Лето в стиле зебры

До поездки оставалось всего три недели. Выбрали страну с простыми правилами въезда — Танзанию. Решили, что осмотрим нацпарки самого знаменитого «Северного кольца сафари». Оформили билеты до города Аруша и принялись подбирать подходящий тур. Спасибо Алексею Панину (uIvrid-tourist), который поделился опытом поездки в Кению и упомянул ресурс safaribookings. Там мы находили интересные предложения, а потом выверяли информацию на сайтах фирм.

Организация сафари

Быстро выяснилось, что большинство сафари-туров проходят по принципу «галопом по европам». Туристов забирают из аэропорта и сразу везут в саванну. Ошалевшие от перелета, невыспавшиеся люди мотаются по нацпаркам. День в одном месте, день в другом, подъемы до зари, многочасовые переезды… Через 5–7 дней туристов загружают на обратный рейс. Вуа-ля. Читала в новостях, что самолет, летевший из Танзании в Амстердам, совершил экстренную посадку в Израиле — у пассажира случился сердечный приступ. Подозреваю, что это был участник одного из таких сафари.

Мы сразу решили, что подобный график нам не подходит категорически. Уж если тратить время и деньги на столь масштабное путешествие, то нужно посмотреть все, как следует. По прилету остановиться в отеле и отдохнуть 2–3 дня. Съездить на пару однодневных сафари, заодно проверив качество услуг выбранной сафари-фирмы. После этого можно совершать многодневные туры. Но с обязательным отдыхом между поездками. Причем, на осмотр крупных нацпарков мы заложили не 1–2 дня, как в большинстве предлагаемых туров, а дня 3–4. И еще мы планировали заказать пешие прогулки по нацпаркам везде, где только возможно. Стало ясно, что с такими нестандартными пожеланиями не получится сэкономить, присоединившись к группе. Туры будут индивидуальными и, соответственно, более дорогими. Мы на это пошли. Решили, что будем экономить на проживании, питании, сувенирах… На чем угодно, кроме экскурсионной программы.

Принялись писать запросы оранизаторам сафари. Крупные фирмы не ответили вовсе. Позже мы поймем, почему. Фирма среднего размера отвечала с задержками и пыталась впарить стандартный тур. Наконец нашлось местное «малое предприятие».

Его шеф по имени Хамис отозвался сразу же. Сообщил, что они — «люди гибкие» и готовы выслушать наши пожелания. Мы нашли общий язык. Обговорили программу и забронировали первые три поездки. На просьбу внести аванс объяснили, что наши российские карточки не работают. Хамис засмеялся и согласился работать без предоплаты. Все сафари мы оплачивали наличными перед поездкой.

Отель

Очень многие сафари-фирмы предлагают организовать размещение в Аруше до и после тура, также как и трансфер в аэропорт. Мы не хотели заказывать все услуги в одном месте. А вдруг незнакомые люди окажутся мошенниками или просто разгильдяями? Поэтому воспользовались нашим старым, добрым методом. На bookinge выбрали понравившийся отель, нашли в сети его сайт и написали письмо хозяйке. Она забронировала номер без всяких карточек и предоплат, а также обеспечила трансфер из аэропорта. С отелем нам крупно повезло. Уютный, чистый и недорогой The House of Black&White стал для нас настоящим домом в далекой Танзании. (Подробный отзыв об отеле здесь). Мы очень подружились с хозяевами — Лиджией и Джошуа, которые стали нашими надежными помощниками и советчиками.

Обмен валюты и покупка SIM-карты

Местные деньги и сотовая связь — то, с чего начинается любая поездка. Помощь хозяев отеля была поистине бесценной. Джошуа сходил вместе с нами в банк, где мы поменяли доллары на танзанийские шиллинги. В городе есть и обменки. На первый взгляд, курс там мало отличается от банковского, но возможны скрытые комиссии.

С SIM-картой возникли проблемы. Теоретически иностранец может ее купить, указав свои паспортные данные. Но это теоретически. Процедура активации — очень сложная. Мы пробовали оформить карточки двух танзанийских операторов, потратили час времени и замучились объясняться с продавцами, которые плохо понимают английский. В результате Джошуа разрулил ситуацию и обеспечил нам мобильный интернет, который потом крайне пригодился во время сафари-туров.

Город Аруша

Отель The House of Black&White проводит для своих гостей бесплатные пешие экскурсии по городу. На следующий день после приезда мы отправились смотреть Арушу в сопровождении Джошуа. Город этот — довольно крупный, более 600 тыс. жителей. Нас ничего особо не удивило. Таким мы и представляли себе африканский город. Людный. Шумный. Множество магазинов и рынков. Активная уличная торговля. В сухой сезон везде очень пыльно. На тротуаре сидят местные граждане, что-то раскладывают на ковриках для продажи, чего-то жарят. У некоторых сидящих в пыли торговцев я заметила весьма дорогие смартфоны. Далеко не все местные — бедные. Просто у них такой стиль жизни. Белых очень мало и они сразу становятся объектом внимания торговцев и попрошаек. Впоследствии весьма помогло беглое знакомство с суахили. Тем, кто тянул нас за рукав или тыкал в нас браслетами/ремнями/горячей кукурузой…мы говорили «Асантэ»(Спасибо) или «Хапана»(Нет). А тем, кто орал «Хау ду ю ду?» мы отвечали «Нзури»(Хорошо). После чего некоторые торговцы улыбались и отваливали. Увы, не все.

В 1961 году в Аруше была провозглашена независимость Танганьики, которая через 3 года объединилась с Занзибаром и образовала государство Танзания. В 1967 году президент Джулиус Ньерере подписал в Аруше декларацию, провозглашавшую строительство социализма. Памятник этому событию можно увидеть в центре города. Мой муж рассказал, что помнит визит Джулиуса Ньерере в Советский Союз. Это произвело на Джошуа такой же эффект, как если бы в России кто-то признался, что помнит царя Петра I.

Не скажу, что в городе много достопримечательностей. Мы посмотрели Часовую башню. После Балкан, где такие башни под названием «Сахат кула» есть чуь ли не в каждом городке, танзанийская башня не произвела впечаления.

Зашли в городской музей (National Natural History Museum). На входе от нас потребовали записать свои данные в какой-то огромный гроссбух. Позже мы поняли, что с бюрократией в Танзании все в порядке. Подобные гроссбухи довелось заполнять и в других местах. Зачем это и что точно следует писать — не понимают ни туристы, ни местные, поэтому в большинстве колонок мы просто ставили прочерк. Главное — чтобы все было заполнено.

На музей я возлагала большие надежды: недалеко от Аруши находится ущелье Олдувай, которое называют «колыбелью человечества». Здесь были найдены останки наших древнейших предков: Зинджантропа (Парантропа Бойса) и Человека Умелого возрастом 1,5–2 млн лет. Я рассчиывала увидеть в музее какие-нибудь артефакты. Но, увы, все ценные находки давно увезли в Европу. Две недели спустя мы проехали мимо знаменитого ущелья по пути на сафари в Серенгети. Ничего особенного. Безлюдная, каменистая и сухая низина. А что вы хотели? Парантропы давно вымерли.

О них напоминает, разве что, памятник — два громадных каменных черепа на постаменте. Слева — череп Парантропа, справа — Человека Умелого (который, по некоторым сведениям, питался Парантропами).

Зато в музее попалась на глаза интересная фотография, снятая не позднее 1909 года: русские переселенцы возле своего дома на склоне горы Меру. Вот куда добрались наши земляки!

Главным экспонатом музея для нас стала огромная черепаха. Как мы поняли, это — не представительница местной фауны, а приезжая с Сейшельских островов.

На этом, собственно, культурная программа осмотра Аруши закончилась.

Еда

Настало время обеда и Джошуа отвел нас в заведение для местных: навес, под которым стоят простенькие столики. Сбоку — бочка воды и приделанный к ней рукомойник. Разумеется, никакого меню и никто не говорит по-английски. Типичный танзанийский ресторанчик. Джошуа побеседовал с хозяйкой на суахили. Спросил, любим ли мы рис и что предпочитаем — мясо или рыбу? Порции оказались большими. В состав гарнира, кроме риса, входила какая-то зелень и овощная подливка. Обед на троих обошелся порядка 8 $.

Встал вопрос: как питаться, когда рядом нет Джошуа? Можно было заказать обед и ужин в нашем отеле. Можно было купить продукты на рынке. Последнее — сложнее из-за языкового барьера и сильного нежелания местных давать сдачу. Можно еще отовариться в супермаркете Shoppers. Это гораздо проще и там всегда дают сдачу мелочью, которую стоит припасти для рыночных продавцов и таксистов. Мы покупали в супермаркете макароны и консервы и готовили еду на кухне отеля. Несколько раз обедали пирожками на улице. Объяснились на пальцах. Большой пирожок с мясом, луком и яйцом стоил 1000 шиллингов (40 рублей). Что удивительно — его жарили на нормальном подсолнечном масле и нам ни разу не стало плохо после такого обеда.

Сувениры

В Аруше и окрестностях просто море поделок на любой вкус и кошелек: картины, статуэтки, вазочки, покрывала, футболки и шляпы, магниты и невероятное количество браслетов и бус. Сначала мы зашли в солидное и красивое заведение под названим Cultural Heritage Centar. Кстати, до нас там уже побывали Билл Клинтон, Джордж Буш и король Норвегии. Здесь можно купить, например, метровую деревянную статую, изображающую аборигена с копьем. Или каменного бегемота в натуральную величину. Вероятно, что-то такое купили себе Буш с Клинтоном. А нам тамошняя продукция показалась переоцененной.

В качестве сувенира можно приобрести ювелирное украшение из танзанита. Это редкий камень, который не встречается нигде в мире, кроме Танзании. Внешне он похож на сапфир, но гораздо мягче, легко царапается и трескается. Поэтому танзанит называют «камнем одного поколения». Мы осмотрели музей, посвященный добыче танзанита, и выставку-продажу. Миленько. Но платить 300 $ за то, что живет «одно поколение», я не согласна.

Затариваться сувенирами в Аруше следует на специальных рынках под названием Maasai market и Maasai village. Только будьте готовы жестоко торговаться! Продавцы, завидев «музунгу» (белого) завышают цены в 2–3 раза. Это, кстати, относится не только к сувенирам, а вообще к покупкам во многих местах. Из названия рынка следует, что там торгуют представители самой известной народности Танзании — масаи. По поводу национальности продавцов у меня есть сомнения. А вот про масаев хочу кое-что сказать.

Масаи

По запросу «Танзания» интернет выдает слонов, зебр, пляжи Занзибара и колоритных, завернутых в клетчатые одеяла, персонажей с палками в руках. Персонажи — это и есть масаи. Народ, ставший туристическим брендом Танзании. Масаи сохранили традиционный стиль жизни: живут в характерных «круглых» хижинах, пасут скот, практикуют многоженство и неохотно отдают детей в школу. Став брендом страны, масаи получили различные привилегии и возможность участвовать в турбизнесе: демонстрировать за плату себя и свои деревни.

«Это что, у вас в Танзании есть профессия такая -„масай“?» — поинтересоваося мой муж у наших гидов. Те дружно засмеялись и, кажется, после этих слов нас зауважали. Отношения между масаями и их соседями — сложные. Наши собеседники принадлежали к народностям «ирак» и «чага», которые занимаются, преимущественно земледелием — выращивают кофе, кукурузу, фрукты, бобовые. Никаких привилегий эти люди не имеют. Они не понимают, почему для заработка им приходится много учиться и работать, тогда как масаям достаточно завернуться в одеяло и встать в туристическом месте.

Мы принципиально не занимались этнотуризмом. Сразу же попросили организатора сафари убрать из программы посещение масайских деревень. Владельцы фирмы — Хамис и Годлистен — в ответ рассмеялись. Признались, что в последнее время часто слышат от клиентов подобные просьбы. Встречая масаев на сафари, мы никогда их не фотографировали. Фото колоритного типажа может влететь вам в копеечку. Немногие снимки масайских деревень сделаны издалека и с большим приближением.

Сафари

Настало время рассказать о самой захватывающей части нашего путешествия, собственно, о сафари. Сафари-тур представляет из себя объезд нацпарка на джипе с остановками для осмотра зверей и птиц. Выехать желательно на рассвете, не позже 6 часов. Утром обитатели саванны активны, а в середине дня многие звери спят. Если тур индивидуальный, то весь шестиместный джип будет в вашем распоряжении. Водитель (он же гид) будет показывать животных и рассказывать о них лично вам. И, что очень важно, — останавливаться по вашей команде «Симама!» (Стоп) и трогаться после того, как вы вволю нафотографируетесь и скажете «Твенди»(Поехали). В середине дня — остановка на обед.

В стоимость индивидуального тура входит трехразовое питание, неограниченное количество воды и колы, а вечером — пиво или вино. В многодневных сафари нас сопровождал повар, который готовил и сервировал все это великолепие.

Очень важны личности гида и повара. Ведь с ними вам предстоит провести много дней. От них зависит, какие впечатления от сафари вы увезете. Замечу, что в Танзании есть довольно неприятное правило: по окончании поездки гиду и повару обязательно нужно дать чаевые из расчета 10 $ в день с человека. Это минимум. Если вы довольны работой, то заплатить придется раза в полтора больше. За пешие прогулки мы отдельно платили чаевые сопровождавшему нас рейнджеру. Таксы нет, но 10 $, как мы поняли, — вполне достаточно.

Нацпарк Аруша

Через два дня после прилета мы отправились в наше первое сафари. Начали с однодневного тура в нацпарк Аруша, расположенный в часе езды от города. На тот момент мы еще не знали, насколько честные люди Хамис и Годлистен, поэтому деньги заплатили утром, перед самым выездом. Эту поездку я описала в фотоальбоме «День Жирафа». Если вкратце — то полный восторг! В небольшом парке на склоне горы Меру мы увидели множество животных и птиц и совершили прекрасную пешую прогулку в сопровожлении рейнджера. Рейнджер Самюэль оказался очень знающим и приятным человеком.

Чего нельзя было сказать про гида Раймона. Молодой парень явно спешил домой, откатал обязательную программу по парку и привез нас обратно в середине дня.

Нацпарк Озеро Маньяра

Через пару дней мы отправились в новое путешествие — однодневный тур по нацпарку Озеро Маньяра. На этот раз мы рискнули сделать предоплату и впредь оплачивали стоимость сафари за день-два до начала. Озеро Маньяра — тот нацпарк, который можно смело пропустить, сэкономив время и деньги. Мы не увидели там ничего такого, чего нет в других парках. И все, же, поездка в Маньяру запомнилась. Нас сопровождал замечательный, опытный гид по имени Кастор. Кажется, он знал все и вся. А если чего не знал — залезал в два толстых справочника, которые имелись в машине.

Наш гид не жалел ни сил, ни времени, и показал нам максимум возможного. В Арушу мы вернулись поздним вечером, довольные и полные впечатлений. Фотографии из этой поездки можно увидеть в фотоальбоме «В гостях у птиц, слонов и обезьян».

Нацпарк Тарангире

Сафари-фирма проявила себя хорошо и мы решились заказать у них многодневный тур в нацпарк Тарангире. К стандартному двухдневному туру мы попросили добавить лишний день и не пожалели. Эту прекрасную поездку я описала в фотоальбоме «Тарангире — Африка моей мечты». В нацпарке мы разместились в заведении под названим Tarangire Rest House. Вполне приличный номер с удобствами. Разве что напор воды очень слабый, но это общая проблема для Аруши и окрестностей.

Дом, где мы жили, был окружен забором и выходить за него не рекомендовалось. Вокруг свободно бродили слоны и гиены.

Впрочем, погулять пешком по саванне все же удалось — в сопровождении вполне квалифицированного рейнджера по имени Питер. Животных мы увидели на удивление мало. Оказалось, что звери и птицы привыкли к джипам и могут подпустить машину на расстояние нескольких метров, а вот пеший вооруженный человек вызывает у них беспокойство. Так что не могу рекомендовать эту прогулку с чистой совестью.

Муж компенсировал недополученные впечатления. Вечером он устраивался на стуле возле ворот с баночкой пива и созерцал многочисленных антилоп, которые паслись в паре десятков метров.

В этой поездке нам снова повезло с сопровождающими. Гид (он же водитель) — молодой, но серьезный и знающий парень по имени Винсент старался показать нам как можно больше. Начинал поездки по парку с первыми лучами солнца, а заканчивал в темноте. Повар Паскуаль (мы его звали Паско) понравился своей веселой доброжелательностью и, конечно, тем, что готовил качественную еду. Блюда на столе появлялись точно в срок, даже если Винсент объявлял подъем в четыре утра. Пожалуй, сафари в Тарангире запомнилось, может не как самое впечатляющее, но точно, как самое приятное.

Нацпарк Серенгети + кратер Нгоронгоро

Ну разве можно быть на сафари в Танзании и не посетить нацпарк Серенгети! Сколько мы про него читали, сколько фильмов видели по телевизору! На поездку в Серенгети мы выделили больше всего времени и денег. Заказали более дорогой тур, включавший в себя посещение северной части парка. Там, на берегах реки Мара, мы рассчитывали увидеть воочию знаменитую миграцию животных — всех этих антилоп и зебр, которые форсируют реку, спасаются от крокодилов, чтобы попасть на зеленые пастбища кенийского нацпарка Масаи Мара. К четырехдневному туру мы попросили добавить один полный день, чтобы как следует посмотреть централтную часть Серенгети.

Июль—август являются в Танзании высоким турсезоном. Хамис не смог найти в Серенгети хорошего и разумного по цене варианта размещения. Мы согласились на палатку в кемпинге. Сама по себе ночевка в палатке нас ничуть не пугала. Долгие годы мы проводили летние и зимние отпуска в походах по горам или тундре. Однако в горах и тундре гораздо лучше с гигиеной, чем в переполненном кемпинге. В походах унитазом служила яма в снегу, а умывальником — горное озеро. Не очень комфортно, но, безусловно, чисто. Кемпинг «Tumbili», где нас поселили, не отличался чистотой. По словам гидов, он был типовым кемпингом в Серенгети. Три здания: кухня, столовая и душ с туалетом. О какой гигиене может идти речь, если на 50 палаток всего четыре туалета и два душа?!

Почти все постояльцы кемпинга были европейцами или американцами. Большинство из них приехало в составе организованных групп. Похоже, это были отряды студентов и работники предприятий. Мне сразу вспомнились поездки по профсоюзной путевке. Видимо, таким образом развитые страны помогают Африке. Стало понятно, почему крупные сафари-фирмы не ответили на мои запросы. Единичные клиенты им просто неинтересны.

В первый вечер большинство постояльцев составили североевропейцы. С одной стороны это было плохо: они шумели. С другой стороны — хорошо, так как они не мылись. Я спокойно приняла холодный душ. Горячей воды в кемпинге нет. Мыла, туалетной бумаги и полотенец, кстати, тоже нет. Все это нужно брать с собой. На следующий день приехали итальянцы. Как ни странно, они вели себя гораздо тише. Но они любили мыться. Особенно молодые синьориты. Стоя в очереди в душ, я слышала вопли «Мамма миа!!!». Синьориты пытались промыть свои роскошные длинные волосы под струйкой холодной воды толщиной с карандаш.

У кемпинга «Tumbili» есть еще один серьезный недостаток. Это «зеленый» кемпинг. То есть электропитание осуществляется от солнечных батарей. Сухой сезон в Танзании вовсе не означает «безоблачный сезон». До середины дня обычно стояла пасмурная погода. Мощности солнечных батарей еще хватало на прожекторы, но зарядить смартфон и фотокамеру было невозможно. Устройства для зарядки в нашем джипе не работали. Это, кстати, был серьезный прокол у фирмы-организатора. Спасло то, что повар одолжил нам портативный источник питания.

Но не все в «Tumbili» было плохо. Я простила кемпингу его недостатки, когда увидела огромного марабу. Полутораметровая птица спокойно прогуливалась между палатками, кося внимательным глазом в сторону кухни.

Дорога на север Серенгети, неожиданно для нас, оказалась очень длительной. Для быстроты пришлось ехать не по нацпарку, а по шоссе, мимо полей, городов и деревень. На созерцание миграции и обед ушло пара часов, а потом — столь же нудная дорога обратно. Вот тогда мы порадовались, что заказали лишний день на осмотр центральной части парка. Животных в Серенгети мы насмотрелись. Особенно антилоп, бегемотов и львов.

Видели даже редких животных — гепарда, леопарда и носорога. Все это я показала в фотоальбоме «Серенгети будет жить вечно!».

Несколько слов про гидов. На этот раз без особых восторгов. Гид Сабас и повар Акшен были нормальными ребятами. Но гид оказался не особо разговорчивым человеком, а повар прекрасно готовил, но вечно опаздывал с подачей еды. Все же, если не считать сломанного зарядника в машине, больших проколов у них не было.

В последний день нашего сафари был запланирован осмотр кратера Нгоронгоро. Ночевали мы на самом краю кратера, в кемпинге «Simba». Этот кемпинг нам несколько больше понравился. Народу было так же много, санузлы — такие же маленькие и грязные, но там имелась туалетная бумага и немного жидкого мыла. Из душа даже текла теплая вода, если прийти пораньше. И, главное, «Simba» не был «зеленым» кемпингом! Там было возможно зарядить смартфон!

Правда, спать было холодно. Температура опускалась до +8. Может из-за этого я проснулась среди ночи и вдруг встретила зебру, о чем и написала в начале рассказа. А на следующий день мы осмотрели потрясающий кратер Нгоронгоро. Фотографии я выложила в фотоальбоме «Африкансая „тундра“ кратера Нгоронгоро».

Озеро Натрон + кратер Нгоронгоро

Наше пребывание в Танзании подходило к концу. Мы задумались о достойном его завершении. Вариантов было два: 3-х дневная поездка на озеро Натрон от нашей сафари-фирмы и несколько однодневных экскурсий, которые брался организовать Джошуа — к водопадам, на горячие источники, на кофейную плантацию и многое другое. Колебались, но предпочли Натрон. Муж возражал, мотивируя это скудным растительным и животным миром в пустынной местности возле озера. У него даже возникла идея совершить восхождение на вулкан Ол-Доиньо-Ленгаи высотой почти 3000 м., который находится рядом с Натроном.

Потом выяснилось, что набор высоты предстоит серьезный — примерно 1300 м., а подниматься придется ночью, чтобы встретить на горе рассвет. Ночные восхождения — это не по нам. Мы взяли стандартный тур с двумя пешими прогулками в сопровождении местного гида-масая. Одна — к водопаду с удивительно теплой водой, где мы с удовольствием искупались. Другая — к озеру, где мы наблюдали за фламинго. Гид Киси оказался вполне культурным человеком, который самостоятельно выучил английский. Он предложил посетить его родную масайскую деревню. На наш отказ отреагировал с пониманием.

Мне очень понравилась поездка на Натрон. Фотографии этого удивительного места можно посмотреть в фотоальбоме «Магия озера Натрон». Муж, вероятно, не был бы столь доволен, если бы к Натрону мы не «довесили» второе посещение кратера Нгоронгоро с пешей прогулкой по краю кратера. Прогулка, кстати, получилась так себе. Большую часть пути мы шли по грунтовой дороге, а кусты по бокам мешали созерцать кратер. Симпатичный серьезный рейнджер по имени Хилари старался, как мог и рассказал нам много всего о животных и растениях. Но лучшей частью прогулки стала смотровая плошадка в конце пути.

Правда, как оказалось, в это место можно дойти за несколько минут с автодороги на Серенгети.

В этом последнем нашем сафари мы снова ночевали в палатке. Кемпинг «World view» возле Натрона также не баловал удобствами, но не был столь переполнен и грязен, как предыдущие. К тому же, там работали розетки и удалось зарядить смартфон и камеру. А вот мобильного сигнала возле Натрона не было совсем. Мобильного интернета, соответственно, тоже.

В этой поездке нас сопровождал гид-водитель по имени Мухаммед. Строго говоря, никакой это был не гид. Этот типаж у нас называют словом «водила». Не более того. К счастью, поваром был уже знакомый нам Паско. Симпатичный парень выполнял все обязанности в одном лице: повара, гида, помощника и организатора. Если бы не он, наше последнее сафари не оставило таких хороших впечатлений. На прощание мы научили Паско готовить гренки с яйцом и молоком. И у него отлично получилось!

Дорога домой

Впечатления от Танзании несколько смазал бдительный сотрудник службы безопасности аэропорта. Уж не знаю, в силу гражданства или чего еще, но мы показались ему подозрительными. Он долго выспрашивал детали нашей прошлой жизни, так же как и планы на будущее. Вроде пропустил. Но перед выходом на посадку снова явился и пристал с вопросами. Я всерьез забеспокоилась, что нас не пустят на борт. Вытащила смартфон, изобразила на лице восторг придурковатой туристки и принялась демонстрировать все наши фото за три недели: мы на фоне слона, мы в отеле, мы с гидом, мы с рейнджером… Безопасник долго-долго изучал фото, сверял даты и, наконец, (о, счастье!) отстал.

Вот, пожалуй, и все. Лето-зебра показало нам свою белую полосу.

Мы с мужем очень довольны своим путешествием. Оказалось, не так уж сложно самим организовать сафари в экзотической африканской стране. Если у вас появится такое желание, я с удовольствим поделюсь координатами наших танзанийских знакомых.

Теги: Самостоятельные путешествия