Есть одно место на амальфитанском побережье, которое туристы, оказавшиеся в этих краях, обычно не пропускают. Оно необыкновенное, стоящее особняком: Равелло. Расположение Равелло — вовсе не прибрежное. Городок вытянулся на узком горном плато, с двух сторон обрывающемся к морю скалами, с изумительными панорамными видами. Помимо живописного расположения, Равелло славится своими средневековыми историческими резиденциями с великолепными парками-садами: виллами Руфоло и Чимброне. И собор в этом городке интересный.
Из Амальфи до Равелло ходит автобус, который примерно за полчаса по горной дороге доставляет жаждущих красоты туристов на высоту 365 м над уровнем моря, где и расположился этот живописный городок. Как мы прочитали, в тот день местные водители автобусов проводили забастовку. Тотального прекращения движения не было, но транспорт ходил с увеличенным интервалом и нерегулярно. Придя на автобусную остановку, мы увидели огромную толпу людей — с неопределенными перспективами когда-то уехать в Равелло. Зато безостановочно сновали такси. Бойкие водители, воспользовавшись ситуацией, за поездку в один конец требовали с каждого пассажира по 20 евро. Желающих было много. Поразмыслив, мы тоже примкнули.
Осмотр Равелло мы начали с виллы Руфоло. Она была построена в 13-м веке для местного знатного семейства Руфоло, которое владело ею в течение двух веков. В последующие столетия усадьба несколько раз меняла хозяев и медленно, но верно разрушалась, пока в середине 19-го века ее не купил шотландский промышленник Френсис Невилл Рейд. Этот британский аристократ, любитель искусства и садоводства, отреставрировал усадьбу и разбил вокруг нее раскошные многоуровневые сады.
Вилла Руфоло, общий вид, фото из сети. С территории виллы, ни с одной точки, доступной туристам, общий вид на виллу не открывается. Согласитесь, что снаружи она не производит особого впечатления.
Понятно, что в многократно перестроенной вилле трудно, да и бессмысленно выделять какие-либо архитектурные стили. Однако следы сильного арабского влияния там очевидны и сейчас. Считается, что элементы исламской архитектуры пришли в те края посредством коммерческих контактов: в средние века Амальфи был важной морской республикой.
Теперь, конечно, трудно сказать, как вилла выглядела первоначально, но...
...некоторые сохранившиеся средневековые элементы вполне очевидны.
Архитектурной жемчужиной виллы считается клуатр — прямоугольный внутренний дворик, который ещё называют мавританским:
Верхний ярус клуатра украшен почти невесомыми миниатюрными колоннами: 36 двойных колонн - с одной стороны и две стрельчатые арки с 6-ю двойными колоннами - с другой.
Этот клуатр - замечательный пример арабо-нормандского стиля...
...с характерными украшениями.
С нижнего уровня клуатра попадаешь в маленький внутренний дворик, куда своим боком выходит увитая плющом башня с квадратным основанием — Торре Маджоре.
Очаровательный внутренний дворик, ...
...куда уже заглянула осень.
Торре Маджоре, или Главная башня высотой около 30 метров.
Поднявшись на несколько ступенек вверх, оказываешься в садах, где сразу же привлекает внимание необычный павильон с большими стрельчатыми арками, получивший оригинальное название Зал кавалеров.
Зал кавалеров. Прежде он был соединен с Торре Маджоре.
Над павильоном видна колокольня местного Дуомо.
Пишут, что немецкий композитор Рихард Вагнер, увидев в 1880-м году эту часть парка с главной башней и Залом кавалеров, потерявшим в веках свой купол, воскликнул: «Волшебный сад Клингсора найден!» и дописал на этой вилле 2-й акт своей знаменитой оперы «Парсифаль».
Когда-то над этим павильоном был купол, но он со временем рухнул и восстановлен не был.
На Торре Маджоре можно подняться. Недавно эту башню отреставрировали, и теперь наверх ведет современная безопасная лестница. Внутри башни — что-то вроде музея виллы, но нам он показался бедноватым и не слишком интересным.
Мраморные артефакты 1-4 вв. н.э. в музее Торре Маджоре
Зато виды со смотровой площадки башни на высоте 30 метров — отменные.
Виды с башни Торре Маджоре
На вилле Руфоло ежегодно, начиная с 1953 года, проводится музыкальный фестиваль, посвященный памяти Рихарда Вагнера, так любившего Равелло.
Сады на вилле разбиты на двух уровнях. С них открывается головокружительная панорама, ставшая визитной карточкой и живой декорацией Международного музыкального фестиваля в Равелло.
Внизу видны купола монастыря Аннунциата.
Вид на Салернский залив из садов виллы Руфоло.
Есть там и руины турецких бань.
Необыкновенно украшают территорию виллы пинии и много-много цветов.
Другая жемчужина городка Равелло — вилла Чимброне, находящаяся примерно в 10-15-ти минутах ходьбы и от Дуомо, и от виллы Руфоло. Не осведомлены, в какой пропорции делятся людские предпочтения между этими двумя виллами, но знаем точно, что одним больше нравится Руфоло, другим — Чимброне. Наш фаворит — вилла Чимброне, и мы расскажем о ней отдельно, а пока в качестве анонса — несколько фото оттуда.
Насладившись удивительной гармонией, с которой на виллах Равелло сочетаются архитектура, искусство и природа, мы вернулись в центр городка, где имеется довольно интересный Кафедральный собор — базилика Святого Пантелеймона 11-го века (но все его интересности — внутри).
Базилика Святого Пантелеймона в Равелло.
Смотрится собор простовато. Справедливости ради отметим, что фасад храма раньше был иным, но в 14-м веке он был разрушен землетрясением и в прежнем виде восстановлен не был.
Внутри храма тоже все выглядит довольно просто. Исключение — два великолепных, богато украшенных мозаиками мраморных амвона 12–13 веков, стоящие друг напротив друга, — главное украшение Дуомо. Это так называемые двойные амвоны, один из которых предназначался для чтения Деяний апостолов и их посланий, а другой — для евангельских чтений.
Общий вид интерьера собора с двойным амвоном. Двойные амвоны появились в западных храмах в 11-м веке.
Правый амвон — евангельский и, соответственно, предназначен для чтения и разъяснения Евангелия. Его кафедра стоит на крученых колоннах, а те, в свою очередь, водружены на спины шести мраморных львов.
Евангельский амвон, посвященный Деве Марии (1272).
Такого буйства фантазии мозаичистов увидишь не часто. Мозаиками украшена не только сама кафедра с изображением Богородицы с Младенцем, но и все остальные архитектурные элементы амвона, декорированные изображениями птиц, зверей, разнообразными геометрическими фигурами, гербами.
Детали евангельского амвона.
Второй амвон, что напротив, — архитектурно поскромнее, но мозаики там тоже очень хороши. Этот амвон предназначался для чтения Деяний апостолов, и потому главный сюжет на нем — апостольский.
В верхней части амвона изображен библейский эпизод с пророком Ионой, которого морское чудовище с рогами и крыльями (изображающее кита, которого художник никогда не видел) вначале заглатывает, а затем выплевывает. Птицы феникс - символы воскрешения.
В нижнем ряду изображены порфировые диски, окруженные бесконечной спиралью - мотив божественной вечности.
В этом соборе, как и в неаполитанском Дуомо, тоже хранится флакон якобы с высохшей кровью святого (в данном случае — Пантелеймона), которая, как утверждают, в день его памяти, 27 июля переходит в жидкое состояние. Очевидно, что местная «кровавая» история не так раскручена, как в Неаполе, где кровь св. Януария разжижается и закипает трижды в год.
А еще в этом соборе есть замечательные бронзовые двери 12-го века в византийском стиле, выполненные мастером Баризано из апулийского города Трани. Об этом мастере ничего не известно, кроме того, что он сделал три очень похожие бронзовые двери для соборов Монреале (Сицилия), Трани (Апулия) и Равелло.
Бронзовые двери 12-го века.
Пятьдесят четыре пластины, с идеальной симметрией распределенные по девяти рядам на обеих створках, изображают различных персонажей: Иисуса, Деву Марию, Иоанна Крестителя, апостолов, пророков, бойцов, лучников, рыцарей, геральдических животных, а также две евангельские сцены — Снятие с креста и Сошествие во ад.
Изображения на дверях собора.
Выйдя из собора, мы не ожидали для себя никаких проблем с возвращением в Амальфи. Да, автобусы в тот день ходили плохо из-за забастовки, но с такси-то все было в порядке. К нашему удивлению, ни одной машины такси на остановке не было. Напрасно прождав минут 15, мы начали пытаться поймать какого-нибудь частника. Машины с парковки периодически выезжали, но никто на наши призывы либо не реагировал совсем, либо сообщал, что едет в другую сторону. Так прошло еще минут 20, и к этому времени уже стемнело.
Наконец, одна женщина-водитель, не говорящая по-английски, но понявшая, что нам надо, ответила на итальянском, махнув в сторону склона со словами «СкАла, бус». Мы поняли, что она посоветовала нам идти по лестнице, проложенной по склону, и понадеялись, что там внизу будет автобусная остановка. Про возможность спуска по лестницам из Равелло до самого Амальфи (примерно за час) мы знали, но такой вариант перемещения для себя всерьез не рассматривали, поскольку он предполагает крепкие коленки и длинный световой день.
Лестницу мы действительно нашли, и минут 10 зигзагами спускались до трассы. Мы были единственными на этом спуске (что хорошо), потому что повстречаться в полумраке с незнакомцами было бы крайне неуютно. Дойдя до трассы, остановки автобуса мы там не обнаружили и решили идти вдоль дороги в сторону Амальфи, надеясь, что если автобус придет, он нас подберет в любом случае. Так прошло еще минут 15, пока мы не догнали хвост из остановившихся автомобилей. Обратились к одному из водителей, не особо надеясь на успех, но к нашему удивлению, он тут же согласился нас подвезти до Амальфи. Итальянец лет 30+, довольно сносно говорящий по-английски, сразу нам сказал, что денег с нас не возьмет. И действительно не взял, несмотря на наши настойчивые попытки как-то его отблагодарить. Так закончился этот длинный день, и в итоге от визита в Равелло у нас остались самые добрые воспоминания — как благодаря тому, ЧТО мы увидели в этом удивительном месте, так и от встречи с хорошим человеком на закате дня.
За нами — фоторассказ про виллу Чимброне.
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
