Словения. Марибор. Северная граница

С точки зрения логистики такой выбор выглядел весьма разумно.

Марибор, неофициально признаваемый за вторую столицу Словении, расположен недалеко от австрийской границы, до него легко добраться как из Любляны, так и из Вены, тем самым этот город как-бы соединяет столицы соседних государств.

К тому же Марибор историческое место, упоминаемый в хрониках с 12-го века. Тогда он был известен как замок Марбург споселением вокруг него.

История длинная, согласитесь, да и насыщенная всяческими событиями. Ну, разве это не повод заглянуть в Марибор, тем более что этот старинный город на берегу реки Дравы так удачно укладывался в маршрут.

Ещё дома, информационно погружаясь в историю вопроса, наметил я для Марибора специальную тему. Как и в случае, с итальянским Триестом и словенским Пираном, решил для себя прояснить, что происходило в этом регионе после завершения Первой мировой войны.

Период правления династии Габсбургов на землях Штирии берёт своё начало с 1278 года, но именно развал этой почти тысячелетней империи вызывал в этой поездке мой наибольший интерес. Конечно, можно было бы поговорить о периоде экономического процветания Марибора, когда город активно застраивался, богател, получив в империи монополию на торговлю винами. Но с точки зрения наблюдателя всегда интересен конфликт. Когда за относительно короткий промежуток времени прежние правила перестают действовать, система разрушается, чтобы на её развалинах появились иные элементы и новые правила их взаимодействия.

Вот этот период в истории империи Габсбургов мне захотелось обсудить на примере событий связанных с Марибором.

Социальные противоречия, приведшие к распаду Австро-Венгерской империи и все последствия такого распада я рассматривать, конечно, не буду, это неподъёмная тема. А вот некоторые вопросы обретения альпийскими славянами политической независимости почему бы и нет. Во время прогулки по Марибору очень даже подходящая тема.

Когда старый выглядит как новый

В Марибор из Любляны я прибыл на электропоезде, время в пути 1 час 45 минут.

Это было утро воскресного дня, по-зимнему прохладного и хмурого. Но, впрочем, плюсовая температура и отсутствие осадков благоволили долгому нахождению на улице.

Это радовало, ведь именно продолжительной пешей прогулкой по Марибору мне предстоялозаполнить весь тот день.

От железнодорожного вокзала до Hostel Pekarna (всячески рекомендую для комфортного и, при этом, бюджетного пребывания) чуть более двух километров, и чуть менее получаса пути. Сориентировался на местности, проложил маршрут на навигаторе… знакомая и много раз апробированная процедура, как же я люблю такой формат покорения стран и городов.

И вот вроде бы совсем незнакомый город, но уже к вечеру я буду в целом понимать его структуру, определять самые знаковые его места. Случится в таком городке прожить недельку, так он и вовсе покажется почти родным. Но, впрочем, недели у меня нет, а одного дня вполне хватит, если не на весь город, то на его исторический центр точно.

Из современного городского района Марибора, где находился мой хостел, в старый город, через реку Драву проложен мост.

Его называют Stari most и принимают за известную городскую достопримечательность.

Как по мне, так название «старый» к этому объекту совсем не подходит. Возвели его в начале 20-го века, несколько более сотни лет тому назад, а для мостов, тех ещё долгожителей, это не возраст.

Да и арочные стальные конструкции, априори, определяют современный модерновый вид.

Какая уж там старина.

Наверное, ориентируясь на подобные доводы это сооружение часто именуют Дравским мостом или, уж не знаю почему, Государственным.

Как бы этот мост ни именовался, но выводит он на Glavni trg, небольшую центральную площадь города с традиционным Чумной колонной посередине.

Такие архитектурные объекты, ну, очень, европейская история.

За четыре дня до этого я видел Чумную колонну в Мюнхене, на следующий день встречу подобную в Вене, без сомнения, саму изящную из них. Точно помню, что видел Чумные колонны в Праге и Братиславе, наверное, где-то ещё. Они установлены во многих городах Центральной Европы, как напоминание о тех страшных временах, когда население подвергалось массовому истреблению периодическими вспышками смертоносных болезней.

Как-бы смысловая нагрузка подобных сооружений понятна, в тяжкие времена человек вспоминает о Боге, молит его о защите, возводя такие сакральные сооружения. Но вот что интересно.

В Европе в благодарность избавления от чумы иногда возводили церкви, посвящая их Деве Марии, но чаще Чумные колонны, именуемые также Марианскими колоннами.

Их украшали статуями святых и обязательно статуей Девы Марии.

Это в Европе, а вот в России никаких Чумных колонн нет, во всяком случае, я о таковых не слышал, поправьте если это не так. Смертоносные эпидемии чумы бывали, и не раз, а традиций возводить Чумные колонны нет. Не знаю точно, как это объяснить, но думаю в различных подходах католической и православной веры. В православной матушке России всегда искали защиту только в церкви, а устраивать общий молебен возле колонн, такой религиозной практики нет.

Отметившись возле строений городской Ратуши и церкви Святого Алоизия, я покинул центральную площадь, нырнув в водоворот узких извилистых улочек старого Марибора.

Теперь, думаю, самое время приступить к той теме, что анонсировал выше.

Дорога длиною в века

Как известно у словенцев собственной государственности до недавнего времени не было. Их путь к независимости длиною в столетия лежал через империю Габсбургов, монархию Карагеоргиевичей, СФРЮ Тито и Югославию после него.

Тут надо сказать, что современные словенцы потомки тех славянских племен, что продвинулись далее всех прочих на юго-запад европейского континента, осев в своё время в альпийских долинах. Христианизация предков словенцев, пришедшая из монастырей Баварии, одновременна несла и германизацию региона, в котором они проживали.

С 14 века большая часть земель, где обитали словенцы, попали под власть Габсбургов. При этом словенцы проживали не компактно в пределах некой национальной автономии, а были разбросаны в разных административных областях этой монархии. Одни в Крайне со столицей в Любляне, иные в Штирии с центром в Граце или Каринтии с центром в Целовце. Всё это способствовало системному угнетению словенской культуры путем насильственной германизации.

В результате получилось так, что словенское население долгое время находилось под властью аристократий иной этнической принадлежности, в основном, конечно, немецкой, но также итальянской, это в приморье, и венгерской, в восточных областях.

С одной стороны, такая ситуация действительно подавляла словенскую культуру и искусство, но с другой, позволяла быть неким посредником между тремя, безусловно, великими ветвями европейской культуры: славянской, германской и романской, и отчасти венгерской.

В этом месте будет уместно представить одну из главных достопримечательностей Марибора, к которой обязательно выйдешь, плутая по историческому центру города.

Речь идёт о Мариборском замке, что на замок вовсе и не похож.

Ну вот, например, посмотришь со стороны на замок в той же Любляне, что нависает над городом, и сразу понимаешь его изначальное предназначение. А здесь в Мариборе стоит строение в окружении нескольких городских площадей, похожее на что угодно, только не на грозную цитадель.

Мариборский замок уж слишком романтичен и вовсе не грозен, во всяком случае в том виде, в каком он представлен сейчас. Но если верить хроникам, то изначально это действительно была оборонительная крепость, одна из трёх, что возвели в 15-м веке для защиты от османских войск.

Другие две не сохранились, а вот эта дошла до наших дней, но в существенно изменённом образе. Перестраивали многократно и глобально, в результате получилось, что получилось. Ни теперешнее назначение строения, ни, тем более, его архитектурный стиль, вот так с ходу не разберёшь.

Ну что, такая встреча, ограничившись внешним осмотром, идём дальше.

А далее будет францисканская церковь, броская и внушительных размеров, издалека привлекающая внимание.

Этот храм, возведённый на стыке 19-го и 20-го веков, по негласной традиции храмового зодчества спроектирован на фундаменте более старинной церкви.

Здание францисканской церкви вплотную примыкает к монастырской стене, образуя совместно с двухэтажным зданием монастыря некий единый ансамбль.

Впрочем, иной информацией об этом религиозном объекте я не владею. Могу лишь сказать, что этот храм из совсем другой эпохи, но весьма органично вписался в средневековый облик старого города.

Рудольф Майстер и северные границы Словении

Ненадолго отвлекшись от достопримечательностей Марибора, позволю себе вернуться к заявленной теме: как отразился крах Австро-Венгерской империи на судьбе Словении, и, в частности, Марибора.

Когда в октябре 1918 года империя прекратила своё существование появилось некое политическое образование — Государство словенцев, хорватов и сербов (Государство СХС). Чётких границ данное государство не имело, площадь этой страны составляла только две трети от территории нынешней Словении. Да и просуществовало оно всего лишь месяц, приобретя статус Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев после присяги сербскому королю Александру Карагеоргиевичу. Так после долгих столетий в составе империи Габсбургов словенцы получили возможность приобрести новый опыт государственного строительства совместно с другими славянскими этносами.

Но в данном материале меня интересует, что происходило в тот период именно в Мариборе. А в этом городе протекали весьма примечательные события и связаны они с именем Рудольфа Майстера.

Это, между прочим, словенский герой, коего в нынешней Словении почитают и уважают.

В Любляне на привокзальной площади установлен конный памятник в его честь. Я хорошо его помню, ибо многократно приезжал и уезжал с автобусного и железнодорожного вокзалов Любляны за те четыре дня, проведённые в столице. Но, увы, в архиве своих фотографий нужного снимка не обнаружил, а жаль.

Ведь для Словении это героический полководец, ровно как для России Кутузов или Жуков. И это не случайно. Именно благодаря его воле и усилиям Марибор ныне в составе Словении, а не соседней Австрии.

Осенью 1918 года в этом регионе политическая обстановка была накалена до предела. Старая система рухнула безвозвратно, а новой только предстояло сформироваться. Когда муниципальный совет Марибора объявил город и его окрестности частью новой Австрийской Республики, стрелковый полк под командование майора Майстера не повиновался этому решению. Выступая перед своим подразделением, командир полка Рудольф Майстер объявил Марибор собственностью Государства СХС и принял военное командование над городом.

Всего за несколько недель командир собрал под своим началом военное формирование численность более 4000 тысяч человек. Считается, что тогда была сформирована первая регулярная словенская армия. В результате решительных действий воинских подразделений под командованием Мейстера словенцам удалось взять под контроль власть в Мариборе, разоружив немецкие отряды самообороны.

Достаточно быстро армия уже генерала Мейстера, присягнувшая ГосударствуСХС, начала дальнейшее наступление на север и северо-запад, в долину реки Дравы. Подробно рассмотреть все перипетии той военной компании, увы, возможности нет, ибо исторический кружок не совсем в формате этого сайта.

Но главное результат. Решимость Рудольфа Майстера, смелость его военной стратегии в борьбе за северные границы Словении сразу после окончания Первой мировой, обеспечили то, что в настоящее время Марибор — словенский город, а также словенскими территориями стали: Нижняя Штирия, Прекмурье, частично Каринтия. Не знаю, хорошо это или плохо, просто констатирую факт.

Но, впрочем, надо завершать прогулку по Марибору, вернее по его историческому центру. Оказалось, что одного по-зимнему короткого светового дня вполне достаточно, чтобы обойти его многократно.

Среди увиденных объектов запомнился памятник национальному Освобождению, достаточно странный, надо сказать.

Не очень понятно, почему именно бронзовый шар символизирует погибших жителей Марибора во время Второй мировой. На нём, правда, высечены имена расстрелянных участников сопротивления, некоторые фото, и даже прощальное письмо одного из повстанцев, из числа приговорённых к смерти.

Но почему именно на шаре, не знаю, хотя внимание своей оригинальностью привлекает.

Конечно, зашёл на Сломшкову площадь, Slomskov trg, которую путеводители по Марибору признают как самую популярную среди туристов.

Ну что сказать, наверное, это действительно пафосное место в городе, ибо лучшие отели и рестораны расположены именно там. Так говорят путеводители, не проверял, не знаю, так как ограничился лишь внешним осмотром зданий.

А побывал только внутри кафедрального собора Святого Иоанна Крестителя.

Кстати, площадь перед собором названа в честь Антона Мартина Сломшека, епископа местной епархии, жившего в 19 веке.

Считается, что в своё время он много сделал для жителей Марибора, за что и увековечен.

Ну, а в качестве десерта был традиционный променад вдоль набережной реки Дравы.

Понимаю, что идеальной такая прогулка была бы в жаркий летний день, а зимой всё не так живописно. Но всё же это было достойное завершение дня.

Конечно, увидел знаменитую водонапорную башню, построенную когда-то как элемент оборонительной линии для защиты от османских набегов.

Отметился и возле той самой знаменитой виноградной лозы, которой, вроде как 400 лет, и посему она самая старая в мире.

Подозреваю, что это классический развод для туристов, которых уж очень хочется заманить в расположенный в этом здании винный погреб.

Но, последняя виденная мной достопримечательность Марибора, как ни странно, напомнила о доме. Мы тоже немного культивируем виноград, и у нас есть лоза, растянутая вдоль забора, и ровно также как и мариборская, обрезана поздней осенью мной для зимнего сна.

Очень символично было вспомнить о доме. Завтра начинался не очень долгий, но всё же через две страны, путь домой. С Марибром и со Словенией на этом прощаюсь. А вот завершающий репортаж из Вены, думаю, был бы уместен.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия