Португальский феномен
Дождались-таки своего часа фотографии октября 2019 года, привезенные из путешествия по Португалии, завершившей мой персональный цикл поездок по Европе. Это ж какая внутренняя трансформация должна была произойти в человеке, чтобы забросить написание рассказов о стране Океана, мануэлино, азулежу и фаду? Нет, я не перестала её любить и восхищаться — просто ушло куда-то радостное, самозабвенное чувство, связанное с открытием новых стран, оставив горькое осознание, что исчерпаны возможности повторить прекрасные моменты. Это называется — перегорела. Но фотоархивы требуют внимания, и в конце концов, не пропадать же добру, тем более, что португальские достопримечательности так завораживающе ярки и романтичны, что могут скрасить затянувшиеся зимние дни, лишенные разнообразия впечатлений. Поэтому решила немножко потрудиться…
Известно, что Синтра — старинный португальский город, расположенный в 23 км северо-западнее Лиссабона, раскинулась на многие километры и собрала сосредоточение различных дворцов, но есть среди них особенный, который португальцы называют «замком спящей красавицы», и он действительно напоминает сказочный дворец, словно сошедший со страниц детской книги. К нему мы отправились по утру из нашей уютной гостиницы Hotel Nova Sintra, не без удовольствия впитывая цветочный колорит и любуясь видами Синтры
Национальный дворец — визитная карточка этих мест, и его тридцатиметровые белые дымоходы, напоминающие два огромных рога, ни с чем не спутаешь! Они видны практически из любой точки Синтры
А вот и дворцовый фасад с королевскими окнами в стиле мануэлино
В средневековом дворце с 15 по 19 век обитали португальские монархи — неформально его называют Деревенским (если считать Синтру деревней, то почему бы и нет). От него открывается вид на часть города, примыкающую к Palácio Nacional de Sintra
А там, на самом верху, если приглядеться, виднеются очертания Мавританской крепости с сохранившейся крепостной стеной. В этом направлении нас и повезет ранний автобус, чтобы успеть до массового нашествия туристов из Лиссабона, которым нет числа.
Кто рано встает, тому бог подает! Мы смогли — таки опередить толпу, и без труда купив билеты, резко рванули вперед, оказавшись в числе первых счастливчиков, штурмующих довольно крутой склон, занятый обширным парком дворца Пена с экзотической флорой из разных точек земного шара и сотнями видов деревьев
Огромные камни-булыжники, переплетающиеся лесные дорожки, папоротники и массивные кроны деревьев создают необычайное впечатление заброшенного леса. Из-за крон деревьев показались очертания сказочного замка
Кое-что я уже подзабыла, поэтому не буду углубляться в подробности, как говорится — широкими мазками. Часовая башня ярко-красного цвета — неплохой ориентир среди густого леса. А замок все ближе и ближе
Наконец, он предстает перед нами в нарочито яркой красе, которая, как ни странно, не вызывает отторжения, а причудливое смешение стилей - мануэлино и мудехара, неоготики и неоренессанса - навевает лишь романтические чувства. Как сказано в путеводителе, он отличается фантастическим псевдо средневековым стилем. Согласна со словом «фантастический». Да, фантастически эксцентричный, непохожий на другие, нарядный, как пасхальное яйцо. Завораживают яркие, словно лоскутное одеяло, цвета стен — жёлтый, красный, терракотовый, и серый
Чтобы понять, как здесь появился замок столь эклектичной и экзотической архитектуры, стоит чуть-чуть погрузиться в историю. Придется представить, что когда-то на месте громадного дворца располагался небольшой монастырь Пресвятой Богородицы, где жили братья-иеронимиты. В 18 веке он пришел в упадок: сначала удар молнии разрушил часть башни и половину часовни, потом землетрясение 1755 года почти полностью превратило его в руины. Чудом из той истории уцелела капелла и алебастрово-мраморный алтарь скульптора Ноколя Шантарена (покажу).
Вторая жизнь на месте монастырских развалин началась в 1838 году, когда принц Фердинанд Саксен — Кобург-Готский, муж королевы Португалии Марии II, с немецким романтизмом и фантазией решил построить летнюю резиденцию для членов королевской семьи. В результате получился не просто дворец, а самая настоящая сказка в духе эпохи романтизма 19 века. Это было время, когда словно грибы после дождя, вырастали романтические замки Германии. Строительство летней королевской резиденции было поручено немецкому горному инженеру и архитектору Людвигу Фон Эшвеге. Считается, что король почерпнул вдохновение от облика увиденных им романтических замков Рейна: Штольценфельс и Рейнштайн. Кстати, замок Пена не всегда был разноцветным — после постройки долгое время его стены оставались монохромными — до реконструкции 1994 года. При этом старые монастырские, отреставрированные фрагменты выкрашены в бордово-красный цвет, а новые помещения стали желтыми. Постараюсь засунуть в объектив всякие детальки, замечая, что наш брат-турист похож на саранчу, захватившую в плен многочисленные башенки
Путешествие по дворцу Пена — это поход по переходящим друг от друга смотровым террасам, выполненным в совершенно различных архитектурных решениях
В кадр попало максимально возможная порция дворца, опирающегося на огромные скалистые глыбы-валуны
Главная доминанта — желтая башня, к которой примыкают два крыла, соединяющие элементы мудехара и мануэлино
Окно над портиком на внутреннем фасаде напоминает знаменитое окно тамплиерского замка Томара: те же мотивы, те же декоративные элементы, та же символика
Эскизы розетки и окна над ней рисовал лично король Фернанду II, вдохновленный архитектурой замка тамплиеров в Томаре. Арка Тритона — одна из самых загадочных архитектурных особенностей Дворца Пена
Мифическая скульптура символизирует аллегорию сотворения мира из четырех элементов: огонь, вода, небо и земля. Наполовину рыба, наполовину человек, волосы которого постепенно переходят в виноградную лозу
Архитектурное буйство дворца не перестает изумлять при виде сияющего луковичного купола минарета, отделанного желтой плиткой в стиле архитектуры великих моголов
И все же главной «фишкой» дворца являются многочисленные террасы, с них открываются португальские просторы, заканчивающиеся океаном
Небезосновательно португальцы прозвали Фернанду II «королем — художником», поскольку он предпочитал держаться подальше от политики и посвящал себя искусству. Ему, герцогу по рождению, корона короля-консорта была в тягость — ею поделилась с ним юная жена — королева Португалии Мария II, родившая ему первенца (любопытный момент — женился он на шестнадцатилетней девушке, уже успевшей стать вдовой после двух месяцев замужества). И король-романтик с головой ушел в мир грез, создавая коктейль из архитектурных стилей и художественных контрастов, возводя характерный для немецкого романтизма дворец, похожий на крепость. Сходство с крепостью подчеркивают и смотровые башни
Невозможно не заметить арабские элементы, здесь всюду присутствующие — чудесная мавританская арка (ворота Розы) в виде замочной скважины с ключом посредине является пропуском в неведомый мир замка (отсылка к Воротам справедливости Альгамбры). Ворота украшены зубцами, а сбоку к ним приделаны две горгульи в виде крокодильчиков
Хороши и полны всяких символов монументальные внутренние дворцовые ворота, в их оформлении присутствуют изображения змей и средневекового шлема (многие тайные общества, включая масонский орден, использовали змей в своей символике). На боковых зубцах верхних башенок изображены шкуры животных, внутри которых висят кресты Христа, в то время как на центральном зубце — два меча с намеком на рыцарский характер Дворца Пена
За монументальной дверью дивно!
Двухэтажный клуатр в стиле Мануэлино сохранился от бывшего монастыря XVI века
Стены облицованы арабской плиткой, а в центре на трёх черепахах красуется чаша в виде раковины. Внутри полукруглые ниши выложенные декоративной плиткой
Жаль, что автору архитектуры португальского романтизма Фернанду II, не суждено было увидеть дворец полностью отстроенным. В 1853-м году во время родов 12-го ребенка, королева умирает, и он из короля снова превращается в герцога, как карета в тыкву. Фернанду II не долго горевал, укрывшись от злых языков в своей недостроенной летней резиденции вместе с любовницей Элизой Хенслер — швейцарской оперной певицей и актрисой, художником, и просто красавицей, которая была моложе его на 20 лет. В 1869 году Фернанду заключает морганатический брак со своей возлюбленной — бывшая оперная певица получила титул графини Эдла по воле тогдашнего короля Луиша I, сына Фернанду II. Новоиспеченная пара поселилась во дворце, продолжая активные работы по его украшательству. Мечта полностью достроить экстравагантный дворец осуществилась лишь в 1885-м году, но уже после смерти герцога. Все имущество, в том числе и дворец Пена отошли графине. Возмущенная общественность вынудила вдову принять предложение от Луиша I (сына Фернанду) о выкупе всех владений в пользу государства
А мы переходим в двор Арок, которых здесь множество. Он расположен перед фасадом дворцовой капеллы. Утренний свет все испортил — отсюда получаются чудесные виды
Я не смогла найти информацию про закручивающиеся канаты на дверях, увенчанные то ли головой змеи, то ли каким-то волшебным цветком, но чтобы это не значило — морской стиль мануэлино, применяемый в обильном декоре архитектуры, великолепен
Все же мне интересно, что это за символ? Может быть кто-то подскажет? А вот и часовня, которая поразила меня в самое сердце своей безупречной гармонией, усиленной эффектом, исходящим от стен, сплошь покрытых плиткой
Но самая главная ее ценность — мраморно-алебастровый алтарь работы французского скульптора Николя де Шантерена, уцелевший во время катастрофы 1755 года (портал монастыря Жеронимуш в Белене тоже он сотворил)
Когда у короля Жуана III (1521–1557) и Катерины Австрийской родился ребёнок, по имени Мануэль, провозглашённый наследником престола, родители пожертвовали монастырю драгоценный алтарь, пригласив для его возведения знаменитого скульптора Николя де Шантерена. Превратности судьбы: инфант успел прожить всего 6 лет, алтарь же — значительно дольше — он жив по сей день и ему почти 500 лет. Кроме алтаря в часовне есть и прекрасные витражи
Из часовни идем осматривать дворцовые покои. Фотографий интерьеров у меня оказалось совсем мало — служители запрещали фотографировать (хотя в других случаях, как мне кажется, никого не ограничивали в этом занятии — бывает). В залах представлены образцы старинной мебели, собрания клеймёного фарфора и тонкой керамики, искусные витражи работы известных мастеров, вычурные люстры, предметы интерьера. Так выглядит Банкетный зал (Зал рыцарей)
А вот кухню фотографировать разрешили
Уютная комната — убежище последней королевы Португалии
Надеюсь, вы еще не забыли, что после смерти короля, превратившегося в герцога Фернанду II, в 1889 г. Луиш I (сын Фердинанду II) выкупил Пена, и до провозглашения португальской республики в 1910 году дворец продолжал выполнять роль летней резиденции королевской семьи, где любили бывать внук Фердинанду — Карлуш I, его замечательная жена Амелия Орлеанская (женщина непростой судьбы).
Портрет Амелии стоит на столике в память о королеве, покинувшей свой любимый дом по воле рока — революция вынудила ее уехать из Португалии со своим единственным сыном Мануэлом II, оставшемся в живых после трагедии, произошедшей 1 февраля 1908 года в Лиссабоне. Открытый экипаж, в котором ехала королевская семья, был обстрелян двумя убийцами. Жене Карлуша I, королеве Амелии, и их младшему сыну Мануэлу удалось спастись, а сам Король и его старший сын Луиш Филипе погибли.
Обстановка дворца с того времени сохранилась такой, какой её оставила несчастная Амелия более 100 лет назад. Королева умерла 25 октября 1951 года, в возрасте 87 лет. Незадолго перед кончиной ей выпал счастливый случай еще раз навестить дворец Пена уже во времена диктатора Салазара, в 1945году. Амелия, совершая паломничество по комнатам дворца, вспомнила все, что было дорого ее сердцу, и закончила визит слезами в часовне дворца, расставаясь с ним навсегда.
На этой печальной ноте и мы расстаемся со сказочным замком-дворцом, чтобы продолжить знакомство с не менее сказочной, чем дворец, самой Португалией — страной заходящего солнца. Мы поедем туда, где огромный солнечный шар погружается в бездну над бескрайним океаном, чтобы вынырнуть в другом полушарии
Вернувшись в Синтру, зашли перекусить (кофе и пирожные были превосходные), уточнили расписание автобусов и поехали к океану, к загадочному Cabo da Roca. Нам удалось его увидеть дважды: первый раз — целенаправленно, а второй раз — по пути из Кашкайша, так как автобус, идущий в Синтру, попутно заезжает на мыс с целью забрать переполненных эмоциями и оглушенных гулом океана туристов. И чтобы «два раза не вставать» по поводу впечатлений, полученных от мыса Рока, обобщу их в этом рассказе.
Вопрос о том, ехать или нет к океану, в нашей повестке дня не стоял. Автобус номер 403 с остановки, находящейся рядом с ж/д вокзалом, до мыса доезжает за 35 минут, кружа по спиралевидной дороге среди леса. И вот она — самая западная точка Европы, «край света», безбрежный и бесконечный океан, самый что ни на есть край земли
Ох, какой же там сильный ветер, от него нет спасения ни людям, ни растениям, ничему живому. Выжить способны лишь самые выносливые — местный кактус-суккулент портулак. Поэтому только такие «лунные» пейзажи вокруг
Невозможно оторвать глаз от скалистого берега, об который с неимоверной силой бьются громадные волны в кружеве белой пены
Невероятной силы стихия Атлантического океана, властная, подчиняющая, не терпящая возражений. Далеко внизу океанские волны в белых пенистых шапках, накатываясь, лижут подножия прибрежных скал, завораживая драматическим действом! И стоишь ты такая крошечная, как микроскопическая пылинка, вторя гулу волн: «мы — тоже часть этого мира, мы с тобой одно целое. Мы тобой восторгаемся, будь и ты к нам снисходителен» (к сожалению, человеческий голос и мольбы глохнут в нескончаем рёве океана)
Ни одна фотография не передаёт того ощущения, которое охватывает тебя в этом месте. Жаль, что эмоции на них не видны. Португальский поэт Луис Камоэнс сказал о мысе Рока: «Это место, где земля кончается и начинается море» (на португальском - "a terra se acaba e o mar começa")
Именно эти слова высечены на 15-метровом монументе, который находится на скале
Пожалуй, для меня Cabo da Roca — главный символ Португали с сильным эмоциональным зарядом, вобравший обрывки знаний о том, как, презрев опасность, вопреки чувству самосохранения, от сурового берега отправлялись португальские экспедиции в Африку, Китай и Новый Свет. Если бы не маяк, почтовое отделение, ресторан и туристический офис (как обойтись без него), то лучшего сравнения с краем света, чем этот полудикий, строптивый уголок земли, придумать невозможно
Маяк на мысе Рока, один из старейших в Португалии, а его свет виден на расстоянии 46 км. Здесь, в туристическом офисе можно получить сертификат, удостоверяющий, что ты «был на Мысе Рока в Синтре, в Португалии, в самой западной точке европейского континента, на самом краю света, «где кончается земля и начинается океан». Все это написано на восьми языках, в том числе и на русском, выполнено на стилизованной бумаге, скреплено настоящей сургучной печатью с двумя лентами. По предъявлению паспорта за деньги туда вписывается ваше имя. Вам это надо? Мне точно нет! Достаточно фотографий и воспоминаний!
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
