Австрия. Вена. Столица Империи

Стоимость услуги вполне приемлемые 20 евро.

Из столицы Австрии у меня запланирован рейс домой: Вена-Ереван-Минеральные Воды. Но это будет только завтра. На сегодняшний день и ближайшую ночь в моём распоряжении Вена.

Как говорится, «кушайте, не обляпайтесь»

Заранее продумывая маршрут, я приметил, что от VIB до исторического центра, под которым я подразумеваю Stephansplatz, площадь Святого Стефана, примерно 4 км, а до моего скромного ночлега в Hotel Pension ARPI от этой площади ещё два с половиной.

Ну, что, вот и маршрут дня нарисовался.

Путешествовал я в тот раз совсем налегке, городской рюкзак весом брутто 5 кг (таково требование лоукостера Wizz Air) чересчур обременительным никак не мог показаться. Итак, мне предстоял лёгкий пеший променад до центра города с перерывом на обед, задача часа на полтора, вполне реально. Далее часа, скажем, четыре, отмечаюсь у основных венских достопримечательностей, точки на карте отложены, какая-никакая информация собрана, вроде как готовился. Что дальше? Тут вообще легко: добраться до койки, заслуженный отдых, после весьма насыщенного рабочего дня.

Вот такие планы. Собственно говоря, так всё и вышло.

Я, конечно, понимаю, Вена это не Марибор, одного дня катастрофически мало. Скажем дней пять или неделю, было бы хорошо. А так лишь беглое знакомство.

Но всё же представлю на суд людской свой материал об этом дне в Вене. Решил, что в любом случае надо мне закольцевать свой вояж по Европе февраля 2023 года, поставив если не восклицательный знак, но жирную точку. И дело тут не столько в логистической последовательности моих перемещений, а больше в смысловой их составляющей.

Ну, вот смотрите, напомню свой маршрут. Сначала первый этап:

Венеция Местре (Италия) — Удине (Италия) — Зальцбург, Куфштайн (Австрия) — Вадуц (Лихтенштейн) — Рапперсвиль, Цюрих, Люцерн, Шаффхаузен (Швейцария) — Мюнхен (Германия)

За исключением севера Италии, сплошь немецкоязычные регионы, в том числе, и собственно австрийские. Один язык, схожий менталитет и культурные традиции, во многом пересекающееся историческое прошлое. О каждом элементе этого маршрута я успел подготовить свои материалы, пытаясь разобраться в общих чертах и различиях. Как там получилось, это уже второй вопрос, но в моём сознании уж точно кое-какие пазлы сложились.

Второй этап маршрута:

Любляна (Словения) — Триест (Италия) — Пиран, Блед, Марибор, (Словения) — Вена (Австрия)

До Вены исключительно романские или славянские регионы. Однако, в этом случае, смысловая взаимосвязь с главным городом Австрии невероятно прочная. Все эти города долгие столетия были частью Империи со столицей в Вене, сейчас в составе других государств, но ментально с бывшей метрополией близки и, на сторонний взгляд, добрые соседи.

Тему развала Империи я выбрал в качестве лейтмотива целой серии материалов, постараюсь продолжить её и сейчас, хотя бы отчасти.

Чего точно не будет, так это путеводителя, откуда ему взяться за несколько часов в городе. Получится разве что песнь акына: что вижу, о том и пою.

Песнь акына № 1. Про «лоскутное одеяло» на фоне средневекового храма

На подходе к площади Святого Стефана я расчехлил своё фоторужьё, приготовился, так сказать, к очередной схватке с новым городом.

Однако, признаюсь в Вене однажды я уже бывал, лет 15 до того, как. Тогда меня с мамой и дочей на машине привезли из Праги, чего-то там показали, но большую часть времени в столице Австрии мы потратили на обед в ресторанчике как раз неподалёку от Stephansplatz.

Короче говоря, единственно что тогда запомнил, так это собор Святого Стефана. Тут уж без вариантов, как его не запомнить.

Ну что, со свиданьицем старый знакомый!

Обошёл собор по кругу, сначала по часовой стрелке, потом второй раз, но уже против.

Логики в этом особой нет, что-то делать было надо, вот я и наматывал обороты.

Насытившись экстерьером архитектурного великолепия родом из 12 века, я отправился во внутрь собора, с желанием поглотить и его внутреннее убранство.

Тут было бы логично начать повествование о соборе: об этапах его строительства, о его невероятных архитектурных решениях или, что было бы мне ближе всего, о леденящих душу легендах, опутавших старинный храм, словно паук клейкой паутиной свою жертву.

Очень мне зашла одна из таких легенд, о чёрной нечисти, что в Средневековье кружилась вокруг собора, выискивая грешные души.

Но, увы, тут уж кто про что, вшивый про баню, а я про «лоскутное одеяло».

Стоял я тогда и думал, что нахожусь в самом центре некогда огромной империи, что имела место быть на протяжении нескольких столетий. Когда в 1867 году Австрия заключила соглашение об объединении с Венгрией, на свет появилось новое государство, одно из самых крупных в Европе на тот момент. И по размерам территории, и по численности населения оно превосходило Великобританию, Италию и Францию. К началу 20-го века в состав Австро-Венгрии входили территории Австрии, Венгрии, Чехии, Словакии, Словении и Хорватии, а также часть территорий современных Румынии, Польши, Италии и Украины.

Многообразие территорий предопределяло многонациональность этого государства, что для Западной Европы большая редкость. Не государство, а «лоскутное одеяло» сохранить в целостности которое до определённого времени, хоть и с немалыми усилиями, но удавалось.

Впрочем, долго стоять на месте не будем, движемся дальше.

А дальше вполне ожидаемо Graben, возможно широкая торговая улица, а может очень узкая вытянутая площадь.

Она соединяет собор Святого Стефана и императорскую резиденцию, значит мне туда, ибо отметиться в самых известных местах Вены главная задача этого дня.

Когда-то на Graben торговали овощами и мукой, но уже давно со всех сторон эту улицу-площадь окружают элегантные строения, все как одно, в классическом стиле венского модерна.

Но мы договаривались никакого путеводителя, никакого описания зданий. Величие и крах Империи, вот моя песня.

Сделаю исключение только лишь для Чумной колонны.

В материале из Марибора я поднимал эту тему: отчего в центральной Европе Чумные колонны встречаются повсеместно, а вот в православной нашей России такой религиозной традиции нет.

Как раз вспомнил, что недавно в кафедральном соборе Новочеркасска видел Аксайскую икону Божией Матери, что носили крестным ходом по донским станицам в 19-м веке, после чего страшная эпидемия холеры отступала. Вот это в русских православных традициях, а в центре католической Вены в благодарность избавления от смертельных болезней возводили такие колонны из мрамора в стиле барокко, со статуями святых и обязательно Девы Марии.

Пафосно на Graben. Во времена расцвета Австро-Венгрии её столица принималась за самый старинный, многолюдный, но, что важнее, богатейший город Европы. Котировались и региональные центры Империи — Будапешт и Прага.

Как же удавалось Габсбургам держать в подчинении и единении столь разнородный полиэтнический и многоконфессиональный винегрет своих граждан? Надо бы разобраться, о том песнь вторая.

Песня акына № 2. Об агрессивном насаждении католицизма, как попытке сохранить единство Империи рядом с церковью Святого Петра

В этот момент весьма вовремя попалась на пути Peterskiche, церковь Святого Петра.

Шёл себе по Graben, чуть далее Чумной колонны повернул направо и вот она: одна из старейших церквей Вены. Как-то мне кажется, что на фоне главного венского собора этот храм несколько теряется. Не столь масштабен, не столь импозантен, но, возможно, я просто был ошеломлён величием собора Святого Стефана и недооценил Peterskiche.

Однако, тема у меня другая, надо сказать, несколько скользкая по нынешним временам. Поэтому некоторые аспекты её я сознательно обойду, хотя собственное мнение касательно их, безусловно имею.

Итак, Австро-Венгрия «лоскутное одеяло», или, если хотите, некий прообраз современного Европейского Союза. В отличие от Штатов Австро-Венгрия не стала плавильным котлом народов, способным произвести из отдельных ингредиентов совершенно новый этнос. В Империи каждый народ проживал как-бы под одной крышей, но в разных квартирах, особо не смешиваясь и не подвергаясь переплавке.

Правила совместного общежития в Империи были определены, но справедливыми их для всех жильцов назовёшь едва ли. Одни этносы имели привилегированные права, это главные проводники имперской идеи — австрийцы, немцы и венгры.

Далее, рангом пониже, шли словаки, коим я посвятил так много времени, а ещё чехи, поляки и хорваты.

Замыкали социальное расслоение иные этносы проживавшие на территории Империи, как-то сербы православные, сербы-мусульмане (боснийцы), албанцы, карпатские русины и прочие, всех не перечислить.

И вот важный момент, на который мне хотелось бы обратить внимание. Одним из главных инструментов подавления и даже угнетения отдельных этносов Австро-Венгрии выступала католическая вера, что в итоге стало определяющей причиной краха Империи.

Католицизм насильно насаждался в качестве государственной религии, причём как чисто экономическими мерами, так и репрессивными со стороны государства. Ну, скажем, католики освобождались от части налогов, получали льготные кредиты, иные экономические преференции. Репрессивные меры выражались в поощрении убийств и грабежей граждан некатолических этносов, повсеместном нарушении их прав и свобод.

Таким образом, наблюдалось жёсткое принуждение перехода в лоно католической веры в отношении этносов восточно-христианских церквей или мусульманского вероисповедания.

Что касается скользкой темы, то я только обозначу её, не развивая, хотя много чего читал об этом, своё мнение сформировал, ибо всё это мне интересно. Речь идёт о насаждении официальными властями Австро-Венгерской империи среди галицких и закарпатских украинцев униатства, идеологии и практики объединения поместных восточно-христианских и римско-католических церквей под каноническим главенством папы. Цель понятна: оторвать этот славянский этнос от православной России, сделать невозможным их сближение, а желательно противопоставить друг другу.

Вот на такие рассуждения подбили меня визиты в католические храмы столицы Австрии. Однако, на месте не стоим, двигаемся дальше.

Песня акына № 3. О крахе Империи в резиденции австрийских императоров Хофбург

По поводу направления дальнейшего блуждания по Вене особых сомнений не возникало. Императорская резиденция, меня там не ждали, но всё же я иду туда.

От Peterskiche к парадной площади Michaelerplatz легко выводит не менее пафосная чем Graben улица Kohlmarkt.

Может там и правда когда-то торговали углём, иначе откуда такое название, но сейчас эта территория дорогущих и роскошных брендов.

Но меня эта ярмарка тщеславия по типу недавно виденной Банховштрассе в Цюрихе абсолютно не интересовала, я изволил игнорировать её полностью.

Ну разве что, чуток поглазел на очередь в легендарную кондитерскую Демель, в своё время поставлявшую фирменные пряники, торт «Эстерхази», яблочный штрудель, засахаренные фиалки и прочие кондитерские деликатесы ко двору императора.

Очередь, кстати, в эту кондитерскую явление постоянное. Вот как можно лихо раскрутить бренд запустив в информационное пространство гремучую смесь из исторических свидетельств, споров на право наследования и судебных скандалов.

А вот и Michaelerplatz, площадь Святого Михаила, названная по имени церкви на ней же и расположенной.

На площадь выходит несколько выдающихся зданий в стиле венского модерна, но меня интересует Hofburg — зимняя резиденция австрийских императоров.

Тут можно было бы затянуть длинную историю о том, как скромная средневековая крепость, перестраиваясь и украшаясь, в итоге превратилась в стильный дворцовый комплекс из 19 великолепных корпусов, а также площадей, дворов, садов и парков.

Данное повествование было бы весьма неплохо обогатить обзором экспозиций нескольких музеев, что расположены в этих корпусах, показать, как жили великие австрийские императоры.

А вот ещё бездонная тема, провести подробный анализ архитектурного наследия, входящего в состав дворцового комплекса. Вот, мол, дворец Леопольдинишертракт, ныне это резиденция Президента Австрии. А вот вам и Inder Burg, прямоугольный двор внутри замка, окруженный со всех сторон барочными и ренессансными зданиями, с памятником Францу I посередине.

Кто такой Францу I, интересуетесь вы. Ага, сейчас доложу, от момента рождения и до самой кончины.

Или нет, быть в Вене и обойти вниманием императорскую чету Франца Иосифа I и его супруги Елизаветы Баварской (знаменитой Сиси), ну, никак невозможно. Насколько я знаю им посвящена отдельная музейная экспозиция, а Сиси, наверное, самая раскрученная в Вене историческая персона.

Нет, конечно. Для человека несколько часов, бродившего по центру австрийской границы с городским рюкзаком за плечами это непосильная задача. Да и вообще, пора закругляться.

Прежде чем расстаться с Веной позволю себе окончить тему, что я несколько самонадеянно поднимал в том или ином материале этой серии.

Пришло время, империя Габсбургов, занимавшая обширные территории в Европе и имевшая за плечами столь долгую и, без сомнения, славную историю, стала ослабевать и в итоге исчезла с политической карты мира.

Причины краха Империи? О, этой теме посвящены многочисленные научные и околонаучные исследования. Всё давно проанализировано, доказано и обобщено.

Основная причина развала Империи бесконечные национальные конфликты практически во всех её регионах: между чехами и немцами в Силезии, между украинцами и поляками в Галиции, между русинами и венграми в Закарпатье, между венграми и румынами в Трансильвании, целый клубок противоречий на Балканах.

Империя рухнула, но жизнь продолжается.

Что касается меня, то пройдясь по намеченному маршруту, запечатлев в своей памяти величественные венские виды, я закрыл программу пребывания не только в столице Австрии, но и всего этого несколько путанного, но невероятно насыщенного европейского вояжа.

Ещё понадобился год, чтобы описать то своё путешествие. Но, впрочем, дома сидеть не будем, пришло время отправляться в новое.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия