О Халифате Омейядов и курсах валют

Вторая половина ноября, и долина Бекаа встречает нас суровым видом, в основном из-за туч, формирующихся над горами, её окружающими.

Но в более благоприятное время нет долины в Ливане, более солнечной, чем Бекаа, с её необъятными полями виноградников и пшеницы, фруктовыми садами, но и угодьями конопли и опиумного мака. Этот регион в своё время привлёк даже внимание Пальмирской королевы Зенобии, которая построила каналы, связавшие долину с Пальмирой.

По пути заехали обменять немного валюты, останавливаемся у обменника. Всегда пользуюсь приложением «курсы валют» в мобилке. Хочу поменять 100 евро, выходит 1 600 000 ливанских фунтов. «Да нет» — смеётся гид Екатерина, узнаёт в окошке — «получите 9 300 000». ??? И в этом обменнике родилась тема моего сегодняшнего справочного отступления — О валютах, видах оплаты и финансовом кризизе в Ливане.

Ливанцы во всём винят американцев. Хотя деструктивная роль, особенно в последнее время, Штатов на востоке, да и в других регионах, значительна, всё же порой причины надо искать в себе. Прежде всего в финансовом кризисе виноваты сами ливанцы, огромную тяжесть вины несёт бывший глава центрального банка Ливана Риад Саламе, который был на этом посту более 20 лет. В его задачи входило восстановление банковского сектора после гражданской войны, финансирование программ восстановления городов, привлечение инвестиций и возвращение на родину ливанцев, уехавших от гражданской войны, а их были миллионы. Для этого Саламе предлагал высокие проценты по вкладам, низкие по кредитам, привлекал средства обширной ливанской диаспоры и богатых арабов. Финансовая система начала обеспечивать жителям уровень жизни, несовместимый с непродуктивной экономикой страны. Где-то мы это уже видели. Правильно, в Греции, где всё закончилось большим кризисом 2010 года.

Вкладчики наслаждались высокими процентами, конвертировали ливанские фунты в доллары по фиксированному курсу, который Саламе поддерживал с 1997 года до самого краха в 2019-м. Население успокаивали, говоря, что финансы страны в отличной форме, хотя первые трещины возникли в 2011 году. Страна тратила больше, чем получала. В 2016 году Саламе, спасая испытывающие трудности банки, запустил финансовую программу сверхвысокой доходности по долларовым депозитам, по сути строя финансовую пирамиду. Как и любая пирамида, в 2019 году финансовая система Ливана обрушилась. Иностранные инвесторы побежали из Ливана, у банков закончились доллары для выплат вкладчикам, они просто закрыли двери. Пандемия и взрыв в бейрутском порту добили ливанскую финансовую систему. Где-то глубоко внизу прсматривался фунт, упавший с полутора до 90 тысяч за доллар.

Пару лет назад один бейрутский товаришч, доведённый до крайней нищеты, вломился в банк, полил всё бензином, взял в заложники банкира с требованием вернуть 210 000 долларов с его, родимого, счёта. Общественное мнение настолько было на его стороне, что банк выдал 50 000, хотя бы что-то, и «налётчик» был эскортирован до дома под кордоном полиции и восторженные крики толпы. Закон отказался судить его. Появились последователи. Банки превратились в закрытые крепости, с заколоченными окнами, колючей проволокой, бетонными заграждениями, военными блокпостами. Разрешён только один вид банковской операции — если родственник из-за границы с доказанным родством переведёт на специально открытый счёт в долларах, именно такую сумму в долларах можно снять. Визит банка происходит по предварительному согласованию в определённое время. Банки сами собой, обменники сами собой.

Переходим к практическим советам. Есть три способа оплаты для туриста — карта, международная валюта, местные деньги. Сразу пояснение — американский доллар имеет хождение в Ливане практически официально как вторая валюта. Платить картой можно, в отелях, крупных и уважаемых магазинах. Если цена определена в долларах и в терминал забивается цена в долларах. Впрочем, по безналу никто в фунтах и не работает. Не дай бог снять картой наличку в банкомате! Этот бандит выдаёт только местные деньги и по курсу, который центробанк упорно продолжает считать на уровне 2019 года! Этим и вызвана разница между курсом официальным и в обменниках, который и есть реальный в стране. Банки закрыты, но их банкоматы продолжают грабить доверчивых туристов. Наличные фунты. Собственно, они и не особо нужны, наличными долларами можно спокойно обойтись, но мы обменяли пару раз по 100 евро. Чаевые, мелкие сувениры, бутылка воды, закусочная, где завтрак составил 9 долларов, и так далее — не всегда в кармане найдёшь бумажку по 1, 5 или 10 долларов. Менять лучше тогда евро. Эти деньги не имеют хождения в стране, но меняются охотно. Иногда получаются забавные расчёты. Заплатив в ресторане фунтами, которые мы поменяли на евро, пересчитав по курсу евро/доллар у нас в стране, мы увидели, что заплатили на 15 процентов дешевле, чем платили бы в этом ресторане долларами. Ладно, получив свои 9 миллионов вместо официальных полтора, катим дальше.

Приехали в Анджар, известный своими невероятными руинами эпохи Омейядов и прочными связями с Арменией. Население составляет 2400 человек, почти полностью состоит из армян. Поэтому часто этот город, расположенный на высоте около 1040 метров называют «армянским».

По русски они не понимают, эти армяне — выходцы из 6 деревень в горах Муса-Даг в Турции. Вначале они создали на территории города, который к 20 веку полностью опустел, 6 кварталов, в каждом из которых и поселились выходцы из конкретной деревни.

Город живописный, обвит виноградниками и фруктовыми садами.

Но по архитектуре ничего примечательного. За исключением храма Святого Павла, принадлежащего армянской апостольской церкви. Это второй по величине армянский храм в Ливане. Был построен в 1960 году по проекту архитектора Кеворка Эммияна.

Местные армяне держат несколько примечательных магазинчиков. Мы зашли в лавку серебрянных изделий и антиквариата. Попадёте — крайне советую, без покупки точно не уйдёте. Изделия очень красивые, а в пересчёте на грамм, серебро здесь в три — четыре раза дешевле, чем в Европе, например.

Первоначально город Анджар был построен халифом Валидом I из династии Омейядов в начале 8 века. Это был внутренний торговый центр, расположенный на пересечении двух важных торговых путей. Сегодня сирийская граница находится всего в двух километрах. Поскольку в 8 веке границы не было, столица Халифата Омейядов Дамаск находилась совсем рядом.

Кем же были Омейяды? Эта династия правила молодым Арабским Халифатом с 661 года по 750 год. Из столицы в Дамаске они закончили формирование Халифата, именно при них были завоёваны восточный Иран, часть будущего Пакистана и Средней Азии, Северная Африка и Иберия (Испания). На карте завоевания Омейядов показаны жёлтым.

На мой взгляд, Омейяды — самая блистательная халифская династия. Это они по-крупному привлекли к сотрудничеству, как сейчас бы сказали, творческую и техническую интеллигенцию и специалистов по устройству государства из завоёванных Ирана, провинций Византии, которые на порядок подняли уровень арабской империи, которая принесла неисчислимые богатства чрезвычайно уверенному в себе и, казалось бы, непобедимому народу, которого всего несколько десятилетий назад можно было найти только в глухом уголке Аравийского полуострова.

Династия была свергнута Аббасидами в 750 году. Выжившие из династии обосновались в Кордове. Теперь понятно, почему Кордова в форме эмирата, а затем халифата стала мировым центром науки, медицины, философии и изобретений во время Золотого века ислама. Аббасиды уже не были такими прогрессивными, но в остальном исламском мире всё ещё как-то катилось по инерции следующие 200 лет, а потом сторонники радикального ислама окончательно взяли вверх.

Фактически, поздние памятники Омейядов в Севилье, Кордове и других городах Андалусии являются одними из самых известных сооружений их культуры, и они действительно впечатляют. Однако в центре Халифата на Востоке большинство исламских памятников датируются следующим халифатом Аббасидов, начиная с 750 года. Всё потому, что последующие правители пытались стереть память о своих предшественниках. На Ближнем Востоке от династии Омейядов остались только Большая мечеть в Дамаске, и руины города Анджар

После смерти Валида его сын Ибрагим не смог обеспечить себе власть над исламским миром. После его поражения едва построенный город Анджар был частично разрушен, а затем заброшен. Лишь в конце 1940-х годов археологи вновь обнаружили руины.

Анджар — невероятный город. Находка пролила свет на ранее относительно неизвестную цивилизацию Омейядов. Остатки города ещё раз свидетельствуют о греческом, римском и византийском влиянии в их эпоху. Руины имеют очень правильную планировку, напоминающую города, дворцы античных времён, и являются уникальным свидетельством городского планирования при Омейядах. Порой кажется, что мы находимся на остатках римского города.

Планировка города включала хорошо спланированные перпендикулярные улицы, большой дворец, бани и центральную мечеть. Фактически, мы и видим «римский» город, только вместо терм — хаммам, а вместо базилики — мечеть.

Входим в бывший город через Северные ворота.

Оказываемся на главной оси Север-Юг. В плане римского города это был бы Кардо Максимус.

Пройдя по Кардо Максимус около 150 метров, мы доходим до перекрёстка с улицей Восток-Запад, у римлян она называлась бы Декуманус Максимус. Когда-то это был деловой центр города с шумными магазинами. Обе главные улицы были окружены рядами портиков, под которыми размещались помещения торговцев. Части портиков сохранились.

На пересечении двух улиц до сих пор стоит большой тетрапилон. Тетрапилон представлял собой во многом символическую конструкцию ворот, состоящую в основном из колонн.

Все общественные и частные здания Анджара также планировались по строгому проекту. Большой дворец халифа Валида I и мечеть находятся в самой высокой части города на юго-востоке.

Меньший дворец или гарем, где жили женщины, а также общественные бани расположены на северо-востоке. Это была нижняя часть города, что облегчало отвод сточных вод. Жилые помещения составляли западную часть города.

Большой дворец Валида I лежит на левой стороне Кардо Максимус (я уж буду называть по-римски, если не возражаете). Это одни из наиболее хорошо сохранившихся руин Анджара.

Комнаты расположены вокруг впечатляющего внутреннего двора площадью 40 квадратных метров. Некоторые части стен и аркад выглядят очень впечатляюще.

А некоторые из капителей колонн, которые упали на землю, украшены изящными завитками виноградной лозы и другими орнаментами. Некоторые сейчас находятся в музеях Турции, Иордании и Европы.

С некоторым любопытством ищем остатки построек гарема. От него мало что осталось, кроме нескольких стен. Как и другие мусульманские правители, Валид I изолировал своих жён и наложниц в специальном квартале города.

Рядом находятся общественные бани.

А в одном доме сохранились даже остатки кухни, включая очаг и что-то типа тандыра.

Вокруг бывшего города Омейядов растёт красивый лес, ареал хоть и охраняется, но как-то невнятно, никаких ограничений нет, можно ходить везде, практически в одиночестве.

Забраться на любую стену и спуститься в любую дыру.

Ещё немного побродим по мертвому городу, и едем дальше, в направлении города Захле.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия