Произносим Владимир, услужливая память тут же вторит: Владей миром! Неужели имя, данное человеку при рождении, может оказать влияние на его судьбу? — этого не узнать никогда. Однако, доподлинно известно, что некоторые Владимиры реально достигали колоссальных высот власти и могущества. Среди них в российской истории имеется не менее двух великих Владимиров — Влади́мир Святосла́вич Красное Солнышко, он же Креститель Руси, а второй — Владимир Мономах. Интересный момент: Ульянов (Ленин) тоже был Владимиром, да и нынешний президент тоже носит это имя)))
Направляясь во Владимир-на-Клязьме — именно так нынешний областной центр назывался в недалеком прошлом, старшее поколение сразу вспомнит о Владимире Мономахе — Владимире II. В великую историю Руси Мономах вошел как «собиратель земель русских», ибо, сумел приструнить и привести к общему знаменателю всех русских князей. Он заставил их выступать против внешних врагов единой силой, а не устраивать в лихую годину грызню меж собой на потеху врагам.
Среднее же поколение ассоциирует Владимир с Владимирском централом, о котором так мрачно и трагично пел Круг, скорее всего, предчувствуя свою трагическую гибель от рук бандюганов. А молодое поколение, вероятнее всего, не вспомнит ничего, и вряд ли захочет ехать в этот город.
Многие слышали об «эффекте бабочки», при котором ни один человек знает, к каким последствиям в далеком будущем приведут его деяния. Так и Владимир Мономах, основав Владимир, а потом уехав княжить в стольный град Киев, даже подумать не мог, что его сын Юрий Долгорукий вернется в Суздаль и сделает его столицей Руси. А внук — Андрей Боголюбский перенесет столицу именно во Владимир, основанный дедом. А через века Владимир передаст пальму столичного первенства Москве, основанной Юрием Долгоруким… Тем самыым, чей памятник установлен на Тверской в Москве
Долгое время честь основания славного града Владимира связывали исключительно с именем Владимира Мономаха того периода, когда он княжил в Суздали. Но, с датой основания Владимира в социалистические времена стала твориться настоящая чехарда. До середины 20 века считалось, что город основал Владимир Мономах в 1108 г. Вполне закономерно в 1958 году с размахом отметили 850-лет юбилей, опять же памятник поставили в самом центре на Соборной площади. Кстати, этот год стал датой концентрации партийной и исполнительной власти в одних руках: секретарь Компартии Хрущев до кучи занял пост председателя Совета Министров СССР. В этом же году приключилось еще одно «эпохальное» событие — де-факто родился автор этого отчета…
Однако, позже возникло новое поветрие, и «те профессора, что студентов учат», стали доказывать, что город основан в 990г, т. е. на целый век раньше. А основатель города тоже Владимир, но совсем другой — Красное Солнышко, который числится Владимиром Первым. Такая вот неразбериха на исторической ниве приключилась. Состарив город на сто лет, уже в 1990 власти успешно отметили круглую дату — 1000-летие Владимира))))
Город весьма близок к Москве (всего 190 км) и очень интересен в архитектурно-историческом плане, он входит в Золотое кольцо, и потому уже давно освоен туристами. Первый раз я попал сюда в студенческие годы: по случайности моя комсомольская группа заняла первое место в соцсоревновании и нас премировали халявной путевкой. Из подробностей запомнилось немногое — было ветрено, а я оделся легко и мерз на ветру.
На обеде в столовке не нашлось чистых стаканов, и вместо положенного компота нам на дорожку выдали 3л банку сока. Пришлось хлебать всей группе через край из одной банки. Одна девушка все время опаздывала и достала водилу до ручки. Случайно или нет, именно в тот момент, когда она припала к бездонной банке, водила тормознул. Всем было смешно, а облитой липким соком девушке, не очень… Такие вот воспоминания.
В городе лучше сразу отправиться в исторический центр на Соборную площадь. На высоком берегу реки уже почти 9 веков поражает своим величием огромный Свято-Успенский кафедральный собор. Этот символ города с высоченным шпилем, подпирающим сами небеса, был возведен в 1160 г. Два века он был главным храмом Руси, в котором хранились самые важные святыни Святой Руси, в том числе, икона Владимирской Божией Матери. Кстати, во времена нашествий врага, Икону не раз носили крестным ходом в Москву. Позднее, чтобы лишние круги не наматывать, ее так и оставили в Успенском соборе Московского Кремля.
«Когда Москва строилась, в Успенском соборе Владимира уже давно венчали на княжение русских князей» — не я это сказал, но невероятную историческую ценность сооружения фраза подчеркивает очень точно. А еще в соборе сохранились подлинные росписи кисти самого Рублева. Удивительно видеть эти художественные шедевры без всякой защиты — совсем невысоко над головой.
К Собору примыкает парк Пушкина, там замечательные смотровые площадки на Клязьму, а еще конный монумент равноапостольному князю Владимиру Красное Солнышко и святителю Федору. Его установили в 2007 г. в честь 850-летия переноса столицы Руси из Киева во Владимир.
Левее Собора Культурный центр Палаты — это бывшее здание Присутственных мест, в котором сейчас размещено множество музеев. Если есть время и склонность к истории, заглянуть надо обязательно.
А левее Палат еще одна диковинка, внесенная в анналы ЮНЕСКО. Древнейший и красивейший храм Руси домонгольского периода — белокаменный Дмитриевский собор. Его белоснежные стены украшены множеством затейливых орнаментов и фигур, смысл и символизм части из них, до сей поры непонятен даже специалистам. Считается, что храм воздвигли в конце 12в во времена Всеволода Большое гнездо. При крещении его назвали Дмитрием в честь святого Дмитрия Солунского, этим именем и собор нарекли. Кстати, Всеволод был сводным братом Андрея Боголюбского, отношения у них были сложные, поэтому Всеволод долгое время проживал на родине матери — в Византии. Собор великолепен, жаль только, что бездарные реставраторы в 19 веке снесли подлинные галереи и лестничные башни, которые они посчитали новоделом.
На выезде в сторону Москвы расположено еще одно архитектурное чудо, также внесенное в реестр ЮНЕСКО — Золотые ворота. Их также выстроил Владимир Боголюбский почти одновременно с Успенским собором. Когда вокруг города насыпали валы, появилось множество ворот: Серебряные, Медные, Волжские и далее по списку… Створы Золотых ворот были украшены золоченой медью, наверное, ее сияние на солнце и дало название воротам.
В 1238 г. на город напал хан Батый во главе со своей татаро-монгольской ордой, владимирцы храбро и самоотверженно защищались, но не победили. Сегодня в залах Золотых ворот расположена диорама той страшной сечи.
По легенде, как-то раз карета Екатерины II застряла в узкой арке Золотых ворот, пришлось устроить проезд между воротами и валом. Ворота, лишенные поддержки, стали разрушаться. Башковитые мастеровые пристроили контрфорсы и круглые башни вокруг них, создав неповторимый силуэт этого уникального строения, дошедший до наших времен. Ворота стоят прямо посреди оживленной трассы, проезжие части огибают ее по кругу. Как же здорово, что никому не пришло в голову уничтожить этот бриллиант древнерусской архитектуры.
Рядом с Воротами — Троицкая (Красная) церковь, раньше она принадлежала старообрядцам. Чудом уцелела при коммунистах, сейчас в ней музей хрусталя. Рекомендую заглянуть и удивиться мастерству стеклодувов.
От ворот рукой подать еще до одной точки — Водокачки. Помните присказку: «Купит кто билетов пачку, тот получит водокачку!». Сегодня это здание не выиграть в лотерею, но, купив недорогой билет, заглянуть вовнутрь вполне можно и нужно. Это раритетное строение чудом избежало сноса, теперь в ней интересный музей «Старый Владимир» с водопроводным уклоном.
Не покидая район, стоит бросить взгляд на памятник знаменитой владимирской вишне, которая считается эталоном всех вишней в России.
Миновав Спасо-Преображенскую церковь, выйдем на прогулочную Георгиевскую улицу, оформленную в старинном стиле. Там несколько интересных бронзовых скульптур и атмосфера очень располагающая.
Конечно, с тургруппой в деталях увидеть все самое интересное во Владимире не получится, но наметить точки для следующих визитов — вполне возможно. Наш автобус стоял у Церкви Троицы Живоначальной 1740 г. постройки, на Музейной улице. Большинство туристов о ней и не знают, а она считается одним из лучших памятников архитектуры XVIII века во Владимире. От нее мы отправились к новым интересностям.
Жемчужиной владимирщины, по праву, считается церковь Покрова-на-Нерли. Она находится в пригороде Владимира у села Боголюбово, именно туда мы и направимся. От Владимира до пригорода рукой подать (если ты на собственных колесах), а на выезде из города по левую руку можно увидеть тот самый Владимирский централ. Страшное место заточения виновных и невинных, построенное по указу Екатерины еще в 1783 г., откуда не удалось бежать ни одному сидельцу. Один лишь Фрунзе удачно «сделал ноги», но не из самого централа, а во время его перевозки в суд. Несмотря на ужасный флер этого здания, отдельные озабоченные личности рвутся попасть туда. В тюряге устроен необычный музей, раньше по специальной записи его можно было посетить, но нам туда не надо.
В Боголюбово в 12в располагалась вотчина Андрея Боголюбского — старшего сына Великого князя Юрия Долгорукого. По легенде, во времена княжения его отца в Киеве, Андрей занял г. Вышгород. В местном монастыре начали твориться чудеса с копией Влахернской иконы Пресвятой Богородицы: ее видели стоящей в воздухе посреди храма. Князь Андрей воспринял это как дурное знамение, и решил вернуться в родные Владимиро-Суздальские земли вместе с семьей и дружиной. Для верности он и икону прихватил с собой, но, по пути лошади напрочь встали, пришлось расположится на ночлег. Ночью князю явилась сама Царица Небесная и повелела свою икону поставить во Владимире, а на месте видения выстроить храм в честь Её Рождества.
Опять же по легенде, изумленный князь на этом же месте решил выстроить и свой княжеский дворец — близко к будущей новой столице, но подальше от боярских интриг. Также по велению князя на кипарисовой доске была написана икона с образом Богоматери в полный рост с воздетыми руками. Однако, ни икона, ни подозрительность, ни осмотрительность не спасла жизнь властителя. В одну злополучную ночь недовольные бояре, по жестокой случайности — братья жены самого Боголюбского, порубили безоружного князя прямо в спальне, а добили бедолагу на лестнице. Выходит, зря он уехал из Вышгорода…
Интересный факт — когда Герасимов делал реконструкцию облика князя по его черепу, получилось монголоидное лицо. Как-то это не укладывалось в русскую историю, и позже сделали другую реконструкцию — получился совсем другой облик настоящего русича))) А икона Богоматери пережила своего создателя и в течение веков прославилась чудесами. В наше время виду своей ветхости находится на бессрочной реставрации во Владимире.
Сейчас на месте, где был «дворец» князя, располагается только Боголюбский монастырь. Считается, что в стенах его храма Рождества Пресвятой Богородицы 1158 г. постройки сохранились подлинные фрагменты дворца князя. В частности, та лестница, под которой его зарубили до смерти.
Территория монастыря очень невелика, она обнесена крепкими белыми стенами. В центре огромный Боголюбский храм с синими куполами — монументальное сочетание византийского и русского стиля. Отдельно стоящая высокая колокольня тоже хороша — хочешь увидеть звонницу с 8 тоннами колоколов, и ее макушку — высоко задери голову.
Самый лучший вид на монастырский ансамбль открывается с перехода над ж/д путями, именно по нему все путники направляются к церкви Покрова на Нерли. В прошлый раз мы пошли к прекрасной церкви в весеннюю слякотную распутицу, туман и дождик. В этот раз зимняя погода выдалась на славу: легкий морозец — 20С, полное безветрие, яркое зимнее солнце и глубокие снега на десятки км вокруг.
До церкви можно с ветерком домчаться на санях, запряженных лошадкой, но это не наш метод. Пройтись по белоснежному покрывалу — вот истинное удовольствие, этот путь как раз для меня. 15 минут ходу по скрипучему насту, и вот она — скромная белокаменная красавица на высоком холме у места слияния Нерли и Клязьмы, жаль зимой внутрь не пускают. Зато вокруг — броди сколько хочешь, если обувь позволяет — снег очень глубокий и почти нетронутый.
Весной в этих местах бывают мощные разливы рек, которые затапливают луга вокруг, и тогда к церкви можно добраться только на лодке. Гид рассказала анекдотичную историю, когда лодки не нашлось, а попасть к храму очень хотелось. Они натянули на ноги пакеты и пошлепали по воде. Только пакеты быстро прохудились, но женщин было не остановить, промокли до нитки, но до цели дошли! В и-нете можно найти замечательные кадры, когда в разлив церковь оказывается на острове в окружении воды. Но, если верить хроникам, несмотря на разливы, вода никогда не заливала полы церкви.
Много раз самолично видел эту небольшую церквушку Покрова-на-Нерли, но понять секрет притягательности скромного строения так и не сумел. Это не самый большой и не самый высокий белокаменный храм квадратного сечения, без особых архитектурных изысков и без украшений внутри. Однако, ее силуэт неизменно вызывает интерес и притягивает взор, где бы ты не стоял. Возможно, прекрасное расположение на высоком берегу реки в обрамлении неброской северо-западной природы таит в себе секрет романтической притягательности?
А, быть может, многовековая история церкви и намоленность места притягивает путников? Как вариант — вдруг неведомая энергетика клочка земли, где выстроена церковь, так влияет на человека? Верного ответа не получить, но, одно известно точно — эти стены стоят здесь с 12 века. Церковь была выстроена по велению князя Боголюбского в память об умершем сыне Изяславе. Многих удивляет расположение церкви в полном одиночестве на берегу реки посреди заливных лугов. Возникает закономерный вопрос — зачем одну церквушку выстроили вдали от дороги? Ответ прост — церковь была частью белокаменного монастыря, но, до наших дней только она одна и сохранилась.
Эти древние стены пережили татаро-монгольское нашествие, великую смуту начала 17 века, множество войн. Был случай, когда настоятель близлежащего Боголюбского монастыря также замахнулся на святое — хотел разобрать церковь и построить из ее блоков новую колокольню. Однако, Бог не дал свершится вандализму и богомерзкие планы не были реализованы. Даже во времена атеистического помешательства храм выстоял, и до сей поры поражает всех странников своим геометрическим и эстетическим совершенством.
В этот раз вид заснеженной церкви Покрова очень порадовал, теперь буду мечтать о визите сюда в половодье, чтобы подплыть к храму на лодочке. 2х дневные автотуры пролетают очень быстро, но, порой приносят массу интересных и необычных впечатлений. Тур Суздаль-Владимир начался в самый студеный день января 2023 г., и он оказался именно таким — очень коротким, но невероятно насыщенным по впечатлениям, и экстремальным по супер-морозной погоде.
