К поездке в Эль-Чальтен я не готовилась от слова совсем. Что-то краем уха конечно слышала об этом месте — столица Аргентинского трекинга как-никак, но всерьёз не задумывалась чтобы туда попасть. Однако, все с кем я так или иначе пересекалась на своём пути, настоятельно рекомендовали его посетить. Ну что ж, съездим, посмотрим.
До Эль-Чальтена из Эль-Калафате добралась на рейсовом автобусе. Автобус ехал довольно медленно, из-за того что часть дороги была не заасфальтирована, а лишь отсыпана щебнем, и сделали одну остановку на небольшой перекус. При приближении к Эль-Чальтену перед взором встаёт величественный горный хребет и главенствующая над ним вершина горы Фицрой. Удержаться от того чтобы запечатлеть эту картину на фото практически невозможно.
По прибытии заселилась в хостел Rancho Grande, который, как оказалось, расположен недалеко от начала многих трекинговых троп. Хостел довольно большой, очень ухоженный, чистый и тёплый. На первом этаже есть круглосуточный ресторан (готовят отлично!), большое общее пространство, общая кухня. Несмотря на круглосуточный ресторан, в крыле где я жила, всегда было тихо.
Я поселилась в четырёхместном номере, моими соседями оказались Катрин из Канады, Родриго из Буэнос-Айреса и Мари из Росарио. При первой встрече Мари не было, c ней я познакомилась позднее, а Катрин с Родриго, узнав что я здесь впервые и практически ничего об этой местности не знаю, наперебой начали мне объяснять где какие тропы есть, как удобнее составлять маршруты и какими лучше пользоваться картами. Ещё Родриго жизнерадостно сказал, что всё это gratis (бесплатно). Супер! Muchas gracias amigos por la informacion! Вот такой позитивный настрой мне нравится. А поскольку была уже вторая половина дня, посоветовали посетить водопад Chorillo del Salto, который расположен недалеко от Эль-Чальтена — примерно в 5 километрах. Где то через час я уже подходила к водопаду. Сам водопад небольшой и ничем особо не примечательный.
А вот окружающая природа, да, очень и очень красива.
И здесь состоялось ещё одно моё знакомство — я познакомилась с тремя молодыми аргентинками из Комодоро-Ривадавия. Хоанна, Хоанна и Росью приехали на три дня чтобы немного отдохнуть на природе. Одна Хоанна в жизни занимается продажей запчастей, у второй есть ателье по пошиву одежды и магазин тканей, а Росью занимается изготовлением мясных полуфабрикатов. В процессе нашей беседы Хоанна, которая в этих местах была уже второй раз, сказала что завтра они собираются идти к Фицрою и предложила присоединиться. С удовольствием, пообщаюсь, язык попрактикую. Да и в хорошей в компании гораздо веселее. Потом Хоанна авторитетно заявила, что завтра будем «немного гулять"и нам нужно раздобыть grampones (кошки), поскольку снег ещё не сошёл и часть склона, по которому нам завтра предстоит идти обледеневшая и без кошек будет сложно. Вернувшись в Эль-Чальтен обошли все магазины и пункты проката, но grampones нигде не оказалоь — всё разобрано. На нет и суда нет. Договорились завтра в 9 утра встретиться у моего хостела, поскольку я ближе всех жила к началу sendero (пути) на Фицрой.
Утром девчёнки заехали за мной и мы отправились в сторону начала пути к Фицрою. Проехали на машине около 5 км до начала sendero, а дальше пешком.
Маршрут к горе Фицрой называется sendero Laguna de los Tres (путь к озеру Трёх). Первые километра 2–2,5 тропа идёт довольно круто вверх, но здесь она облагорожена, имеются даже ступеньки — подниматься не трудно. И чем выше мы поднимались тем красивее открывалась панорама на оставшийся внизу Эль Чальтен и долину Rio de las Vutltas (долина реки поворотов).
Солнце ярко светилось, ветра почти не было и вся округа просматривалась очень далеко. С погодой нам очень, очень повезло, так как большую часть года пика горы Фицрой не видно из-за тумана. В переводе с языка коренных жителей индейцев теульче Чальтен (индейское название Фицроя) переводится как «дымная гора».
После первых двух-двух с половиной километров резкого подъёма дорога пошла местами ровная, местами идёт вверх с небольшим уклоном где-то по долине где-то через лес. И практически из всех точек открывается красивый вид на вершину Фицроя.
Хоть в лесу деревья ещё не распустились, но всё равно очень красиво, и стволы деревьев здесь не привычно прямые, а немного изогнутые, видимо связано с прохладным климатом и сильными ветрами.
Примерно километра через четыре от начала пути, есть небольшой отворот к Laguna Capri — небольшму, но очень живописному озеру посреди леса с отличным видом на Фицрой. Почти все туристы по пути к Laguna de los Tres заворачивают сюда. Завернули и мы. Вода в озере чистая, прозрачная, изредка над водной гладью пролетают чирикая какие-то птички. Красота!
Идём дальше. Вначале дорога идёт через долину, частично заболоченную, местами протекают ручейки. Через заболоченные участки перекинуты специальные мостики для пешеходов. Вообще вся основная тропа облагорожена, имеются указатели, на некоторых подписан километраж до того или иного места. Если не сходить с основной тропы, то точно не заблюдишся. Даже ночью.
Оказалось, что в ручьях по всей Патагонии вода вполне себе питьевая, можно смело набирать и пить.
После долины дорога начала с небольшим уклоном снова подниматься вверх. Казалось бы вот она гора, уже рядом, но идти ещё оставалось прилично.
Двигаемся дальше. По пути перешли каменистое русло высохшей реки и буквально через пару-тройку сотен метров тропа начинает резко идти вверх. И примерно километр подьёма непосредственно до Laguna de los Tres оказался сложным для подъёма — помимо того, что он сам по себе довольно крутой, он ещё был практически весь под снегом, большей частью подтаевшим, но изредка попадались и обледеневшие места. Без кошек, которые накануне мы так и не нашли, приходилось тщательно выбирать место куда поставить ногу. Стоит немного оступиться и всё… летишь по склону вниз ударясь об выступающие камни. С Хоанной чуть так и не произошло — нога соскользнула и она начала было скользить вниз, но, к счастью, успела зацепиться руками за выступающий камень. И оставалось надеяться, что к моменту нашего спуска резко не похолодает. Иначе весь склон обледенеет и наши шансы вернуться невредимыми начнут стремиться к нулю. Несмотря на то, что высокий сезон ещё не наступил желающих подняться было достаточно много, и при подъёме наиболее сложным моментом было, когда приходилось разминовываться на узкой тропе с кем-то идущим вниз.
Но вот наконец, осталась буквально пара сотен метров до цели, склон здесь уже боее пологий, местами полностью вытаевший. Жить стало легче, жить стало веселее!
И вот, цель достигнута! Мы у кромки Laguna de los Tres, что находится у подножья Фицроя. Супер! Перед нами Фицрой и замёрзшая лагуна во всём великолепии!
Теперь можно немного и передохнуть.
Гора Фицрой, будучи практически эмблемой аргентинской южной Патагонии, притягивала к себе очень многих альпинистов, но впервые её вершины достигли три французских альпиниста лишь в 1952 году — теперь в их честь названо озеро у подножия горы — Laguna de los Tres («Озеро трёх»). Несмотря на то, что высота горы относительно небольшая — 3402 м, из-за отвесных гладких склонов является сложной для восхождения. А впервые вершину Фицрой увидел Франциско Морено 2 марта 1877 года во время своего путешествия по Патагонии. И назвал вершину в честь капитана Роберта Фицроя командира британского брига Бигль, который внёс большой вклад в исследование морского побережья Патагонии.
У Laguna de los Tres все отдыхают, пьют матэ, перекусывают и любуются окружающей природой, ибо дальше идут только альпинисты с целью восхождения на пик, зарегистрированные и имеющие на руках соответствующее разрешение. Что меня поразило, это то, что лисы здесь практически ручные — подходят вплотную к людям и совсем не боятся человека.
Есть и полуручные птицы отдалённо напоминающие сорок.
В обратный путь мы собрались не скоро, долго сидели у вершины, общались, пили матэ, перекусывали. К этому времени основная масса уже ушла, оно и к лучшему — спускаться по такой тропе ещё сложнее чем подниматься. Порой спуск выглядел вот так:
Спуск
Или вот так:
Дорога домой
Когда спустились в лучах заходящего солнца величественно выступал горный хребет.
По дороге обратно мы совсем не торопились и прибыли к началу-окончанию тропы когда уже смеркалось, намотав за день 19 км и 827 м.
На завтрашний день договорились встретиться попозже в районе 11, дабы получше отдохнуть и отправиться к леднику и одноимённой Laguna Huemul, а также посетить Laguna Condor.
Из Эль-Чалтена до начала тропы к Laguna Huemul расстояние около 35 км. Laguna Condor расположена примерно на серидине пути, поэтому решили посетить вначале её. Но увы, и ах, здесь нас постигло разочарование — доступ к Laguna Condor был закрыт — ещё не сезон. Дорога идёт вдоль Rio de las Vutltas и виды здесь очень красивые, особенно в районе впадения Rio Electrico в Rio de las Vutltas.
Очень оригинально вписывается в пейзаж мост через Rio Electrico — Puente sobre el Rio Electrico.
Немного не доезжая до начала sendero к лагуне остановились около небольшой часовни полностью построенной из дерева. Просто, лаконично и к месту.
Ну вот и начало sendero к Laguna Huemul. Дорога по сравнению со вчерашней оказалась короткой и совсем не сложной — вначале идет через лес, потом поднимается вверх тоже в лесном массиве, немного проходит через заснеженный довольно пологий склон, и вот она замезшая Laguna Huemul или Glaciar Huemul — общая протяжённость пути километра три — три с половиной. Да, сегодня мы действительно «немного гуляем».
Laguna Huemul небольшая, расположена в котловине окружённой горами. Лёд своеобразного слегка зеленоватого оттенка.
Недалеко от лагуны есть ещё одно крвсивое природное место которое стоит посетить — Lago del Desierto (пустынное озеро), которое по сути является небольшой заводью Rio del Desierto. На берегу есть кафе, что-то вроде гостиницы, туалеты.
На обратном пути остановились на берегу реки для небольшого пикника на природе. Оказалось, что мои новые подруги любят путешествовать, особенно по природным местам, поэтому, всё что нужно для приготовления пищи у них было в машине. Чудесно, отдых удался.
Пока ели, Росью предложила посетить музей, который судя по карте, находился недалеко от Эль-Чальтена и назывался Casa Madsen Museo. И судя по расписанию должен работать. Однако, когда мы подехали к этому месту, то увидели там огороженный забором участок с несколькими скромными строениями и надписью на воротах — «частная территория, проход запрещён». Как я позже выяснила, здесь находится первый дом Эль-Чальтена построенный в 1905 году приехавшим в эти места датчанином Андресом Мадсеном. И всё это время дом принадлежит семье Мадсон. Экскурсии сюда действительно проводят, но на них нужно записываться заранее, поскольку здесь и в наше время живёт семья Мадсон.
А в тот день нам удалось посетить лишь семейное кладбище Мадсон.
Кладбище очень скромное, никаких тебе пышных надгробий и тем паче семейных склепов. Всё более чем скромно — небольшой камень-памятник с именем и датой рождения и смерти. А на старых могилах нет и этого — лежат просто камни. Вначале я вообще подумала, что это заброшенное старое кладбише (про семью Мадсон я тогда ещё ничего не знала и девчёнки тоже), но нет, судя по датам последних смертей — действующее.
Заканчивался третий день моего прибывания в Эль-Чальтене. Завтра рано утром девчёнки уезжали домой, а я в обед в сторону Перито-Морено и далее в Эль-Больсон. Вечером договорились встретится в одной cerveceria (пивной). Сerveceria оказалась местом атмосферным, приятным с музыкой, людей практически полная посадка. Со всех сторон было слышно, как собравшиеся обсуждают уже пройденные маршруты, планируют последующие и делятся впечатлениями. Мы обменялись недостающими контактами и девчёнки неоднакратно пригласили к себе в гости в Комодоро-Ривадавия. Ну что ж очень даже может быть. Hasta la proxima mis queridas amigas!
На следующее утро погода испортилась — стало холодно, пасмурно и ветренно. Однако видимость не изчезла. До обеда время у меня было и я наконец выбралась посмотреть собственно Эль-Чальтен. Официальной датой основания Эль-Чальтена считается 12 октября 1985 года, то есть этот крошечный городок (или большой посёлок?) в горах, совсем молодой. На меня произвёл очень приятное впечатление. При въезде в город стоит знак, что это столица национального треккинга.
Дома аккуратные, преимущественно одно- и двухэтажные, редко трёхэтажные. Ну, и поскольку, городок очень туристический здесь очень много гостиниц, хостелов (наверное больше чем жилых домов), кафе и ресторанов.
А на одной из улиц находится вот такая забавная фигурка посвещённая пионерам альпинизма.
Рядом с городом имеется и небольшой пруд по которому плавают утки, а на берегу стоят скамейки для отдыха.
В ощем Эль-Чальтен произвёл на меня самое лучшее впечатление во всех отношениях. Сюда нужно приезжать не меньше чем на неделю, особенно тем, кто любит природу и активный отдых. Ну, а я еду дальше в город Перито-Морено.
Теги:
Самостоятельные путешествия
