Напомню читателям, что день, о котором я рассказываю, мы изначально планировали освободить от туристических мероприятий, поскольку собирались посетить бабушкину могилу на Преображенском кладбище. Однако, коль скоро моя сестра могла приехать на встречу не ранее часа дня, мы с дочкой провели весьма насыщенное утро, побывав сначала в музее-панораме Бородинской битвы, а после в Китай-городе.
В свои края, на Преображенскую площадь вернулись вовремя, только пообедать времени не осталось. Поэтому скоренько приобрели выпечку и кофе в первой попавшейся на глаза булочной. И тут позвонила сестра с сообщением, что застряла в пробке, будет минут через сорок. Эх, знать бы раньше, пообедали бы нормально в каком-нибудь кафе… А куда же нам теперь-то деваться? Сестра посоветовала идти в сторону кладбища, как и договаривались, а по пути обратить внимание на Преображенский вал, где за прошедшие годы что-то отреставрировали.
Сказано-сделано! Места-то с детства знакомые. Срезав путь через Преображенский рынок, через 5 минут мы уже выходили к нужной улице. Вообще-то я ожидала увидеть здесь нечто, связанное с правлением Петра I. Известно же, что когда-то село Преображенское являлось резиденцией Алексея Михайловича и Петра I. А в 1682 году после стрелецкого бунта Петр вместе с матерью некоторое время жили в этих местах. Здесь из детей приближенных бояр Петр набрал себе товарищей для военных игр, здесь же устраивал настоящие учения с вооруженными солдатами. К 1687 году из этих «потешных» солдат сформировались два доблестных полка — Преображенский и Семеновский, ставшие основой армии Петра Великого.
Однако, о петровских временах напоминали лишь облезлые картинки на зданиях, замыкающих рынок. Зато напротив — вдоль улицы Преображенский вал — тянулась внушительная стена из красного кирпича. Что важно, тут и там на стене были размещены информационные стенды, и пока дошли до ворот, мы уже имели минимальное представление, на какую территорию входим.
Многим, полагаю, известна Рогожская слобода и расположенная там старообрядческая община. Оказывается, в Москве возродилась и Преображенская община, которая тоже имеет богатую историю.
В 1762 году вышел указ императора Петра III, разрешавший беглым старообрядцам вернуться в Россию, и спустя несколько лет, когда в Москве свирепствовала чума, богатый купец-старообрядец Илья Ковылин построил для обездоленных больных карантинный дом и лазарет — Преображенский богадельный дом. Тогда же появилось и Преображенское кладбище (1771 г.).
Очень скоро в Преображенском сформировалась община беспоповского (федосеевского) толка, и со временем село стало крупным старообрядческим центром. Описывать все события, связанные с его развитием, расколами и воссоединениями, закрытиями и восстановлениями, я не возьмусь — информационный пласт через чур объемен. Посмотрим вместе, что можно найти на территории общины сегодня.
Больничные палаты (1801 г.)
Здесь тихо, многоэтажная Москва остаётся где-то за воротами, а на территории общины совершенно другая, практически сельская атмосфера.
В двух шагах находится многолюдный Преображенский рынок и Преображенская площадь — крупный транспортный узел столицы, но за красной стеной существует уединенный островок умиротворения и спокойствия.
Большинство построек на территории бывшего Никольского единоверческого монастыря сейчас принадлежит старообрядцам.
Через несколько лет после образования общины, в 1784 году, здесь возвели старообрядческую соборную Успенскую церковь. Когда в следующем веке староверческая община раскололась, часть прихожан приняла единоверие, поэтому в бывшей трапезной был освящён православный престол во имя Святителя Николая Чудотворца. В настоящее время переднюю, Успенскую часть храма занимают старообрядцы беспоповского новопоморского толка, а в трапезной действует православная Никольская церковь с двумя приделами.
Никольская церковь или Храм Святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище(бывший Успения Пресвятой Богородицы) построена в не самом привычном для православных храмов, псевдоготическом стиле.
Архитектором собора прежде считался, предположительно, В. И. Баженов, но по последним, наиболее достоверным разысканиям, считают, что проект создал Ф. К. Соколов. Федор Соколов известен тем, что принимал активное участие в восстановлении кремлевских соборов после пожара 1812 года, он же является автором проектов здания Арсенала в Кремле, фасада церкви Иоанна Предтечи близ Новодевичьего монастыря, ансамбля Преображенского кладбища в Москве и др.
В интерьере Никольской церкви сохранились иконы 15–18 веков.
Вторую часть здания занимает Храм-часовня Успения Пресвятой Богородицы Московской Поморской старообрядческой общины.
Я не сильна в этой теме и не вникала, чем отличаются направления старообрядчества, но узнала интересный факт: поморцы в отличие от федосеевцев, признают так называемый «бессвященнословный» брак, который совершается наставником, не имеющим духовного сана (простецом).
Вход в Успенскую старообрядческую молельню (северная сторона).
Поморцы, как и федоссевцы, являются беспоповцами, поэтому в их часовнях нет алтарей. Интересно было взглянуть, как у них устроен интерьер, но внутрь этой части храма войти может не каждый, правила очень строги. Нам, в брюках и без платков, нечего было и пытаться.
В середине 19 века после прекращения раскола и перехода в единоверие большинства членов действующей в то время старообрядческой общины, на её территории был также учрежден Никольский Единоверческий монастырь. Сегодня его символом можно считать высокую Колокольню, которую в народе прозвали «Преображенская свеча».
Построенная в 1876–79 г.г., в готическом стиле, 40-метровая Колокольня до середины 20 века являлась одним из самых высоких исторических зданий Преображенской слободы, да и всей Восточной части Москвы.
Находясь внутри стен Никольского монастыря, я несколько раз задавалась вопросом: почему неоднократно бывая в этих местах, понятия не имела о том, что здесь существуют какие-либо исторические архитектурные сооружения?
Пришлось перелопатить немало сайтов в интернете, пока нашелся ответ: в советское время все помещения являлись заводом, колокольня оставалась полуразрушенной, а проход к ней был закрыт забором.
Восстановление монастырского ансамбля началось в 2013 году. Теперь каждое из зданий является памятником архитектуры федерального значения. А специально для «Преображенской свечи» были отлиты на Урале 9 новых колоколов, самый большой из которых весит 700 кг.
Над западными воротами монастыря находится пятиглавая Воздвиженская надвратная церковь или Храм Воздвижения Креста Господня Никольского единоверческого монастыря.
Эта церковь была устроена из бывшей федосеевской беспоповской Крестовоздвиженской молельни по образцу Поморской киновии в 1801 году.
Сестра подъехала как раз к моменту, когда мы заканчивали осмотр территории, ныне принадлежащей старообрядческой общине. Прикупив выпечки в монастырской лавке, отправились на кладбище.
На старинном московском Преображенском кладбище тоже есть, что посмотреть, но я не фотографировала. Мы таскали воду, покупали цветы, прибирали могилу…
Освободились часам к пяти вечера, и поскольку июньские деньки долгие, я предложила всем вместе поехать на Гоголевский бульвар. Он был у меня отмечен, как одна из площадок, на которых проводился фестиваль «Времена и эпохи».
Впрочем, бульвар сам по себе заслуживает внимания, ведь здесь едва ли не каждое здание — столичная достопримечательность. Доходные дома, особняки и усадьбы…
Роскошное здание с изысканным фасадом, спроектированное в 1879 году архитектором П. П. Зыковым, как доходный дом. Было перестроено в стиле модерн в 1909-ом (Гоголевский б-р, 31)
Гоголевский бульвар считается одним из наиболее живописных участков Бульварного кольца, состоящего из 10 бульваров, и занимает второе место по протяженности. До 1924 года он назывался Пречистенским, как и соседние улица и площадь.
По обеим сторонам сохранилось большое количество доходных домов, иными словами, квартир на съем, которые до Революции составляли 40% московского жилья.
В особняке на углу бульвара и Сивцева Вражка в наши дни расположился фуд-холл «Гоголь-Моголь». Прекрасно вписывается в местную атмосферу, хотя здание построено в 1990-е.
В свое время для Москвы Пречистенка была чем-то вроде парижского Монпарнаса — здесь любили прогуливаться многие знаменитые личности: Гоголь, Герцен, Тургенев, Пушкин, Чайковский, Третьяков.
Особняк, в котором сегодня расположен музей Шахмат, был построен в 1822 году на участке, выгоревшем во время пожара Москвы 1812 года.
Современное название бульвар получил в 1924 году, когда столица праздновала 115 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя.
Памятник Н. В. Гоголю, 1951 год, скульптура работы Н. Томского.
На другом конце Гоголевского бульвара, у Пречистенских Ворот, в 2007 году был установлен памятник писателю Михаилу Шолохову. Не просто памятник, а сложная скульптурная композиция, работы Александра Рукавишникова.
Шолохов изображен в лодке, которая переплывает Дон, а позади него реку переплывают лошади. Немного неоднозначно смотрится, как по мне, но автор так видит))
Позади памятника Шолохову находится здание Московского музея современного искусства (Гоголевский бульвар, 10) — это главный дом усадебного комплекса Цурикова-Нарышкиных, проект которого приписывают знаменитому архитектору Матвею Казакову. Раннюю историю здания более всего связывают с именем декабриста Михаила Нарышкина: дом стал местом встреч членов тайного общества, здесь же, после восстания 1825 года, Нарышкин вместе с Иваном Пущиным был арестован, а затем сослан в Сибирь.
Классицистический особняк с полуциркульными службами и внутренним двором был возведен в конце 18 века на основе допетровских каменных палат. После пожара 1812 года дом был перестроен, получив новое ампирное оформление фасада.
Режисёры не раз использовали Гоголевский бульвар в качестве декорации к своим фильмам. Так, по осеннему Гоголевскому бульвару идёт вдаль Басаргин в финальной сцене фильма «Холодное лето пятьдесят третьего…». И всем известная сцена фильма «Москва слезам не верит» режиссёра Владимира Меньшова, в которой Катя Тихомирова встречается с Рудольфом Рачковым, тоже происходит здесь, на одной из скамеек.
В наш приезд на скамейках бульвара отдыхали между действиями участники исторической реконструкции «Первый век российской империи».
Я подозревала, что исторический фестиваль может мне понравиться не меньше любимых карнавалов, но повода проверить никак не представлялось. Теперь же в Москве я просто наслаждалась происходящим, в общей сложности проведя на различных площадках фестиваля «Времена и эпохи» два с половиной дня. Было не просто ярко и интересно, но и очень информативно!
На Гоголевском бульваре состав артистов был невелик, акцент делался витринах и стендах, повествующих о моде, войсковой муштре и обычаях аристократии 18-го века.
Именно 18-й век стал для России эпохой преобразований. Из государства на задворках Европы Россия превратилась в империю с выходом к Балтийскому, Чёрному, Азовскому и Каспийскому морям и даже к Тихому океану. Её территория расширилась до 17 млн. км2: для сравнения это чуть меньше всего континента Южная Америка.
Началось столетие преобразований со смелых реформ Петра первого. Он изменил систему государственного управления: упразднил Боярскую думу создал Сенат, основал флот и регулярную армию.
Пётр первый ввёл настолько разностороннюю и активную деятельность, что на него пытались равняться почти все последующие русские правители.
18-е столетие вошло в историю, как галантный век время удовольствий и расточительной роскоши. Костюм и аксессуары стали важной частью жизни аристократов — они демонстрировали статус и богатство. Центром женской моды считалось Франция, а мужской — Англия.
Если сейчас коллекции одежды выходят несколько раз в год, то тогда модные тенденции не менялись десятилетиями, за исключением мелких деталей (карманов, манжет и т. п.) О последних трендах щеголи узнавали из журналов или в салонах-ателье.
Императрица Елизавета Петровна вошла в историю с 15-тысячной коллекцией своих платьев. Она предпочитала пышные европейские наряды.
В годы её правления все вельможи были одеты с иголочки и меняли туалеты несколько раз на дню. А Екатерина вторая не боялась экспериментов и часто сама участвовала в создании собственных образов. Именно она придумала модель «русское платье» и впервые надела его в день годовщины своей коронации в 1770-го году.
Каюсь, всего, что можно было прочесть и узнать на фестивальной площадке, я не осилила — отвлеклась на костюмированные представления. Мы понаблюдали за тем, как строятся и маршируют «военные», как танцуют бальные танцы «аристократы»…
Не менее занимательными были моменты, когда артисты ничего не разыгрывали, а просто попадались среди прохожих.
Словно произошло наслоение эпох, истончилась грань времени, и каким-то чудом стало возможно увидеть не только современную жизнь бульвара, но и «параллельную реальность» прошлого.
Обедать мы устроились в Хинкальной на Гоголевском. По времени это был, скорее, ужин. Как выяснилось, я не сфотографировала ни бывший доходный дом, красивый и солидный, в котором находилась Хинкальная, ни её симпатичный интерьер. Видимо, к тому моменту уже не воспринимала происходящее)) Шутка ли, этот «свободный от туризма» день по факту оказался перенасыщенным даже для нас, привычных к плотному туристическому графику.
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Событийный туризм
