Бургундия, или «Бургонь», как говорят французы — историческая область, что раньше, до вхождения в состав Франции, было герцогством. Сейчас это регион Бургундия — Франш-Конте и как бы тут все понятно. Но для меня было настоящим откровением, что помимо Бургундского герцогства было еще 2 королевства Бургундия: Верхнее со столицей в Женеве и Нижнее на территории нынешнего Прованса. В 933 году они объединяются и столицей делают Арль (Арелат). Именно готовя рассказ про этот город, я «сделала» это открытие.
Но сегодня мы не про королевство, а про то самое герцогство Бургундское, что на северо-востоке Франции и чьей столицей был и остается Дижон. И вот даже не про него, а про регион — Кот-д-Ор, что буквально переводится, как «Золотой берег».
Золото тут не мыли никогда, опять же морского берега, засыпанного золотистым песочком не наблюдается. И откуда «тапки, Зин»?
Мне часто говорили, что Бургундия и бургундское — это синонимы, близнецы-братья (сестры) и одно следует из другого, как и другое из одного. Но с ответственность могу вам сказать, что это совсем не так. В департаменте Сона и Луара — это уголь и сталелитейная промышленность, другой департамент Бургундии — Йона, с главным городом Кламси, в окрестностях которого мы с сестрой гостили у Наташи — пусть и сельскохозяйственный, но тоже не винодельческий. Там по-большей части разводят коровок шероле, которые идут на Бёф-бургиньон, а молока и сыра, как побочного продукта, от них не дождешься, не говоря уже про вино.
А до начала ХХ века д. Йона вообще жил за счет сплава леса из соседних Морванских лесов. Так что Бургундия многолика и сельхоз-продукция её разнообразна, хотя и взаимо-сочетаема. Бёф-бургиньон как раз в винном соусе и готовится (ничего особенного кстати).
Ну, а теперь отгадка золотого оттенка Золотого бургундского берега — это золото, которым платят за здешнее вино.
А вот и обманула!
Хотя, часть правды в этом есть: и то что стоит не дешево, хотя не всегда, и что земли эти — чистое золото, т. к. для особенного букета бургундского необходима совокупность множества составляющих: климат, направление ветра, наклон холма, наличие или отсутствие протекающего поблизости ручья и помет мышиного подвида (шЮтка с долей правды). Все имеет значение.
А Золотой берег, или скорее даже Золотой склон — это (как одна из версий) из-за того, что в осеннюю пору виноградные листья желтеют-оранжевеют и эти склоны, да при соответствующем освещении золотятся не хуже золотоносной жилы. Причем возобновляемой, живой и надеюсь вечной.
Вот среди этого будущего октябрьского великолепия, вместо которого мне по весеннему календарю достались уродливые «саженцы мандрагоры» и лишь зародыши фиолетовых гроздий,
и деревушек, где живут те, кто пестует будущий урожай, мы сегодня прогуляемся.
Маршрут я нарисовала протяженный, но круговой. Начинался-заканчивался он в Мёрсо, где я жила и про который расскажу как-нибудь в другой раз, т. к. фотографий и так уймова куча, потом в Сен-Ромен, Бобиньи и Мален. Протяженность около 20 км.
Навигатор вел уверенно и выйдя за околицу, я последовала за ним, но при этом постоянно тормозила, умилялась и фотографировала разумеется. Было воскресенье, народ пил бургундское сидя по домам, но лозы были уже обихожены, почва между ними облагорожена: никаких чужеродных кустов, да даже травы-муравы, и только у подножия грубо-сложенных стен, которые наверняка также отвечают за терруар, стыдливо алели маки, словно извиняясь за незаконность своего нахождения.
Обернулась, а там гравюра века эдак XV.
Шпиль церковный, замок, пусть он и переделан в банкетный зал, но из далека этого огреха не видно матовые крыши, теплый песчанник стен.
Куда ты, тропинка, меня завела? Оксе-Дюрес.
Первым пунктом у меня значился Сен-Ромен, что от Мёрсо в 6-ти километрах. Когда же я буквально через минут сорок оказалась в незапланированном поселении,
то призадумалась:
— Куда ты тропинка, меня завела?
Но надев очки, разглядела-таки промежуточный пункт — Оксе-Дюрес.
Эти места вообще-то легендарные даже в свете современности. Именно здесь, во 2-м веке до н. э. были посажены первые бургундские лозы. Кельты, галло-римляне, при них Оксе-Дюрес даже был какое-то время городом — Алкиус, пограничное владение монастыря Клюни, ну и далее по списку.
По переписи 2010 года в деревне, даже во сне не вспоминающей о славном городском прошлом 333 человека жителей. С каждым годом их становится все меньше и меньше. Ни одного из них за те пол-часа, что там крутилась, я не встретила.
Но дома добротные, во дворах чисто, ворота кое-где открыты, словно гостей ждут, занавесочки накрахмаленные, дверные колокольца.
Церковь св. Мартина, которая когда-то была частью местного замка.
Церковь св.Мартина в Оксе-Дюрес.
Мэрия аккуратная, на оштукатуренном фасаде которой специально оставлены островки, чтобы показать старую кладку.
И не смотря на полное, нет вот так ПОЛНОЕ отсутствие людей даже душка на то, что селение покинуто, или не любимо не возникло.
Вина здесь производят красные и белые именно таких характеристик, как я и люблю. Первые: лесные ягоды, пион, кожа и специи, мясистое, чуть терпковатое, белые — яблоки и миндаль, немного бисквитных и минеральных нот. Пишу и слюной исхожу.
Встретила автобусную остановку с расписанием. Значит есть жизнь на Марсе. Более того, даже сателит у деревни имеется и называется Петит-Оксе.
Но дальше было еще интереснее. Навигатор вывел меня к заросшему высокой травой полю-не полю, где ни дороги, ни тропинки, вообще ничего. Но стрелка вела именно через эти заросли и я, собрав все мужество, ринулась в бурьян, стараясь не свалиться в протекающий по правую руку ручей.
Удивленно на меня смотрели не только местные коровки, отъедающие бока на этом сочном разнотравье, лошаденки,
но и притормозивший пожилой мужчина.
— Сейчас, — думаю, — попрет, или отругает.
Но он лишь благодушно улыбнулся, завидев на моей шее фотоаппарат, вылез из машины и стал засыпать песком яму на дороге.
Обеденный час.
В Сен-Ромен я шла обедать. Уже не первый и не десятый раз упоминаю о том, что если во Франции не поешь до 13–30, то будешь до 19–00 лапу сосать. А в воскресенье обед вообще проблематичен, т. к. 80 процентов ресторанов и бистро закрыто, т. к. владельцы заведений тоже люди.
Можно было бы купить какой-нибудь перекус в небольшом супере в Мёрсо, но хотелось все же полноценного и горячего съестного, плюс в этот мой приезд я задалась целью исследовать местный общепит.
День был на заглядение. Шла я опять же одна-одинешенька. Редкий автомобиль меня обгонял. Ни тревоги, ни страха. Ладони скользили по высокой траве, задерживая между пальцами шелковистые метелки, шершавилась кожа от прикосновения к столетим штукатуркам.
из далека побрехивали собаченки, исполняя свой гражданский долг. Шелестели тополя,
вертиховсостничали юркие, но живописные гусеницы, не желающие попозировать и посидеть спокойно хотя бы секунду.
Согласно климатолгическим исследованиям какого-то местного института Сэн-Ромэн был океаническим дном.
Глядя на его расположение под скалой верится в это… легко. Как нам говорил гид на экскурсии в 2017 году, именно в Сэн-Ромен производят лучшие бургундские вина и что основали домен, якобы, выходцы из Румынии, отсюда и название.
Спорить с гидом не берусь, но и до румын здесь люди жили, и даже был некрополь Меровингов. В отличие от Оксе-Дюрес в галло-римские времена города тут не зажился, но сейчас все выглядит весьма зажиточно, хотя и не всегда обжито.
И то, народу тут на 100 человек меньше, чем в соседе, кого же в особняки расселять?
И тут я с ужасом вспомнила, что забыла. Забыла название заказанного для обеда бистро. Бронирование они производят только по телефону и я просила об этой услуге хозяйку своего геста. Поручение она, по ее словам, выполнила.
Пара!!! встреченных французов сказали, что сами они не местные и про бистро, о котором я спрашивала, понятия не имеют.
Но к счастью я его сама вскорости увидела рядом с мерией. Почему на вывеске неандерталец? возможно в честь предков, что жили здесь еще в эпоху неолита.
Бистро «Falaises» в деревне Сен-Ромен.
Не смотря на якобы сделанный звонок в бистро меня не ждали. Официант сказал, что заказ на одну персону они даже и не принимают. Каково! Но тут подоспел, я так поняла, хозяин заведения и сказал, что они всем рады.
С едой выпендрилась я по полной. Сидр вместо вина, непонятная рыбешка с фантазийным гарниром, короче какраул. Хорошо хоть сыр на десерт не подкачал по вкусу, правда у него был недобор по размеру. Все это я подробненько описала здесь, если кому, то поинтересуйтесь.
Ну можно сказать, что практически не солоно хлебавших, я отправилась дальше. Почему не погуляла по Сен-Ромен подольше, не знаю. Хотя знаю. Во второй половине дня обещали дождь, и пусть прогноз не сбывшийся факт, но береженого, как говорится.
Выйдя за околицу Сен-Ромена,
стала догадываться, что парит не к добру. Кучковались тучи, увиливался ветер. Была надежда, что он облака разгонит, но рисковать не стоило, поэтому шагу прибавила.
Ландшафт между Сен-Ромен и Бобиньи был смешанным: немного виноградников,
немного фруктовых садов, злаковые.
У каждого клочка земли свой род, у каждого рода — свои секретные владения, потайные места, о которых не знают чужаки. Здесь можно зализать раны и собраться с силами. Здесь пространство податливо, а время неспешно. Здесь — точка покоя и поле битвы, центр циклона и эпицентр взрыва.
Как жаль, что Бургундия не мое фамильное имение.
Перед Бобиньи встреилась еще малюсенькая деревушка Evelle совершенно позабытая Богом, но не людьми. Как не странно, но именно там народу было больше всего. В местной мерии что-то праздновали, видите окно открыто и занавеска выглядывает. Мне оттуда весело крикнули, а что именно поди узнай.
Старушка выгуливала такую же древнюю, как и она сама, болонку. Да и домишки здесь были довольно пожившие и не такие ухоженные, как Оксе-Дюрес и Сен-Ромене.
Где-то в недрах этого района находится шато Евель, в нем сейчас детский оздоровительный центр. Очень такой французский домик, но искать я его не стала. И еще в окрестностях имеется древнее городище и пару замков.
Дорога заводила в Бобиньи. Земля между Сен-Ромен и Бобиньи — настоящий бургундский медвежий угол. Нет, дороги там есть и вполне себе асфальтированные, но если бы не столбы электропередачи и не держать постоянно в памяти, что находишься в XXI веке, то провалиться эмоционально в средневековье не составит труда.
Про историю Бобиньи ничего нет даже во Французской Вики, только на региональном сайте написано, что там присутствуют галло-римские остатки. Жило там 15 лет назад всего 200 душь. Из них я встретила только одного явно «дачника», обихаживающего личный приусадебный рай, пару туристов, заехавших посмотреть на закрытую церковь св. Себастьяна, то-ли XII, то-ли XIV века.
Церковь св.Себастьяна в Бобиньи.
Пару злых собак, несколько машин.
Словно всех эвакуировали инопланетяне.
Или эпидемия скосила, не забыв аккуратно пристроить тела на местном кладбище.
11 километров пути осталось позади.
Страшная сказка Бобиньи.
По пути в Мален асфальт кончился.
Я видела, что просека заводит в лесные дебри. И если бурьян на поле рядом с Оксе-Дюрес был волнителен, но только из-за того, что можно было во что-то вляпаться или ногу на буреломе подвернуть, то здесь эффект булыжника для богатырей, причем с отсуствием выбора, был очевиден. Ни вправо, ни влево дороги не было.
Но не поворачивать же назад.
Сначала было все достаточно мило. Я чувствовала себя Красной шапочкой до встречи с волком. В прогалины между деревьями прокрадывалось солнце, опять же удивленные коровьи взгляды, но потом стало как-то не по себе.
Тропинка сузилась, лес намекал на недалекую локацию избушки на курьих ножках.
И тут я увидела ее. Высокую белую фигуру, с длинными волосми и бородой.
— Гендольф? А может Сауруман?
Струхнула я конкретно, и даже когда поняла, что это всего-лишь огромный белый конь на пригорке, в себя не пришла. Показалось, что на животе второго, бурого его соседа во множестве сидят огромные, отвратительные жабы.
Когда по дальней колее, при полном молчании копытных, бочком-бочком проходила между лошадиным загоном и лесом, в котором слышались шорохи приближения потусторонних сил или здешнесторонних маньяков, и поняла, что «жабы» — это всего лишь намокшая, свалявшаяся шерсть, то все-равно пробежала этот отрезок с максимальной для себя скоростью.
И тут вломил дождь.
Он не начал потихоньку, как томная барышня, а завелся в пол оборота, как грузная рыночная торговка.
Я пробовала переждать его натиск под деревом, но путного из этого ничего не вышло. Но самым неприятным был даже не дождь, а намокшая, отяжелевшая от воды трава, старающаяся влить этот избыток мне в ботинки. Чавкало в них уже оглушительно и я перестала обращать внимание и на звуки, и на сырость. Но по сторонам смотреть не переставала.
А когда за плотной занавесью воды увидела поросший ирисами холм, то даже достала из пакета фотоаппарат, чтобы запечатлеть.
Ирисы в эту мою бургундскую неделю цвели как сумасшедшие. Они были высокими и мясистыми, а цветки размером с голову младенца.
В Малин я заходила с тылу.
Дорога вывела меня на задворки местного замка Maison de Melin.
Дом был построен в 1551 году семьей Розеро. А сейчас им и 22 гектарами прилегающих виноградников владеют Элен и Арно Дера. Шато они полностью отреставрировали и в замке шикарня гостиница на 5–6 комнат. Вот прям то, что я люблю: современный комфорт, с качественными ванными комнатами и атмосферой старинного замка. Цены не то чтобы низкие, но и не совсем кусачие. Жаль добраться можно только на машине.
Дождь не прекращался ни на минуту,
поэтому в саму деревню я не пошла, хотя мне показалось, что она гораздо содержательнее тех, где я уже побывала.
Пару километров я шла вдоль шоссе, а потом поняла, что возвращаюсь в Оксе-Дюрес.
С одной стороны было скучновато топать по тем же местам, с другой — дорога знакомая, можно и расслабиться. А тут и дождь перестал.
А когда вышла с тыльной стороны Мёрсо как раз настало то славное времечко, что называют золотым часом. И все так волшебно преобразилось.
Но все-таки жаль, что мне в этот раз достались такие «недоразвитые» лозы. Даже разочаровалась слегка.
Границу городка Мёрсо я переступила под утробное бурчание небес. Буквально за четверть часа облака сгруппировались в чернильные тучи, ничего доброго не сулящие. По низу замела пыльная позёмка, как в апокалиптических фильмах.
Какое счастье, что я успела нырнуть в свою келью, чьи полутораметровые стены через пару минут буквально содрогнулись от грома и молний. Но я уже была в домике. Перво-наперво занялась мокрыми насквозь ботинками, а потом докончила оставшиеся пол-бутылочки бургундского (чисто в медицинских целях), что купила накануне у хозяев геста.
Мало что есть душевнее на этом свете, чем валяться в широченной кровати старинного бургундского дома, попивать дивное винцо и закусывать это чудными сырами.
Не смортя на некоторые коллизии, день явно удался.
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
