Знакомство с Осетией, ч.1

Несмотря на то, что осетины по большей своей части православные — тем не менее мечеть там чуть ли не самое культовое и узнаваемое место города. Очень красивое и очень изящное красно-голубое здание с минаретами стоит на берегу реки Терек. Есть несколько легенд, связанных с этой мечетью, а легенды я люблю. Первая версия происхождения этой мечети — состоятельный бакинский нефтепромышленник Муртаз Мухтаров в 1902 году подарил её любимой жене, осетинке Лизе Тугановой. Дело в том. что Лиза была из высокопоставленного рода, дочь генерала, а Муртаз — из бедной семьи рабочих. Но он был настолько целеустремленным, и как сейчас бы сказали self made, что очаровал и саму Лизу и её отца генерала. К тому времени во Владикавказе было и множество православных храмов, и кирха, и даже шиитская мечеть, а вот молитвенного дома для суннитов не было, а в Осетии их было немало — и татары, и купцы азербайджанцы, да и часть осетин тоже. На берегу реки мечеть стоит не случайно — в ту пору водопровода еще не было, а перед молитвой обязательно нужно совершить омовение, поэтому место, где заложена мечеть выбрано не случайно.

Несмотря на то, что эту мечеть строил польский архитектор Иосиф Плошко, она выполнена в египетском стиле. Вторая версия появления мечети не такая романтическая, её строительство организовал мулла татарской общины, и строилась она на средства собранные со всех суннитов Кавказа. В советское время в мечети был музей природы, а в 90-х годах она стала использоваться снова как молитвенный дом. Мы внутрь не заходили, у меня есть только фото из сети.

Мечеть стоит на небольшой площади, которая предназначена для проведения различных выставок. В июле этого года там оставались чудесные картинки, оставшиеся с дня защиты детей.

Дальше мы идем в сторону парка через «мост Кладки» или Горьковский мост.

Помните, в 12-ти стульях было «Спозаранку концессионеры перешли мостик через Терек, обошли казармы и углубились в зелёную долину, по которой шла Военно-Грузинская дорога.„ — вот считается, что это о нём. Это пешеходный мост через Терек.

Каждого, ступившего на мост встречают грифоны.

А на мосту, по аналогии с сухим мостом в Тбилиси, можно купить картины местных художников.

Мост Кладки

Итак, мы пришли в парк культуры и отдыха им. Хетагурова. Он существует с 30-х годов 19го века. На этом месте изначально был разбит Комендантский сад. Такое название появилось из-за его расположения — возле комендатуры Владикавказской крепости. На сегодняшний день парк разбит на 2 части — меньшая зона с детскими аттракционами, ни один из которых не работал воскресным вечером по непонятной причине,

и большая часть просто зеленый уголок природы с двумя прудами, лебедями и красивыми ивами.

Какое то время парк в этой части назывался „Монплезир“, потом в нём был зоопарк, еще позднее, после революции парк назывался Пролетарским. Это очень уютное место для прогулок. Со стороны центрального входа в парк расположен национальный музей, который в воскресенье закрывается в 16 часов, поэтому мы туда не попали. Дальше мы собрались гулять по легендарному проспекту Мира — центральной улице Владикавказа. По сути, мы успели только увидеть только скульптуру основоположника осетинской литературы Косты Хетагурова

— и полил дождь. Решив не мокнуть, мы прыгнули в такси и по совету моей коллеги осетинки поехали в легендарное заведение Владикавказа с креативным названием ресторан Ман&Гал.

Любопытно, что была полная посадка, и нам пришлось минут 15 ждать пока освоболится столик. В ресторанчике достаточно обширное меню, средние цены и очень приятный персонал.

Из необычного мы пробовали блюдо с названием дзыккА (ударение на последний слог). Это своего рода сырная каша, т. е. топлёный осетинский сыр.

По вкусу больше всего напоминает начинку хачапури. Необычно, но очень жирно. К концу нашего ужина дождь так и не закончился, и мы решили оставить все впечатления на следующий день.

Утром мы выехали из города и в первую очередь направились в сторону Фиагдона к так называемой тропе чудес.

Этот прогулочный маршрут длиной аж метров 300 расположен в Куртатинском ущелье в каньоне Кадаргаван.

Ущелье достаточно узкое, метра 2–3, но глубокое. Несмотря на то, что именно на эту, первую точку маршрута, я ехала с некоей долей скептицизма — она произвела на меня колоссальное впечатление. какие-то невероятный открыточные виды.

Собственно сама тропа — это небольшой огороженный участок. со ступеньками и перилами, проложенный над бурной и своенравной рекой Фиагдон.

Часть маршрута проходит вплотную к скалам, и смотрится это, конечно, невероятно.

Но самый большой подарок этой прогулки, разумеется, финальный вид со смотровой площадки.

Раньше в эту локацию еще входило кормление медвежат, но сейчас клетки пустые, и барышня, которая продавала билеты на тропу (стоимость 100р) не ответила нам на вопрос почему и куда они делись.

Буквально в километре от тропы чудес находится Дзивгисская наскальная крепость. Она как то так необычно расположена, что с дороги её в скале и не видно. Эта крепость считается крупнейшим сооружением подобного типа во всей России.

Крепость датирована 13 м веком, и продолжала строиться вплоть до 16го века. Она была нужна для контроля самого узкого места перехода в Куртатинское ущелье с равнины у подножия горы Кариу-хох.

Кто только её не атаковал — и Тамерлан, и шах Аббас — всё безуспешно. Со временем крепость немного утратила свою значимость, плюс огромный урон ей нанес в 1830 м году грузинский генерал Абхазов, который в то время руководил царской армией и планировал усилить влияние Российской империи на Кавказе.

Недалеко от крепости есть некрополь, напоминающий Город Мертвых в Даргавсе, но в Даргавс мы поедем позже, и я еще расскажу про гробницы.

А напротив некрополя — храм святого Георгия Победоносца, который построен в 11–12 веке. В храме есть два колокола, которые были подарены грузинскими царями Арчилом и Георгием в 17 веке.

Эти колокола сохранились до наших дней и находятся на небольшой звоннице у собора. На каждом из колоколов есть надпись. На первом:“Мы, государь Картли, царь царей, патрон Георгий, пожертвовали сей колокол тебе, святому Георгию Дзивгисскому, ради наших побед. Хроникон 301» и на втором «Я, царь Арчил, преподнес этот колокол Дзивгисскому крестохранилищу: дай Бог, чтоб на глас его приходили осетины прославлять Троицу». Сама территория храма была закрыта, не знаю пускают ли внутрь.

Следующей точкой нашего маршрута был Аланский Свято-Успенский мужской монастырь.

Это самый высокогорный монастырь во всей России 1278 метров над уровнем моря. Взобраться наверх может только человек с приличной физической подготовкой — ступени очень крутые и высокие.

Это совершенно новое место в Осетии, монастырь начал функционировать в 2000 году, сделано всё в едином стиле и выглядит очень органично.

От стен монастыря тоже красивые виды на ущелье, и даже можно увидеть м в горах мирно пасущихся диких коз, но когда мы поедем дельше будет еще красивее.

После посещения монастыря, для продолжения пути нужно было немного подкрепиться, и чем как ни знаменитым осетинским пирогом.

Почему-то я думала, что они бывают только с сыром или с картошкой, но оказалось. что есть 9 видов осетинских пирогов, и каждый имеет своё название. Уалибах — пирог с сыром, картофджын — с картошкой, цахараджын — с листьями свеклы, кабускаджын — с капустой, давонджын — с листьями черемши, нашджын — с тыквой, хъадурджын — с фасолью, фыдджын — с мясом, точнее с фаршем. Как правило пироги делают круглыми, но по особым праздникам их пекут треугольными как символ триединства верхнего мира, который населён светлыми духами; среднего мира, который предоставлен человеку, обращающемуся за помощью к земным духам; и нижнего мира, в котором царит могущество сил земли и воды.

(продолжение следует)

Теги: Самостоятельные путешествия