Сейшелы. Кто на острове живёт?

Жил на юге, с которого стремился на север, чтобы через время вернуться обратно. А потом поселился на севере, но почему-то находил причины, и неоднократно, бывать на юге.

Ехал на восток, по делам в столицу Викторию, и затем возвращался на запад в Port Loney, где присмотрел чудный пляж для отдыха.

А ещё я передвигался по периметру, следуя вдоль кривой, огибающей фигуру острова неопределённой формы. В этом круговом движении возможны были как минимум два варианта: иногда по часовой стрелке, но зачастую и против.

Способы перемещения варьировались от обстоятельств. Помню, в последний день на острове, боясь опоздать в аэропорт, остановил попутку и проехал часть пути в кузове пикапа вместе с индийскими гастарбайтерами.

Два дня путешествовал по Маэ по богатому, на арендованной на троих малолитражке. Два раза вообще шиковал, заказывая в складчину таксомотор.

Но большей частью передвигался на местных островных автобусах, находя этот способ самым экономичным и самым аутентичным, тем самым по мочки ушей погрузившись в своеобразие местной жизни.

Это я к тому, что остров Маэ теперь для меня «край родной, навек любимый» и что видел там всё, а что конкретно попробую рассказать

Путь на югo-запад: Anse Intendance и Anse Takamaka

Писать путеводитель по острову Маэ одновременно легко и сложно. Л егко, потому что достопримечательностей в привычном понимании этого слова там немного, и чтобы описать их не надо глубоко вникать в историю вопроса, ибо никакой истории особо и нет.

Но это одновременно и сложно. Ведь вроде бы надо сказать о том или ином объекте пару умных слов, да попробуй придумай эту пару, тем более умных.

Вот взять пляж Anse Intendance, это крутая достопримечательность самого крупного острова Сейшельского архипелага, с броским названием, которое у всех там на слуху.

Но, с другой стороны, это же просто пляж, с белым песочком, лазоревой океанской водичкой, с пальмами, мангровыми кустами и фрагментарно разбросанными валунами.

Вот я и описал его, однако эти определения подойдут практически к любому другому сейшельскому пляжу.

Однако, попробую найти что-то характерное именно для него. Мы приехали смотреть пляж Anse Intendance в первый полновесный день на Сейшелах, если не считать предыдущий день прилета. Добирались с Anse Royale, района острова Маэ, где поселились, и обзор коего в предыдущем своем материале я уже давал.

Два этих места соединяет один из маршрутов островного автобуса, сначала едем на юг, а затем пересекаем остров с востока на запад.

Всего езды километров десять, не больше.

Вообще этот пляж считается отдалённым и оттого малолюдным.

Идеально туда доезжать на автомобиле, парковка рядом с пляжем имеется.

С автобусом ситуация несколько сложнее, один маршрут подходит к пляжу максимально близко, но автобус ходит редко, второй долго ждать не придется, но от остановки идти более километра пешком.

Над мизерными расстояниями пешего перехода не стоит снисходительно улыбаться. Там вам не тут: там высокая влажность и перепады высот.

Впрочем, мы совершили променад весьма бодро, ведь всё было впервые, всё вновь.

Пляж Anse Intendance великолепный, намного привлекательнее, чем пляж Anse Royale.

Однако, оказавшись на месте сразу получили два предупреждения, о которых сообщу и вам.

Первое из них — это информационная табличка при входе на пляж. Табличка сообщала, что, мол, если решитесь купаться, то делаете это на свой страх и риск, ибо при определённых обстоятельствах это опасно.

Глядя, на чудный пейзаж, созданный, казалось бы, только для того, чтобы иллюстрировать им строки поэтов, меньше всего ожидаешь опасность. Да и последовавший продолжительный заплыв в столь манящих океанских водах ничем кроме неги не угрожал.

Но отзывы прочих свидетельствуют, что в этой бухте, незащищённой барьерным рифом, возможны высокие волны. Мы их не застали, но они бывают.

Второе предупреждение принёс нам негр, высокий парень лет 35 с мощным торсом, специально подошедший к нам. Представившись офицером полиции, этот человек заботливо проинформировал о случаях воровства на пляже. Что нашу одежду, деньги и ценные вещи, что мы оставили под защиту мангровых кустов, могут похитить местные злодеи, внезапно появившиеся из зарослей, а посему будьте осторожны.

Предупреждённые, более вещи без присмотра мы не бросали, снарядив того или иного из нас на вахту.

Вот таким оригинальным способом я выделю пляж Anse Intendance среди прочих. Знайте, что там бывают высокие волны, а то, что плохо лежит, могут прибрать местные вороватые проходимцы.

Что касается пляжа Anse Takamaka, то на нём я оказался дней через десять и в несколько другой компании. В тот день на арендованной на троих малолитражке мы совершали автопробег по острову.

Заехали и в бухту Такамака, совсем миниатюрную надо сказать.

Припарковавшись чуть ли не на самом пляже, мы сходу плюхнулись в воду, и просидели бы там долго, если бы нас не спугнул начавшийся проливной дождь.

Пляж Такамака может запомниться своим звучным названием, ибо это самый раскрученный сейшельский бренд. Только надо знать, что это ром назвали в честь этой бухты, а вовсе не наоборот.

В этом месте, мне кажется, стоит обратить внимание на повсеместную французскую топонимику, и вообще, у меня сложилось впечатление, что Сейшелы — это больше французский, чем английский мир. Ну вот, и Anse Intendance и даже Anse Takamaka, это лексические единицы французского происхождения, и такая лексика в тех местах преобладает.

А как по-другому, если креольский язык, на котором общается абсолютное большинство местных, имеет в своей основе упрощённый французский. Да в этой речи полно англицизмов (а где сейчас их только нет), и словечки из восточноафриканских наречий. Но основу языка заложили французы, хотя они не доминирую на острове уже очень давно.

А начиналось всё так. Сейшельские острова открыли в 1502 году, но до середины 18-го века ни одно государство не признавало их своей территорией, да и вообще, они фактически являлись необитаемыми островами, если не считать пиратов, которые находили убежище на некоторых из них.

И только в 1742 году губернатор Маврикия (тогда этот соседний остров незамысловато называли Иль-де-Франс) Бертран-Франсуа Маэ, граф-де ла Бурдонне отправил экспедицию исследовать Сейшельские острова.

Таких экспедиций за несколько лет случилось несколько и после очередной из них, а именно в 1756 году, острова Сейшельского архипелага были провозглашены владением Франции.

Их и назвали именно Сейшельскими в честь министра финансов Франции того времени виконта Моро де Сейшелля. Почему прославили этого конкретного персонажа трудно сказать, но название, как мы видим сохранилось до наших дней.

Получается, что освоение архипелага началось французскими поселенцами, по этой причине французский язык закрепился среди местного населения. А вот откуда взялись эти местные, по внешнему виду совсем не французы, если острова были необитаемыми пусть пока побудет небольшой интригой.

Этническое расследование я обязательно проведу, более того оно станет главной темой данного репортажа.

Сейшельские острова у французов отобрали англичане, воспользовавшись хаосом Великой французской революции. Для меня данное обстоятельство лишний раз подтверждает, что любая революция — это зло, где бы и когда она не происходила, и как-бы её при этом не именовали.

Про английский период Сейшел также следует упомянуть, но уместнее это будет сделать в столице страны, городе Виктории.

И в центре его установлен Big Ben

Столица Сейшельских островов Виктория является единственным городом этого государства. А с учётом того, что в этом городе проживает четверть населения страны, то его смело можно обозвать сейшельским мегаполисом.

При этом, со своим населением в 25 тысяч человек Виктория входит в пул самых маленьких столиц мира, вот такой вот логистический парадокс.

В Виктории я бывал неоднократно, и если в первые разы ориентировался по навигатору, то в последующем уже освоился так, что умело сокращал расстояние проходя через задние дворы.

В самом центре Виктории установлена Clock Tower вроде как миниатюрная копия Big Ben, часовой башни Вестминстерского дворца.

О сходстве с оригиналом, конечно, можно и поспорить, но такой задачи передо мной не стоит. Воспользуюсь случаем, упомяну о приходе англичан на эти острова, потому как Clock Tower непосредственно об этом и напоминает.

Тут, надо сказать, что начинался британский период на Сейшелах весьма оригинальным способом. Когда в 1794 году военный британский корабль впервые появился около острова Маэ, губернатором Сейшельских островов был легендарный Кео де Кенси, весьма изворотливый парень. Оценив соотношение сил, губернатор Кенси сразу решил сдаться противнику и тогда впервые над Сейшелами взвился британский флаг.

Впрочем, сразу после ухода военного корабля флаг вновь спустили и подняли французский, потому как подошёл французский военный корабль.

Флаги сменяли друг друга постоянно и длилось такое двоевластие целых 17 лет. А что делать, и та, и другая метрополии далеко и надо было как-то выживать.

Самое интересное, что тот срок губернаторства Кенси считается периодом экономического процветания Сейшельских островов. На острова из Европы прибывали новые колонисты, из Африки привозили рабов, население понемногу увеличивалось.

В 1811 году на острове появился британский комендант по фамилии Салливен, с этого момента период двоевластия заканчивается. Сейшелы одновременно с Маврикием официально становятся британскими владениями.

При британцах Виктория приобретает статус административного центра, что подтверждает уже английская городская топонимика. Так Clock Tower находится на Independence Avenue, недалеко от пересечения Royal Street и Albert Street.

Да и само название столицы Сейшельских островов не оставляло никаких сомнений чья на острове установилась власть.

С 29 июня 1976 года Республика Сейшельские Острова независимое государство, хотя, конечно, надо понимать, что реальную независимость государство таких размеров позволить себе может едва ли.

Новое расследование начинающего этнографа

Втайне претендуя на лавры своего кумира Льва Гумилёва, мечтая (без всяких на то оснований) внести свой вклад в развитие пассионарной теории этногенеза, я периодически затеваю расследования этнографа-любителя. Попробую сделать это в очередной раз. Тема изысканий такова: так кто там на Сейшелах живёт?

И так, ещё относительно недавно Сейшельские острова считались необитаемыми, то ныне они очень даже обитаемые, ни много, ни мало, а 100 тысяч человек имеется.

Абсолютное большинство аборигенов называют себя креолами, что в соответствии с изначальным значением этого слова не совсем верно.

В недавнем своём репортаже из Белиза я пытался разобраться с этим термином, так что напоминаю, что креолами когда-то называли европейцев, родившихся в Новом свете — чаще всего в испанских или португальских колониях. Прозвали их так европейцы настоящие и термин этот носил несколько пренебрежительный оттенок.

Ныне под термином креолы понимают жителей разбросанных в морях-океанах островов, например, Сейшельских, чьих предков свозили на эти острова европейские колонизаторы. Собранные в кучу на ограниченном пространстве люди в течение столетий смешивались перемешивались, и сейчас понять каковы их подлинные расовые корни не представляется возможным.

Первые колонизаторы Сейшельских островов — французы, завозили рабов с Мадагаскара и восточного побережья Африки. Рабы африканцы возделывали плантации ванили, корицы и гвоздики, таково было их основное занятие и главное предназначение в жизни.

Чтобы нагляднее представить быт и условия жизни того времени в один из дней я специально отправился в этнографическую креольскую деревню Val-des-Pres, где, на небольшой территории собраны артефакты, имеющие отношение к креольской культуре.

В тот день я путешествовал в одиночку. Сел на автобус на автовокзале Виктории, идущий в сторону Anse Royale, чтобы выйти на нужной остановке чуть далее аэропорта.

Особого впечатления от данного объекта, скажу честно, не получил, а запомнил следующее.

Посреди группы строений выделялся большой дом с обширными и тенистыми верандами, который, очевидно, имитировал жилище европейских плантаторов.

Дом выглядел солидно и уютно, и был возведён в соответствии с климатическими особенностями региона.

Рядом были возведены домики меньших размеров, очевидно, имитирующие те, что были предназначены для сельскохозяйственных рабочих.

В домиках размещались сувенирные магазины, а также мастерские народных промыслов.

В иных продавали картины различной техники исполнения, в других аборигенки торговали морскими ракушками ровно как та безымянная женщина из английской скороговорки, что я вынес в эпиграф.

Отдельный домик был отведен для моделей кораблей, кои здесь же и мастерили.

Побродив по деревеньке с полчаса, получив общее впечатление о креольской культуре, в итоге я отправился восвояси.

Чтобы окончить своё доморощенное этнографическое расследование, воспользуюсь приёмчиком новомодного ныне писателя Жоэля Диккера: перенесусь в своём повествовании во времени и в пространстве, а именно в столицу Викторию, где я бывал многократно.

Во время блуждания по Виктории я видел два христианских храма, обязательно туда заходил, а в одном из них -в соборе Непорочного Зачатия, присутствовал на воскресной мессе.

Тут надо сказать, что абсолютное большинство граждан Сейшельских островов относят себя к католической церкви, а если быть конкретнее, то 82%.

Это важно знать по двум причинам.

Во-первых, данное обстоятельство подтверждает сохранившееся влияние Франции на Сейшелах, что удивительно. Французы вынуждено покинули остров больше, чем два столетия назад, англичане в своё время усиленно продвигали идеи протестантизма, но, как оказалось, не особо успешно.

Хотя, второй христианский храм в Виктории — собор Святого Павла, является англиканской приходской церковью.

Так что эта конфессия, безусловно, присутствует на островах, но паства её гораздо меньших размеров.

Вторая причина, и она показалась мне важной, что католическая вера является основным идентификатором и объединяющим началом сейшельского этноса. Именно католичество тот скрепляющий элемент адской этнической смеси, что когда-то на Сейшелах заварили французы, а после продолжили кашеварить британцы.

В связи с этим, я, как верный продолжатель дела великого Льва Гумилёва сообщаю, что сейшельский этнос реально существующее понятие.

Основа его невероятная расовая мешанина, составляющие которой распутать невозможно, а отличительными признаками являются сейшельский креольский язык и католическая вера. Вот вам и наглядный конкретный пример этногенеза, подтверждающий теорию великого учёного.

В монолите сейшельского этноса выделю отдельной составляющей индусов. У них в Виктории и храм свой есть, он расположен на Quincy Street, недалеко от рынка.

Храм Арул Миху Навасакти Винаягар, посвящённый индускому богу процветания, возведён в лучших традициях Индии и Шри-Ланки и смотрится невероятно живописно на фоне окружающих гор.

Впервые индусов на Сейшелы привезли англичане в качестве домашней прислуги, но в последствии они прибывали сюда самостоятельно в поисках лучшей доли.

Как я понимаю, процесс этот продолжается и в настоящее время. Чистых индусов на острове немало, примерно 6 процентов.

Они традиционно занимаются розничной торговлей, держат и достаточно крупные универсамы, и магазинчики поменьше.

Присутствуют на Сейшельских островах и китайцы, по некоторым данным примерно тысяча.

Китайского храма, насколько я знаю, ещё нет, но видел китайский культурный центр, он расположен в самом центре столицы.

Слышал, что сейшельские китайцы практически не говорят на своём языке, а по вероисповеданию христиане.

На этом данный репортаж завершаю, но сейшельскую серию планирую продолжить. Надо уважить гигантских черепах, местные растения эндемики, ну и, конечно, загадочный Коко-де- мер

Теги: Культурно-познавательный туризм, Пляжный отдых, Самостоятельные путешествия