Италия. Три облика Триеста

Любляна расположилась в самом центре страны, на перепутье всех дорог, автомобильных, и железнодорожных, есть и аэропорт неподалёку от города. Явный региональный логистический хаб.

Удобно разместиться в столице Словении на постой на несколько дней и кататься налегке по стране, да и не только по ней. Во всяком случае, я так и сделал.

Прежде чем представить первую вылазку из Любляны, напомню своё утверждение, что страну «альпийских славян» обязательно надо изучать вкупе с соседними регионами Австрии и Словении. Так лучше будет понять общее и различия, ведь их история и культурные традиции путаны-перепутаны. Да и вообще, это интересно.

Итак, первый маршрут: Любляна- Триест (это уже Италия) -Пиран (вернулся из Италии в Словению) -Любляна.

Выехал рано утром, вернулся поздно вечером. Перемещался общественным транспортом, а именно междугородними автобусами.

Компаньонов в тот день у меня не было. Сам себе гид, сам себе принимающая сторона, сам себе турист, «един в трёх Лицах», но на лавры Святой Троицы не претендую.

Вот такой вот радиальный трип из Любляны по кольцевую маршруту, поехали!

Парадные ворота Австро-Венгерской Империи

Ранним серым февральским утром с автовокзала Любляны я отправился в сторону Адриатического моря с местом назначения город Триест. Билеты покупал в кассе вокзала заранее, вечером предыдущего дня, но больше для того, чтобы знать точное время отправления. Опасности остаться без места не было, в автобусе, рассчитанном пассажиров на 40–45, нас только трое. Кроме меня, ещё возрастная пара, прелести путешествия не в сезон.

Впрочем, путь не долгий, до Триеста чуть менее 100 км и чуть более часа пути. Уже в 8 утра оказался на месте, сразу покупаю билеты в Пиран, отправление в 13–30. Ну что, больше 5 часов на покорение города, зря время не теряем, вперёд.

От автовокзала до «сердца» Триеста -Piazza dell’Unitàd' Italia, площади Единства Италии не более километра, отправляюсь туда с намерением проникнуть на площадь с той стороны, что выходит на море.

Прочие три стороны оторочены помпезными дворцами, а четвёртая, напротив, открыта всем ветрам. Так задумано специально, это «парадные ворота» Империи, и я, желая быть званным гостем, прибываю в Триест не задними дворами, а исключительно через главный парадный вход.

«Парадные ворота» Империи звучит несколько пафосно, но, по сути, это так. Только речь идёт не об Италии, которая империей никогда и не была. Триест стал итальянским лишь после Первой мировой войны, а вот под австрийским владычеством ещё с 14-го века, ни много, ни мало, а более 500 лет.

Поэтому, Триест обликом своим напоминает итальянские города лишь отчасти, совсем чуть-чуть, зато австрийского, напротив, там много.

«Вена на море», так вроде бы когда-то называли этот город.

Ну что, в Вене я бывал до Триеста, окажусь там вновь через четыре дня после него. Свидетельствую, местами ну очень похоже, особенно фасады, выходящие к морю, чему есть объяснение.

Здания в этом районе возводились во второй половине 19-го века, когда Триест был главным торговым портом Австро-Венгрии. В гавань Триеста заходили морские суда, и если поражать гостей роскошью так с порога, могущество и богатство Империи должны убивать сразу и наповал

По дороге к площади Единства Италии первым по курсу попадается Molo Audace: пристань, на 200 метров выступающая в море.

«Audace» так назывался эсминец, который 3 ноябряв 1918 года пришвартовался к этой пристани, носившей тогда название Сан-Карло. Казалось бы, обыденный факт, но нет.

Прибытие корабля официально удостоверяет прекращение гражданских беспорядков, охвативших Триест после поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне. Ослабевшая власть в Вене перестаёт контролировать ситуацию, проитальянские силы инициируют общественно-политические волнения.

Им противостоят не только солдаты верные австро-венгерскому правительству, но и словенские и хорватские военные формирования, решившие с оружием в руках присягнуть на верность новому югославскому государству.

Всюду в городе грабежи, мародёрство, вандализм, смерть…

Победителями выступают итальянские военные силы, поддерживаемые местным населением, а прибывший эсминец «Audace» формализует итальянскую аннексию Триеста.

Этот город перестаёт быть австрийским, теперь он итальянский.

С этого же года площадь Единства Италии уже не Piazza Grande, новые времена — новые топонимы.

Говорят, что эта площадь самая красивая в мире, о чём, конечно, можно поспорить.

Да и вычислить авторов данного утверждения не так уж и сложно. Наверное, это городские власти Триеста или туристические фирмы, призывающие к увеличению туристических потоков.

Но согласитесь, у заинтересованных лиц всё же немало оснований для столь хвалебных эпитетов.

Достаточно взглянуть на фасады зданий, выходящих на площадь Единства Италии.

Все как один роскошные, претендующие исключительно на высшую ступень пьедестала, если провести некий конкурс в этой номинации.

Здания построены во второй половине 19-го или в самом начале 20-го веков, в период, когда могущественная Австро-Венгерская империя ещё не подозревала о своём страшном и неизбежном крахе. Это был период стабильности и процветания империи Габсбургов, что подтверждает шикарный архитектурный облик площади Единства Италии: возможно несколько эклектичный, но неизменно сияющий, ажурный и лёгкий.

Приступать к детальному архитектурному анализу зданий, выходящих фасадом на центральную площадь Триеста, как-то Palazzo del Governo, Palazzo del Municipio или Palazzo della Giunta Regionale, конечно, не буду. Нет у меня на это ни должной квалификации, ни опыта.

Меня больше интересовала историческая составляющая этого места, почему этот ныне итальянский город так напоминает Вену, а не Рим или Неаполь. С этим вопросом кое-что для себя прояснил, значит не зря я туда заехал.

Не все полчаса, проведённые на площади Единства Италии были потрачены на исследование архитектурных излишеств помпезных фасадов. Было и другое занятие, а именно разобраться в куче-мале Fontana dei Quattro Continenti, фонтана Четырёх континентов.

Этот бывший фонтан, уже долгое время не извергающий из себя воду, возвели в 1751 году под руководством скульптора Бергамо Маццолени. Не фонтан, а шарада смыслов и символов, проверка на сообразительность.

Ну, вот например: человеческие фигуры с животными — лошадью, верблюдом, львом и крокодилом -это, соответственно, Европа, Азия, Африка и Америка.

Других континентов тогда ещё не знали.

Четыре источника воды — это реки: Дунай, Нил, Ганг и Ла-Плата.

Почему именно эти реки, не знаю, все вопросы к Маццолени.

Над всем этим возвышается ангел Славы, покровитель Триеста.

Ух, разобрались, идём дальше.

Рядом колонна с фигурой австрийского императора Карла VI, который во многом способствовал процветанию Триеста.

Как, собственно говоря, и дочь его, императрица Мария Терезия.

Чтобы оценить роль последней в экономическом развитии Триеста необходимо покинуть площадь Единства Италии и направится к Canal Grande di Trieste, Большому каналу Триеста, это совсем рядом.

Большой канал — искусственный водный путь, по которому торговые суда доставляли товары прямо в центр города, что весьма удобно.

Читал, что канал в Триесте похож на Канал Гранде в Венеции. Этого я не знаю, в Венеции был давно, лет 20 как, и уже ничего не помню.

К тому же меня в тот момент интересовала исключительно личность императрицы Марии Терезии и не зря. Рядом с каналом установлен оригинальный памятник в её честь — талер Марии Терезии.

Как в веке 20-м и 21-м доллар США, так в середине 18-го века талер Австро-Венгрии активно использовался при международных расчётах, что свидетельствует в пользу экономической мощи Империи того времени.

Ныне ни талера, ни самой Империи нет, sic transit gloria mundi. А только есть монумент, как напоминание прочим.

На вершине холма San Giusto или в поисках следов Древнего Рима

Этот рассказ я назвал «Три облика Триеста», но до сего момента вещал только об одном из них. Однако, у этого города, помимо австрийских, есть и другие весьма характерные черты.

Сразу после площади Единства Италии мой маршрут стал резко набирать высоту. Путь лежал на холм San Giusto, на вершине которого располагается одноимённая крепость и откуда открывается неплохой вид на старый город, что стройными рядами черепичных крыш спускается к морю.

Первой на пути оказалась стоящая на пригорке церковь di Santa Maria Maggiore 17-го века.

Её барочный фасад выглядел заманчиво, но моё внимание привлекла Arco di Ricardo, арка Рикардо, что была неподалёку.

Эта арка, небольшой античный элемент, затерявшийся на фоне современных построек, одно из немногих свидетельсв времён Древнего Рима.

Своё имя арка получила как производное от названия Кардо Максимуса, главной улицы античного города, что была проложенна с севера на юг. Это были ворота в древнеримский Триест.

Мне кажется данная версия более правдоподобной в отличие от гипотезы, что название арки связано с именем короля Англии Ричарда (в итальянской версии Рикардо) Львиное сердце, который, возможно, проходил через неё на обратном пути из крестового похода. Но понятное дело, наверняка никто этого не знает, а придумать можно всякое.

Вот вам и иные черты Триеста, уже из античных времён, причём таковые не единственные в своём роде, будут обнаружены и иные.

Следы античности хорошо видны на вершине холма San Giusto, забраться на которую было не так уж и просто.

Ну очень крутой подъём.

Вот как раз на этом холме в первом веке до н. э. была основана Римская колония Таргесте, обнесённая по периметру крепостной стеной.

От тех времён мало что осталось, только отдельные античные элементы, найденные в раскопах и выставленные сейчас на обзор.

Внимание взбирающихся на холм, конечно, привлекают не данные артефакты, и даже не мемориальный комплекс с замком, а Cattedrale di San Giusto, главный собор Триеста.

Его возвели в 14-м веке, путём объединения двух небольших церквей, а посвятили храм святому Giusto, небесному покровителю города.

Я провёл внутри этого романского храма некоторое время, рассматривая богатый реликварий и искренне восторгаясь чудной и насыщенной мозаикой.

Но следовал при этом исключительно целью получения эстетического удовольствия, оставаясь в полном неведении по поводу сакрального смысла представленного там антуража и даже не пытаясь его распознать. Уж не обессудьте, в церковной тематике я слабоват.

Спуск с холма был по-прежнему крут, но, как известно, под гору вскачь, а как на гору хоть плачь.

Так что скатился легко, прямиком к Римскому Амфитеатру.

Его возвели в тот же период, когда и колонию Таргесте, но разместили за пределами городских стен на самом берегу моря. Сейчас до моря далековато, береговой рельеф изменился с тех пор, поэтому вокруг обычная городская застройка.

По форме это классический амфитеатр, собратья которого видены мной многократно и чаще всего в гораздо лучшем исполнении и степени сохранности.

Используя естественный склон холма, античные строители разместили зрительские места количеством до 6000, а ниже и сцену, где устраивали спектакли и гладиаторские бои.

Невзрачное состояние театра легко объяснимо. В период раннего Средневековья амфитеатр исчез под новыми постройками и многие века считался утерянным безвозвратно. И только в 30-х года 20-го века, когда Триест уже был в составе Италии, был обнаружен вновь, случайно, когда старый город сносили.

Сербских храм Святой Троицы и Святого Спиридона, территория православия в католической стране

Славянский облик Триеста, вот чем хотелось бы мне окончить данный свой репортаж. Для этого надо снова вернуться к Большому каналу, а именно к той его части, которая была в своё время засыпана за ненадобностью и сейчас там оформлена небольшая площадь.

Главным украшением площади выступают фасады двух храмов. Один из них фасад церкви святого Антония, исполненный в неоклассическом стиле.

Но меня интересует другой храм.

Это реально красивая православная церковь Святой Троицы и Святого Спиридона. Хорошо узнаваемый и во многом родной образ, ибо храм возведён в неовизантийском стиле, с большим куполом и четырьмя башнями-колокольнями. Фасад украшен мраморными резными вставками и чудной мозаикой.

Год постройки -1869, проект архитектора Carlo Francesco Maciachini.

Вот в этот храм я бы зашёл обязательно, но он был закрыт и пишут, что закрытым он бывает часто. Храм принадлежит сербской православной общине и его почитают за православный религиозный центр севера Италии.

Тут надо сказать, что до того, как Триест стал итальянским в нём проживало более четверти словенского населения, но после определённых событий их доля существенно сократилась и возможно даже приблизилась к нулю.

Дело в том, что присоединение к Италии нанесло невероятной силы удар по экономике города. До этого ориентированный на Вену, Триест после 1918 года вынужден был прервать все свои торговые отношения с бывшей метрополией. Чтобы понять почему, достаточно просто взглянуть на карту. Триест расположен прямо на границе со Словенией, и теперь между Триестом и Веной находилась недружественная в те времена славянская страна.

Голод и лишения, как известно, хорошая почва для зарождения националистических настроений. Фашистские итальянские идеи того непростого периода вынудили словенцев и прочие славянские этносы покинуть территорию Триеста, а Народный дом Словении был сожжен в 1920 году.

Серьёзный конфликт между Италией и уже Югославией по поводу территориальных притязаний на Триест и не только был в 1953 году, после Второй мировой. Я хотел бы об этом рассказать, но уже в материале из Пирана.

Туда я уехал в обозначенное расписанием время и прибыл к обеду. Путь недолгий, километров 40, меньше часа и уже в другой стране.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия