Словения. Пиран. С парящим ангелом на шпиле

В моём распоряжении оказалось четыре часа второй половины того дня.

С утра и до обеда я был занят покорением Триеста, теперь вот новая задача. Иду на рекорд, два города за один день, в ряду Алексея Стаханова и Паши Ангелиной, похоже намечается новый герой, передовик производства.

Но знаете, шутки шутками, но в таком объединении есть свой резон.

Совместный осмотр Триеста и Пирана оправдан, и имеет серьёзную историческую подоплёку, причём из относительно недавнего прошлого. Я имею в виду Свободную территорию Триест — подмандатную территорию ООН, расположенную между северной Италией и Югославией, что появилась на карте по итогам Второй мировой.

Слышали про такое политическое образование? Вот! А оно существовало несколько лет, за малым, не став причиной крупного военного конфликта, да и сейчас источник политических споров.

Именно новейшей истории этого региона мне хотелось бы уделить основное внимание в данном материале, а прочие исторические эпохи, как-то греко-римский период, переселение на Адриатику славянских племен, венецианское правление, столетия в составе Австрийской империи и годы как части Италии, может вовсе обойти стороной, или коснуться отчасти.

Однако, у нас тут не исторический кружок, а клуб путешественников, поэтому все разговоры только на ходу, рассматривая главные достопримечательности Пирана

Виды на Пиран с высоты крепостных стен

Знаете, в чём особая привлекательность Пирана? Там практически нет современных строений, зато преобладает облик города, сформированный в Средние века.

Тогда Пиран был под владычеством Венеции, поэтому легко узнаваемы венецианские мотивы, как, например, и в Удине, виденном мной дней за 10 до этого.

Чтобы сполна оценить этот венецианский средневековый колорит в первую очередь надо забраться повыше, во всяком случае, я сделал именно так.

Ориентируясь на крепостные стены Пирана, я начал свой путь по колоритным улочкам старого города постепенно набирая высоту.

Вот же парадокс, с утра гуляя по итальянскому Триесту я отдавал должное его ярко выраженным австрийским чертам, а после обеда в круговерти улиц уже словенского Пирана меня не покидало ощущение что нахожусь где-то в Италии.

Таковы особенности исторического наследия этих мест.

Застройку средневекового города начали в 7-м веке одновременно с возведением городских укреплений. Город перестраивался, расширялся, а вместе с ним укреплялись и совершенствовались крепостные стены, которые в итоге окружили весь город.

Особую актуальность защита города приобрела в 16-м веке при угрозе османского нападения. В тот период стены дополнительно укрепили, а ещё возвели несколько зубчатых башен.

В настоящее время крепостные стены и оборудованные в них ворота сохранились лишь фрагментарно. Ну и конечно, уже давным-давно такая оборонительная система стала совершенно не актуальна.

Пиран многократно вырастал из своих штанишек, отдельные элементы крепостных стен уже почти в центре города, и часто используются как одна из стен обычного жилого дома.

Однако, над городом возвышается холм, на котором ещё сохранился солидный фрагмент крепостных стен, выглядящий весьма внушительно, чуть ли не как настоящая крепость.

Всё это я видел, покуда взбирался наверх по крутым лестницам и узким проходам.

Видами этого восхождения мне хотелось бы сопроводить обещанную тему про Свободную территорию Триест. Это лейтмотив данного материала, мне это интересно.

В рассказе из Триеста я упомянул, что по результатам Первой мировой Триест и окрестности перестали быть частью Австро-Венгерской империи, ибо Империя почила в Бозе, и были аннексированы Италией. Когда в Италии установился фашистский режим начались репрессии против славянского населения, что в свою очередь вызвало ответную террористическую деятельность. Так было положено начало конфликта между итальянцами, с одной стороны, и словенцами, хорватами и сербами, с другой стороны.

В мае сорок пятого этот регион был освобождён одновременно частями югославской и британской армий. А в сентябре сорок седьмого Советом безопасности ООН была учреждена нейтральная и демилитаризованная Свободная территория Триест. Такое решение было принято, чтобы сохранить равновесие в этом многонациональном регионе и погасить противостояние между Италией и Югославией.

Это искусственно созданное политическое образование было разделено на англо-американскую зону «A»: город Триест и прилегающие прибрежные районы и югославскую зону «B»: часть истрийского побережья. Каждая из зон и управлялась военными губернаторами, назначенными соответствующими странами.

В октябре 1954 года согласно договору, подписанному в Лондоне, зона «A» была присоединена к Италии, а зона «B» — к Югославии. Но перед тем, как договор был подписан наблюдалось весьма серьёзное итало-югославское противостояние, но об этом чуть позже.

У собора Святого Георгия

При своём движении вверх я ориентировался на колокольню собора Святого Георгия, и надо сказать, что лучшего ориентира и не найти.

Этот храм главная доминанта городской застройки Пирана, он возвышается над городом, а ангел шпиля колокольни виден отовсюду.

Поднявшись к собору, я планировал зайти в музей, расположенный на его территории, и в саму церковь.

Дверь в музей оказалась наглухо закрыта, а в церковь удалось заглянуть только через запертую на замок решётчатую дверь.

В тот день гостей явно не ждали, а это уже минусы путешествия не в сезон.

Однако, никто не препятствовал мне обойти собор Святого Георгия по периметру, смотреть с высоты на город и на воды Адриатического моря.

Говорят, если в хорошую погоду, забравшись на верх колокольни, пристально вглядываться вдаль, то можно увидеть Венецию. Проверить экспериментальным путем данное утверждение у меня возможности не было: вокруг было серо и хмуро, да и на колокольню никто пускать не хотел.

Впрочем, незачем всматриваться вдаль. Те самые пресловутые венецианские черты в облике Пирана, итак, слишком хорошо заметны. Венеция территориально и ментально всегда была рядом с этим городом, являясь последнему бесконечным образцом для подражания.

Вот и внешний вид собора Святого Георгия, в нынешнем своём виде, приобретённом в середине 17-го века, подобие собора святого Марка в Венеции.

Таково было решение итальянского архитектора Джакомо ди Нодари, взявшегося за реконструкцию собора в Пиране в 1637 году.

О венецианских штрихах Пирана будет ещё повод поговорить. Но не надо забывать, что ныне Пиран это не Италия, а Словения. Если забылось, то напоминаю об этом.

Словенским мог стать и Триест. Когда в октябре 1953 года Англия и США заявили о передаче Триеста, той самой зоны «А», под управление Италии и выводе своих войск, в Югославии прокатилась череда демонстраций под лозунгом: «Триест — наш! Умрем, но из Триеста не уйдем!»

Перед народными массами выступал Тито и призывал, что после вывода американских и английских войск, в Триест войдут югославские войска, а если тоже самое сделают и итальянские военные, будет дан приказ открыть огонь.

С каждым днём ситуация накалялась, в Югославии была объявлена частичная мобилизация, на полуостров Истрия выдвинулись армейские колонны. Однако, в итоге, на военные действия Тито не решился. Югославия оказалась в дипломатической изоляции. СССР, с одной стороны, поддерживал Белград, но военной помощи не обещал.

Более года продолжались переговоры, по результатам которых территория зоны «A» вошла в состав итальянской провинции Триест, а зона «B» стала частью Югославии.

После развала СФРЮ бывшая территория зоны «B» вновь стала объектом спора.

В настоящее время Хорватия и Словения так и не могут окончательно урегулировать территориальные споры, претендуя на ту или иную часть югославского наследства.

Венецианские мотивы на площади музыканта Тартини

До отправления последнего автобуса на Любляну оставалось ещё часа два, примерно половина от отведённого на Пиран времени. К этому моменту я успел обойти этот городок дважды. Сколько там того Пирана, всего ничего, 4 тысячи жителей.

Не раз мой маршрут проходил через центральную площадь Пирана, названную в честь некоего скрипача Джузеппе Тартини.

К своему стыду, о таком музыканте ранее слышать мне не доводилось, но подозреваю, что он не слишком знаменит. Нет, в Пиране, скрипач Тартини, безусловно, легендарная личность, ибо родился в этом городке, в одном из домов, выходящем на площадь. Сейчас в том доме мемориальная комната, а в центре площади, считай, в центре всего Пирана, установлен монумент в его честь.

Ну что, очевидно, заслужил.

В путеводителях представляющих Пиран частенько встречается штамп, мол, «Пиран — это маленькая Венеция».

Как-то мне данное сравнение кажется странным: каналов в Пиране нет, как и гондол, по этим каналам перемещающимся. Вряд ли и знаменитые маскарадные фестивали проводятся, хотя, в последнем я не уверен, может такие праздники и бывают.

Венецианские мотивы в облике Пирана безусловно имеются. Про колокольню собора Святого Георгия, столь схожую с известным венецианским прототипом я уже упоминал. Есть и другие.

На площадь Тартини выходит фасад муниципального дворца в легко узнаваемом венецианском стиле.

Признать этот стиль действительно не сложно, по одному весьма характерному идентификатору. Я имею в виду фигуру венецианского каменного льва. Лев в Пиране в руках держит открытую книгу, что символизирует мир. Была бы она закрыта, то это означало бы войну.

Для завершения венецианской темы в Пиране, рискуя приобрести репутацию отъявленного сплетника, всё же перескажу одну мелодраматическую историю. Тут как говорится: что до нас дошло, то и к нам пришло. Не я первый, не я последний.

Эту историю «разносят по умам» начиная с 15 века, с тех пор, когда венецианский купец влюбился в девушку из Пирана. Для своей возлюбленной он построил дом в стиле венецианской готики, выходящий на пиранскую бухту.

Страсть, говорят была безумная. Девушка, стоя на балконе, высматривала в море корабль со своим купцом и купец обязательно приплывал.

Любовь на глазах у всего города, постоянный источник для пересудов. Но влюблённые на это вниманиене обращали, они даже на фасаде своего дома написали «lassa pur dir», «пусть говорят». Вот и я туда же, болтун ещё тот.

Вдоль набережной к церкви Марии Исцеляющей

Время ещё оставалось и от площади Тартини я отправился на поиски исторического центра Пирана.

Дело в том, что это сейчас площадь с каменным музыкантом посередине принимается за центральную, а когда-тона её месте плескалась морская вода. Это была пиранская бухта куда заходили торговые суда, в том числе и того купца сердцееда.

Пришло время бухту засыпали, отвоевав немного суши у моря и обустроив новую площадь. Но до того момента центральной площадью Пирана была другая, ныне известная как площадь 1 Мая. Она находится где-то в гуще средневековых улочек ближе к окончанию мыса.

Честно говоря, я так и не понял, нашёл ли я её. Слишком уж она мала и особыми приметами не отличается. Но буду надеяться, что видел.

В итоге выйдя на набережную заполненной ресторациями и прочими злачными местами, я направился в сторону так называемого маяка Пунта, который когда-то указывал вход в гавань прибывающим судам.

Я знал, что рядом с маяком ещё расположена небольшая средневековая церковь изначально именовавшейся церковью святого Климента.

Но в середине 17-го века, после очередной эпидемии чумы, церковь переименовали в честь Марии Исцеляющей или в другом варианте перевода Марии Здоровья.

Там же рядом находится и бывший форт в форме неоготической башни, что вкупе с маяком и церковью образует некий комплекс.

Но, впрочем, культурную программу того дня я посчитал для себя оконченной. Пресытившись обилием информации, я возжелал остаток дня провести в неспешной прогулке вдоль берега Адриатического моря.

Наслаждение моментом и атмосферой места весьма достойное занятие.

Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Пришло время, и рейсовый автобус увёз меня в Любляну.

Завтрашний день обещал быть не менее захватывающим. Меня ждали озеро Блед и Бледский замок

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия