22 октября 2021 года. Рано утром прибываю из Медельина на автовокзал Картахены. Билет обошёлся в 150000 СОР. Пока подъезжали, привокзальный район мне показался каким-то серым, пыльным и совсем невзрачным. После проведённой ночи в автобусе разбираться с городским транспортом совсем не хотелось и я взяла такси до отеля Santa Alejandria, который находится в старой части города в одном из переделанных под отель колониальных домов. Отель неплохой, номера чистые, кондиционер и телевизор в номере имеется. Плохо только, что окно было не на улицу, а во внутренний коридор. Завтраки тоже хорошие.
Немного отдохнув и позавтракав выхожу в город. С утра людей на улицах ещё немного, магазины только начинают открываться. Первое, на что обращаешь внимание, это что дома покрашены в яркие жизнеутверждающие цвета и почти на всех есть резные деревянные балконы открытого типа. Зачастую балконы красиво украшены вьющимися растениями и цветами. Смотриться помпезно и «дорого-богато» даже в наши дни. А раньше, это видимо был очень богатый, если не самый богатый город Колумбии.
Попадаются колоритные тётушки одетые в платья колумбийского триколора чистящие фрукты на продажу.
Картахена была основана 1 июня 1533 года, когда 200 поселенцев под руководством Педро де Эрида высадились на болотистом берегу, основав город Картахена-де-Индиас, названный так в честь испанского города Картахена. Благодаря выгодному расположению и удобной бухте, Картахена быстро стала одним из важнейших перевалочных пунктов в торговле между старым и Новым светом и основным портом для вывоза в Испанию награбленных в Америке золота и серебра. Сегодня Картахена это пятый по величине город Колумбии, административный центр департамента Боливар, крупный порт на берегу Карибского моря.
Идя по улице без чётко обозначенной цели, постепенно вышла на городскую набережную вдоль которой идут крепостные стены Las Murallas, служащие защитой от врагов. Их начали возводить в конце 16-го столетия после нападения на город пиратов под руководством Френсиса Дрейка. Строительство затянулось почти на два столетия и окончательно завершилось лишь в 1796 году, за 25 лет до того, как испанцы потеряли контроль над Колумбией. За время строительства неоднократно приходилось восстанавливать построенное заранее и разрушенное штормами и ядрами пиратских пушек. С крепостных стен открыватся отличный вид на залив и современную часть города.
Рядом с тем местом куда я вышла находится здание Teatro Heridia, на первый взгляд относящееся к эпохе колониальной застройки. Но нет, строительство театра начатое в 1906 году на месте руин Iglesia La Mersed построенной в 1625 году, было закончено 11 ноября 1911 года. Первоначально театр назывался Муниципальным, но в 1933 году по случаю 400 -летия со дня основания города был переименован в Teatro Heridia в честь основателя города Pedro de Heridia.
Далее иду целенаправленно, дабы взглянуть на визитную карточку города Torre del Reloj — часовую башню построенную в 17 веке, которая служила для защиты города от нападений пиратов и других врагов. Башня имеет высоту 25 метров и состоит из четырёх уровней. На верхнем уровне находится колокол, который использовался для оповещения жителей о приближении врагов или других важных событиях.
Хорошо осмотреться и сделать нормальные фото здесь не получается, поскольку перед Torre del Reloj очень много назойливых мелких торговцев и каких-то тёмных личностей, которые пытаются втюхать какую-нибудь ненужную вещь или услугу. Приходится отмахиваться от них как от мух. Поэтому быстро оглядываюсь, проскакиваю под башенной аркой и оказываюсь на Plaza de los Coches. Темных личностей здесь уже не видать, видимо полиция стоящая на входе их отфильтровывает.
Plaza de los Coches — первая городская площадь Картахены. Вначале на ней был устроен рынок рабов, прибывавших в порт Картахены из Африки. Отсюда первое название площади Plaza del Esclavo (площадь невольников). Уже в 1585 году она стала просто Plaza de Mercaderes (рыночная площадь). В 19 веке мэрия города разрешила здесь парковку лошадных экипажей и автомобилей, и площадь получила своё нынешнее название Plaza de los Coches (площадь экипажей).
На площади в 1910 году был установлен бронзовый памятник Педро де Эридии, основателю города.
Вплотную к Plaza de los Coches примыкает и можно сказать является её продолжением ещё одна городская площадь — Plaza de la Aduana (площадь таможни). Площадь была построена в 16 веке и использовалась как торговый центр города и место для проведения государственных мероприятий. На площади установлены памятники Христофору Колумбу и Педро де Эррера, испанскому учёному и историку, который был одним из первых, кто описал искусство и культуру индейцев Южной Америки.
Здесь же находятся различные магазины, банки, кафе и здание мэрии.
Площадей и различного рода церквей в Картахене очень много. Пройдя немного дальше попадаешь на Plaza de San Pedro Claver, которая была названа в честь святого Педро Клавера, который при жизни был монахом и практически всю сознательную жизнь занимался миссионерством и помогал рабам привезённым из Африки и местным индейцам. Из-за этого его часто называли «Апостолом чёрных» и «Рабом рабов». Педро Клавер стал первым человеком канонизированным в Новом Свете в 1888 году. На площади в 1974 году был установлен памятник Педро Клаверу. Здесь же построена и одноимённая церковь Santurio de San Pedro Claver являющаяся частью комплекса религиозных построек построенный между 1580 и 1654 годами в стиле барокко на месте бывшей крепости, которая была разрушена во время нападения пиратов. Первоначальное название было Iglesia San Ignasio de Lolla, а позже была переименована в честь Педро Клавьера. Церковь колониальная, за исключением купола, в 1921 году колониальный купол был ликвидирован и возведён нынешний купол работы француза Гастона Леларжа. В его алтаре покоятся останки святого Педро Клавьера умершего в 1654 году.
Чуть дальне виднеется шпиль собора Catedral Santa Catalina de Alejandria, который начали строить в 1577 году, но в 1586 году незаконченное здание было основательно повреждено в результате нападения пиратов под руководством Френсиса Дрейка. Закончить его удалось только в 1612 году.
Plaza de Bolivar здесь, как положено, тоже имеется и представляет собой небольшой зелёный сквер в центре которого установлен памятник Симону Боливару. Здесь же есть скамейки для отдыха и небольшой фонтан.
Ходить по музеям в этот раз настроения не было, но те не менее, один я всё-таки посетила — Museo Naval del Caribe (морской музей). Входной билет 8000 СОР. Музей был основан в 1992 году и находится в большом двухэтажном здании с просторным внутренним двориком, которое ранее использовалось как склад для хранения товаров.
Экспозиция музея посвящена развитию морского флота Карибского моря, начиная с времён Христофора Колумба до наших дней. Здесь представлены макеты различных кораблей, оружие, документы, карты, фотографии, морская форма.
Есть экспозиции посвященные борьбе с пиратами, которые неоднократно нападали на Карибское побережье и в частности на Картахену.
Отдельным экспонатом представлена воссозданная рубка управления подводной лодкой.
Во второй половине дня взяла обзорную автобусную экскурсию по городу за 60000 СОР. Практически вся экскурсия проходила по современным районам города, из исторической части захватили только castillo San Felipe de Barjas. Новые кварталы выглядели бы совсем обыденно и скучно, как и в любой точке мира — высотки состоящие из стекла и бетона, но им добавило некий колорит живописное расположение на побережье залива Карибского моря и удачное цветовое разрешение — многие здания белоснежные. Заехали и на несколько городских пляжей, вид у которых совсем не соблазнительный для отдыха — хотя мусора на берегу и нет, сама вода мутная грязно-серого цвета.
Сastillo San Felipe de Barjas — строительство крепости началось в 1536 году по проекту военного инженера Антонелли, в 1657 году первоначальный проект был значительно расширен и получил своё нынешнее название в честь короля Испании Филиппа IV, далее здание периодически достраивалось и ремонтировалось вплоть до 1769 года. Архитектор «обновлённого» проекта (1762—1769 гг.) Антонио де Аревало. В 1697 году форт был захвачен адмиралом-капером Жаном-Бернаром де Пуантисом. В 1741 году в ходе войны за Асьенто британский адмирал Эдвард Вернон атаковал с многократно превосходящими силами Картахену, однако потерпел сокрушительное поражение от обороняющихся под командованием Бласа де Лесо и был вынужден покинуть город. Перед входом в крепость установлен памятник Бласу де Лесо. В 1984 году Сastillo San Felipe de Barjas взята под охрану ЮНЕСКО. Крепость представляла собой лабиринт из которого мог выбраться только тот, кто хорошо умел ориентироваться.
Своими огромными размерами Сastillo San Felipe de Barjas поражает даже сегодня, в век развитых строительных технологий. А с её бастионов открываться замечательный вид на Картахену и залив Карибского моря.
23 октября 2021 года. На сегодня взят морской однодневный тур на острова архипелага Россарио находящиеся недалеко от Картахены. Катера на острова отходят от причала находящегося рядом со старым городом. Здесь же есть и касса, где можно покупать туры. По мере удаления от береговой линии панорамный вид на город становился всё привлекательнее.
Вдоль берега и чуть подальше от него виднелись различные виды водного транспорта — небольшие лодки, катера, яхты, парусники выполненные в ретро-стиле, военные корабли, грузовые баржи.
По мере удаления от города вода становилась всё чище и прозрачнее и приобрела вместо сине-серого, лазурно-бирюзовый цвет. Островов в архипелаге много, есть довольно крупные, есть совсем маленькие. Многие из них оборудованы для отдыха как полностью релаксного так и активного. Там есть отели, точки питания, оборудованные пляжи, различные агентства занимающиеся организацией дайвинга и снорклинга.
Пока добирались солнце припекало очень даже хорошо, головной убор и какая-нибудь накидка или просто рубашка с длинным рукавом здесь просто жизненно необходимы. На одном из островов предложили поплавать с маской. Я и ещё трое согласились, остальные поплыли к месту основного отдыха. А мы отошли на лодке в море и начали плавать. Ну надо сказать, особых красот я не улядела, но всё равно интересно — попадаются какие-то кораллы, мелкие рыбки. Проплавали где-то час и обошлось в 30000 СОР. Дальше тоже отправились к острову на который были куплены туры.
24 октября 2021 года. Приезжаю в самый старый город Колумбии — Санта-Марту из Картахены на рейсовом автобусе. Билет обошёлся в 40000 СОР. Заселяюсь в отель Nueva Granada расположенный в старой части города. Отель оказался недорогим и вместе с тем очень ухоженным и атмосферным. Там есть внутренний дворик с бассейном, терраса с креслами и диванами в которых очень хорошо отдыхать в жару и много, много цветов. Завтраки очень вкусные и разнообразные.
Заселившись иду на прогулку по городу. Первое впечатление — город гораздо беднеее Картахены, многие здания и комуникации здесь подуставшие и потрёпанные жизнью, нуждаются в обновлении. Архитектура, хоть и того же колониального стиля, но не такая пафосная, как в Картахене, а гораздо скромнее.
Санта-Марта была основана 29 июля 1525 года испанским конкистадором Родриго де Бастидосом. По одной из версий город получил название в честь святой Марты, память которой отмечалась в тот день; по другой название связано с городом Санта-марта-де-Асторгас, где когда-то бывал де Бастидас. До прибытия испанцев на месте города проживали индейцы культуры Тайрона, создавшие высокоразвитую цивилизацию, от которых происходят такие современные народы, как арауканы, коги.
Поскольку Санта-Марта находится на побережье Карибского моря, то здесь есть набережная, на которой оборудована пешеходная зона, вдоль расположены разного рода кафе и рестораны.
Прогуливаясь по набережной я дошла до Parque Bolivar — небольшого зелёного сквера, посеридине которого установлен памятник Симону Боливару.
Рядом с парком находится Museo de Oro Tairona, в который я к сожалению так и не попала, и торговые развалы с сувенирами.
Пройдя чуть дальше на юг вдоль побережья и немного повернув на восток оказываешся ещё в однос сквере — Parque de los Novios (парке влюблённых), посеридине которого установлен памятник одному из лидеров борьбы за независимость генералу Франциско Хосе де Пауло Сантадер и бюст политику и президенту Мануэлю Мурийо Торо.
В тени деревьев стоят лавочки, на площади установлены симпатичные беседки белого цвета.
Здесь же находитсяя белое здание Дворца Юстиции.
Немного улубившись в центр старого города попадаешь на площадь Plaza de la Basilica de Santa Marta, на которой находится одноимённый белоснежный собор Catedral Basilica de Santa Marta. Собор был построен в 1766 году в стиле ренессанс. Считается первой базиликой построенной в Южной Америке. После смерти тело Симона Боливара находилось там в течении 12 лет, затем было отправлено в Венесуэлу и там похоронено. А с 1953 года в церкви храняться останки Родриго де Бастидоса, основателя Санта-Марты.
Недалеко от базилики находится ещё одна белоснежная церковь, которая мне запомнилась своей необычной историей — это Parroquia san Francisco de asis Santa Marta, также расположенная на одноимённой площади Plaza de San Francisco. Часовня была построена в 1597 году под управлением епископа Санта-Марты Себастьяна де Окандо. В 1676 году группа флибустьеров и каперов под руководством Генри Моргана превратила храм в тюрьму. В 1834 году сильное землятресение разрушило часть церкви, которая позже была восстановлена. 29 июня 1962 года церковь сгорела из-за огня свечи дошедшего до скатерти главного алтаря. Не разрушенным остался только колониальный фасад и скульптура Чёрного Христа. Работы над восстановлением начались в ноябре 1963 года и закончились в 1964 году.
Пока гуляла по городу ко мне неоднократно подходили люди и просили денег, в основном на еду. Некоторые были с детьми возрастом примерно от года до 10–12 лет. С несколькими из них, я разговаривала, оказыватся, что подавляющее большинство — это беженцы из Венесуэлы. Спрашивали надо сказать совсем не назойливо и не нагло.
Зашла в несколько турагенств и поинтересовалась на счёт туров в национальный парк Тайрона. Оказалось, что он закрыт и откроется только через месяц.
25 октября 2021 года. После завтрака иду в сторону одной из галавных достопримечательностей Санта -Марты — La Quinta de San Pedro Alejandrino. Путь не совсем чтобы близкий, но я особо никуда не торопилась, да и на более современную часть города хотелось взглянуть. Ну современные районы ничем особо не примечательные, и можно сказать серые. Возле миграсионес скопилась огромная очередь, человек наверное под сотню, львиную долю которых составили Венесуэльцы.
La Quinta de San Pedro Alejandrino -это гасиенда или квинта, которая была основана 2 февраля 1608 года и в конце 20-х годов девятнадцатого века принадлежала испанцу Хоакину де Миеру, который занимался выращиванием сахарного тростника и производством рома. Знаменита тем, что в этом доме провёл последние дни своей жизни и умер 17 декабря 1830 года Симон Боливар лидер войны за независимость от испанских колоний. К тому времени Боливар уже ушёл в отставку с поста президента Великой Колумбии, и собирался уплыть на Ямайку или в Европу. В Санта-Марте он снял комнату у Хоакина-де-Миры. Но увы, планам не суждено было сбыться — Боливар заболел туберкулёзом и скончался. В 1891 году гасиенда была объявлена национальным памятником Колумбии.
На территории гасиенды с тех времён сохранился довольно небольшой жилой дом и хозпостройки.
В комнатах можноувидеть обстановку тех лет, не сказать, что очень скромная, но и шикарной не назовёшь.
Вокруг дома разбит огромный парк с дорожками, скамейками и прудом, в условиях очень жаркого климата Санта-Марты отличное место для прогулок под сенью величественный сейб, тамариндов, саманов. Местами установлены памятники Симону Боливару и его соратникам.
Здесь же недалеко построен величественный мемориал памяти Altar de la Patria из белого мрамора на площади перед которым подняты флаги всех стран Америки, как выражение мечты о континентальном единстве. Altar de la Patria был построен в 1930 году к первому столетию со дня смерти Симона Боливара. Работа в республиканском стиле была спроектирована архитектором Густаво Сантосом Кабальеро под руководством колумбийско-кубинского архитектора Мануэля Карреры.
Неоклассические скульптуры внутри были созданы художниками Аугусто Росси и Хельмергильдо Луппи. В центре, на переднем плане, Победоносная республика Колумбия представлена сидящей скульптурой, встающей на ярмо испанской тирании. За этой фигурой находится дверь, символизирующая как вход в Южную Америку. Слева от него стоит Богиня Свободы, позади которой стоит униженный лев символизирующий грубую силу поверженного угнетения; справа Богиня Процветания. В левом верхнем углу изображена сидящая фигура Ангела Прогресса. На другом конце — сидящая фигура ангела Мира. На вершине памятника изображён освободитель Симон Боливар, Отец страны.
Недалеко, с правой стороны от Altar de la Patria находится театр Teatro Joaquin de Mier y Benitez.
А если пройти чуть подальше, находится музей Боливариано, в котором представлены произведения исскуства, подаренные латиноамериканскими художниками, в том числе из Колумбии, Венесуэлы, Панамы, Эквадора, Перу и Боливии, стран в освобождении которых принимал участие Симон Боливар.
На обратном пути я зашла в турагенство и купила на следующий день экскурсию по окрестностям Санта-Марты. Затем зашла в один из ресторанов и пока там обедала разразился страшный ливень — вода лилась сплошным потоком, водосливная система не справлялась, в результате чего многие тротуары были затоплены. Многие пешеходы снимали обувь и шли по затопленным улицам босиком. Босиком идти совсем не хотелось, да и в кроссовках брести в воде по шиколотку тоже так себе перспектива, пришлось обходить, изрядно петляя по улицам.
26 октября 2021 года. С утра за мной в отель заехал автобус, что забрать на экскурсию по окрестностям Санта-Марты. Группа собралась небольшая, всего 10 человек, из иностранцев, кроме меня небыло никого. Вначале мы выехали за город и остановились у входа в «лесопарк», далее пешком к серии водопадо через тропический лес. По дороге гид рассказывал про местную растительность, что можно использовать в медицинских целях, а также про местный животный мир. Зверей на горизонте правда видно не было. Возле водопадов образовалось небольншое озерцо в котором можно искупаться и даже немного поплавать.
После водопадов зашли в одно из небольших кафе на попить кофе и немного перекусить. А дальше поехали в сторону бухты Таганга. Доехали до причала, а дальше на катере через небольшой заливчик к берегу. На побережье расположена одноимённая деревня Таганга, очень туристическая, особой популярностью пользуется среди молодёжи. Там есть отели, дайвинг центры и прчая инфраструктура. Сама бухта очень живописная, особенно когда начинает темнеть и зажигается свет. Пляж здесь оборудованный, с шезлогами, есть кафе.
27 октября 2021 года. Лечу из Санта-Марты в Боготу.
