко, решила, раз уж в пещеру я всё равно не попадаю, на послезавтра купить билет до Эль-Больсона. Но увы, автобусы в том направлении ходят не каждыый день и ближайший только через два дня. Пришлось покупать то, что есть. Ещё не так просто отсюда выбраться.
Времени полно, можно осмотреться получше. В 1910 году на месте нынешнего города был образован населённый пункт под названием «Nacimiento» (исп. Nacimiento, исток — в этих местах берёт начало река Рио-Десеадо), но это название не прижилось и в 1944 году населённый пункт был переименован в " Lago Buenos Aires», как и находящееся неподалёку озеро. В 1949 году здесь был образован муниципалитет. В 1952 году город был переименован в Перито-Морено в честь знаменитого исследователя Франциско Морено. В 1981 году губернаторским указом городу было присвоено почётное наименование «Археологическая столица провинции Санта-Крус».
Ну логично, что в «Археологической столице» есть музей археологии имени Карлоса Градина. Именно он, в 1964 году обнаружил «художественную галерею» — контуры более 2 тысяч человеческих ладоней (как правило левых), в основном принадлежащих мальчикам-подросткам. Отпечатки украшают стены и потолок пещеры на протяжении 600 м. Помимо рук на стенах пещеры изображены сцены из повседневной жизни древних людей, в основном связанных с темой охоты на гуанако и других животных.
Экспозиция музея посвещена преимущественно «Cueva de las Manos», истории её открытия, археологам которые принимали участие в изучении артефактов. Здесь представлены различные документы, макеты, предметы которые удалось найти в ходе раскопок.
Есть небольшие экспозиции посвещённые быту коренного населения этих мест.
Также предусмотрена комната для работы с детьми.
Вход бесплатный.
Напротив музея есть тематическое-кафе-музей посвещённое также «Cueva de las Manos». Там очень приятно посидеть с чашечкой кофе.
На центральной улице города находится небольшая церковь Parroquia Maria Inmaculada Reina de las Victorias
Здание администрации муниципалитета
Мемориал посвещённый павшим в Мальвинской войне
Есть в городе и довольно приличный дом культуры и спорта
Набережная городского пруда заасфальтирована, стоят спортивные тренажёры, скамейки. Рядом есть детская площадка. В пруду плавают утки, гуси и лебеди.
Вообще город можно условно поделить на западную более новую и облагороженную часть, и восточную, более старую. В восточной попадается много заброшенных зданий, мусора, да и вообще она выглядит как-то неприглядно.
На некоторых строениях можно наблюдать весьма симпатичные муралы.
И вот такой автопром присутствует. На ходу или нет?
С утра следующего дня за мной заехал представитель «Zoyen Turismo» и мы поехали в сторону небольшого городка Los Antiguos дабы присоединиться к экскурсионной группе. Los Antiguos крошечный городок с населением 3400 человек расположенный на берегу великолепного озера Буэнос Айрес. Городок намного живописнее Перито-Морено и туристов здесь бывает гораздо больше. Если бы я заранее знала о том, какие здесь живописные виды, то остановилось бы именно здесь. Тем более, что большинство рейсовых автобусов идущих через Перито-Морено сюда заезжает. Все остальные члены нашей группы жили именно здесь. На берегу озера Буэнос Айрес и началась наша экскурсия. Гид рассказывал нам, что озеро поделено примерно в равных частях между Аргентиной и Чили, и что на Чилийской стороне называтся озеро генерала Каррера. Причём оба названия официально узаконены. Озеро было открыто Карлосом Марией Мояно в ходе его экспедиции 1880—1881 гг. и находится на высоте 208 метров над уровнем моря. В настоящее время его площадь составляет 1850 километров квадратных. Максимальная глубина 590 м. При изменении солнечного света водная гладь озера приобретает разные оттенки от серого до небесно-голубого.
Далее погрузились в микроавтобус и поехали по горному серпантину в сторону Чилийско-Аргентинской границы. Походу движения попадались разрозненные овцеводческие фермы. Здесь я впервые в стране увидела горы причудливой цветной окраски, которая образуется за счёт процессов физического выветривания.
Ехали мы довольно долго вдоль Андского хребта, а потом в какой-то момент остановились и вышли на прогуляться и пофотографироваться. Места там конечно живописные (мне еще не разу не попадалась горная местность где было бы не живописно), но чтобы, прям — вау, нет.
После осмотра гор вернулись обратно в Los Antiguos на обед, а потом поехали на ферму-музей, где нам рассказали об истории и эволюции сельского хозяйства в этих местах, превалирующей отраслью которого здесь всегда было животноводство, а именно овцеводство. По степени интересности данную экскурсию я бы отнесла к средней.
Завершающий день в Перито-Морено у меня был по сути ничем не занят — ходила по городу, гуляла по набережной городского пруда, забрала вещи из прачечной. На следующий день рано утром я уезжала в Эль-Больсон. Придя на автовокзал сижу в ожидании автобуса и невольно слушаю разговор местных тётушек, которые обсуждают, что в последнее время к ним стало приезжать очень много иностранцев, а раньше такого не было. Даже говорят, одна женщина из России приехала на два или три дня. Однако новости здесь, как и наверное в любой провинции расходятся быстро.
Эль-Больсон сразу по прибытии показался очень атмосферным и располагающим небольшим уютным провинциальным городком, окружённым горами. Так оно и вышло, недаром говорят — первое впечатление самое верное.
Городок Эль-Больсон расположен у подножия горы Пилтрикитрон, котора считается самой высокой вершиной региона (2260 м) и ведёт начало своей истории с 1870-х годов, когда в этих местах появились немецкие иммигранты и провозглосили просуществовавшую несколько лет «Больсонскую независимую республику». После того, как это «государство», не дававшее селиться здесь выходцам из других стран, прекратило существование сюда хлынули иммигранты различных национальностей. Как город, Эдь-Больсон существует с 28 января 1926 года. В настоящее время насчитывает около 20000 жителей.
Здесь я поселилась в хостеле Posada del Buscador расположенным недалеко от центральной площади города. Хозяйкой хостела оказалась очень бодрая дама 83 лет по имени Нора. До выхода на пенсию работала учителем математики, а потом дети разъехались, и они с супругом переделали часть дома под хостел, так как жить только на пенсию сложно. Пару лет назад супруг скончался, и теперь время от времени помогает один из сыновей — Дилон, который тоже живёт в Эль-Больсоне. Глядя на эту энергичную женщину невольно задумываешься: «А так ли вредно курение как о неё говорят?» Нора курит очень много.
Моя комната была на втором этаже, прямо под самой крышей, и с утра можно было просыпаться под воркование голубей. В хостеле имеется общая кухня, терраса и общее пространство внизу.
На момент моего проживания в этом хостеле, кроме меня была ещё одна девушка из Росарио — Марисоль, которая приехала на день раньше меня и объяснила где какие локации здесь можно посетить, а также посоветовала сходить в informacion turistica, что рядом с центральной площадь и попросить у них карту местности. И со слов Норы выходило, что природных локаций здесь очень много, а наиболее интересными считается трек Сerro Piltriquitron (на гору Пилтрикитрон), El Bosque Tallado (резной лес) и Lago Puelo (озеро Пуело).
До главной площади идти минут 5, называется она Plaza Pagano, что в буквальном переводе означает Языческая площадь. По своей сути, это скорей не площадь, а небольшой парк — здесь много зелёных насаждений, есть небольшой амфитеатр, много оригинальных скульптур вырезанных из дерева, есть скульптуры и из метала. И отсюда открывается отличный вид на горный хребет и гору Пилтрикитрон.
Если стоять к площади лицом, то с левой стороны и будет находиться informacion turistica. Там мне дали карту, и объяснили как можно добраться к той или иной локации, а также сказали какие локации ещё закрыты в целях безопасности — крутые склоны всё ещё продолжают оттаивать и время от времени происходят камнепады. Сказали, что наиболее интересными в округе являются трек на cerro Piltriquitron, Lago Puelo, и ещё интересно походить вдоль Rio Azul (голубая река). Отлично, завтра пойду к Сerro Piltriquitron, а сейчас немного познакомлюсь с городом и закуплюсь продуктами.
Недалеко от площади есть небольшая церковь францисканского ордена — Iglesia Nuestra Senora de Lujan (Богоматери Луханской), которая была открыта в 1950 году.
Вообще в Эль-Больсоне особых архитектурных изысков нет, но тем не менее город очень располагает к тихим неторопливым прогулкам — дома здесь одно- и двухэтажные, много деревьев, различных кустарников (а в октябре, когда я там была, цвела вишня и сирень), есть детские площадки.
На центральной улице есть магазины сувениров, а также магазины, где можно купить различные варенья из местных ягод и очень вкусный шоколад.
На следущее утро, позавтракав выдвигаюсь в сторону cerro Piltriquitron. До начала трека можно доехать на машине, а можно дойти пешком. Я пошла пешком — вначале идёшь по городу, потом по пригороду. В пригороде много всевозможных cabanas (что-то среднее между нашими дачами и частными домами), где также можно арендовать жильё. Октябрь в Патагонии — это разгар весны, поэтому здесь цвела вишня, яблони, смородина, ещё какие-то растения и всё это на фоне горного хребта. Очень красиво.
Собственно за пригородом расположен вход в национальный парк, здесь есть ворота и даже висит расписание работы от и до. А дорога начинает идти через лес с небольшим уклоном поднимаясь всё выше и выше.
И по мере набора высоты панорама на город становилась всё лучше.
В какой-то момент дорога обрывается. Здесь есть небольшая площадка для паркинга и дальше дороги расходятся — одна ведёт к площадке для занятий парапланеризмом, а вторая к Сerro Piltriquitron и El Bosque Tallado.
El Bosque Tallado или «резной лес» это своеобразный музей под открытым небом созданный в 1998 году по инициативе жителя города Эль-Больсон — Марсело-Лопеса на месте пожара уничтожившего лес по склону горы Пильтрикитрон.
Склон было решено украсить различными фигурками вырезанными из остатков уцелевших в пожаре деревьев. В музее присутствуют работы как аргентинских, так и зарубежных скульпторов.
Возле каждой работы подписано название, автор, год создания и место откуда автор.
Стоимость входного билета 1000 ARM.
Дальше El Bosque Tallado тропинка начала круто подниматься вверх и минут через 30 перед глазами возникает небольшая плошадка у вершины Сerro Piltriquitron. На ней находится рефугио, в котором нужно регистрироваться если идёшь дальше в горы и ещё одно строение.
Регистрироваться не стала, поскольку идти сильно дальше в горы у меня в планах небыло. Я поднялась по тропе до вершины где-то 1–1,5 км и повернула обратно. У вершины с горного хребта падает несколько небольших водопадов.
Немного посидела недалеко от рефугио полюбовавшись окрестными пейзажами, и вниз, вниз, вниз.
Когда вернулась в хостел слегка приволакивая задние ноги, уже смеркалось. Взглянув на шагомер стало немного не по себе — всего за день было пройдено аж 36 км!
На следующий день еду на рейсовом автобусе на Lago Puelo. Ехать из центра города около получаса до конечной остановки прямо у входа в одноимённый национальный парк «Lago Puelo».
От остановки проходишь буквально пару-тройку сотен метров и вот оно великолепное озеро с бирюзовой водой окружённое горами. Lago Puelo ледникового происхождения, площадью 44 км квадратных, максимальная длина составляет 19 км, максимальная ширина 2,5 км, максимальная глубина 180 м. Недалеко от Национального парка Lago Puelo, есть ещё и небольшой одноимённый городок Lago Puelo. Вот так три в одном.
Рядом с небольшой пристанью можно взять экскурсию по озеру на катере за 12000 ARM, что я и сделала. А так как до начала экскурсии оставалось ещё полтора часа пошла гулять вдоль берега озера. По пути познакомилась с Франциско из Буэнос-Айреса, который в жизни работает в банке, а сейчас в отпуске и тоже путешествует по Патагонии. Разговорились и оказалось, что недалеко есть ещё одно очень интересное место — небольшой городок Epuyen, рядом с которым можно наблюдать поля цветущих тюльпанов, а сейчас как раз сезон и они цветут. Городок я заметила, когда ехала в Эль-Бльсон, там делали остановку, но про тюльпаны ранее не слышала. Подумала, что в обратную сторону теперь уже не стоит ехать.
Так за неторопливой прогулкой и беседой незаметно прошли полтора часа и я пошла к причалу. Собралось нас человек десять, двое из Венесуэлы, один из Чили, остальные аргентинцы. Погрузились в небольшой катер и отчалили. Во время экскурсии гид, он же капитан, рассказывал нам о происхождении озера, его флоре и фауне, а также о национальном парке. Несколько раз останавливались в наиболее красивых местах для того чтобы сделать фото. Иногда, по берегам можно было увидеть туристов с палатками.
Местами с берега в воду падают вот такие небольшие водопады
По возвращению в Эль-Больсон сходила за билетами на послезавтра до Сан-Мартин-де-лос-Андес. Прихожу на автостанцию, которая отмечена в гугл карте — стоит совсем небольшое строение похожее скорей на будку и рядом пара международных автобусов. Спрашиваю, можно ли купить билет. Ответили, что билеты на междугородние автобусы продаются на другой автостанции, недалеко отсюда — квартал прямо и направо, а отправляются автобусы отсюда. Прихожу туда — вполне себе солидный новый автовокзал, довольно большой. Уточнила, автобус будет отправляться отсюда? Ответили нет, со старого. И таки да, здесь на тот момент не было ни одного пассажира и ни одного автобуса.
На следующий день иду на прогулку вдоль Rio Azul. К сожалению, почти все интересные локациии находящиеся в той стороне были ещё закрыты. Можно было дойти до смотровой площадки и полюбоваться на долину реки, а потом спустится к самой реке и погулять там.
Вдоль реки есть довольно удалённые друг от друга фермы и кемпинги. В целом, прогулка на этот раз уложилась в 18 км.
На следующий день прихожу на старую автостанцию, а там оказалось как-то подозрительно мало народу. Купленный накануне билет до Сан-Мартин-де-лос-Андес был с пересадкой в Барилоче. Направление весьма популярное и народу явно должно быть больше. Спрашиваю отсюда ли отправляется автобус в Барилоче. Оказалось, что с сегодняшнего дня все междугородние автобусы едут с нового автовокзала, а отсюда только маршрутки коллективо. Вот так можно было и пролететь с поездкой. Прихожу на новый автовокзал, а там да, уже прилично народу скопилось. И минут через 10 приехал мой рейс.
Теги:
Самостоятельные путешествия
