Давно мечтал посетить Плес, особенно хотелось приплыть туда на кораблике. Только не получалось — в прошлом году мой круизник по пути в Уфу прошел мимо Плеса без швартовки, что еще больше раззадорило интерес. К началу июля я очень заскучал и был готов поехать куда угодно, тут то и попался на глаза анонс: «Автобусом до Кинешмы и Плеса с круизом по Волге». Бинго — это то, что надо, берем! Правда, по программе весь первый день предстояло провести в дороге, мне это сильно не понравилось. Поэтому решил я сделать финт ушами: прикупил билет на ночной поезд М-Кинешма.
От Москвы до Питера 700 км, на Сапсане можно домчаться меньше чем за 4 часа. До Кинешмы намного ближе — всего 400 км, а поезд тащится аж 10 часов. Пространственно-временной парадокс — не иначе. В составе есть даже сидячий вагон, не представляю, как надо ненавидеть себя и любить деньги, чтобы взять туда билет. Между тем, толпа пассажиров на посадку туда была большой. Я же планировал вольготно возлежать на полке в купе и сладко спать под стук колес. А следующим днем, пока вся группа трясется на автобусе, гулять по городу и наслаждаться его старинным купеческим колоритом. Однако, поспать не удалось — во-первых, в купе была духота, во-вторых, молоденькая проводница всю ночь заводила себе будильник. Сама молодуха беспробудно спала под непрерывное гудение и музыку будильника, зато будила половину вагона.
Всю ночь шел дождь, город встретил серостью и каплями дождя с небес, а также мощными наносами песка и глины на всех дорожках. Местные пояснили: сегодня-то погода неплоха, зато вчера был настоящий потоп — по улицам текли половодные ручьи. Железную дорогу я всегда воспринимаю, как рельсовый путь, уходящий в бесконечность вправо и влево. Однако, Кинешма сумела удивить — это тупик: прямо за станцией рельсы кончаются! И начинается небольшой парк воинской славы
Как же удачно, что вчера я созвонился с гидом и она оказала мне неоценимую услугу — договорилась о раннем заселение в отель СПА Волга. Отель выстроен на высоком берегу реки, жаль, далеко от центра, зато близко от первой интересной точки — Усадьбы фабриканта Севрюгова. Меня тут же расселили в комфортный номер с балконом, а еще и завтраком накормили, да, за плату, зато быстро и вкусно. После бессонной ночи попытался поспать, но куда там — шило в одном месте до сей поры не дает расслабится и тратить драгоценное дневное время на сон. На первом этаже живет несколько добродушных кошек. Один молоденький котярчик оказался невероятно контактным и ласкучим: сначала обтерся о мои ноги, а когда я присел на корточки, немедленно залез на колени и давай бодаться, выпрашивая ласку.
До усадьбы Севрюгова, точнее до той развалюхи, в которую она превратилась, дотащился на стареньком Пазике № 1. Это дальняя западная окраина города почти у Кинешемского моста. В далекие царские времена в этих местах заправлял фабрикант Севрюков.
По коммунистической классификации — капиталист и угнетатель трудового народа. По факту — крепкий хозяйственник, который на пустом месте сумел развить ткацкое производство. Построил передовую для своего времени фабрику, обеспечил работой и заработком сотни, если не тысячи рабочих, строил для них дома. Конечно, он и себя не забывал — выстроил прямо на берегу Волги симпатичный особняк с красивой лестницей, что спускалась к реке. Тут на беду бахнула революция 1917: фабрику национализировали, особняк реквизировали — скоммуниздили, иными словами. А Севрюгов с семьей во Францию подался — от греха подальше.
Запаса производственной прочности у фабрики и особняка хватило на целый век — вона как строили русские купцы! При социализме фабрика продолжала работать на благо трудового народа, в особняке размещался дом культуры. После госпереворота 1991 г. был уничтожен Советский Союз, а в начале 2000гг и фабрику угробили до кучи — сейчас краснокирпичные корпуса зияют провалами выбитых рам. Так произошло со всей промышленностью Кинешмы — производство уничтожено почти полностью: работы для жителей Кинешмы практически нет.
Перевелись в современной России деловые люди, способные не только красть национальные богатства, но и возродить производство в стране(((Некогда прекрасный особняк полуразрушен и почти поглощен зарослями деревьев из одичавшего парка, затейливая лестница обвалилась. Больно видеть, как всего за 30 лет в России уничтожили почти всю промышленность и тысячи объектов культурного наследия.
Самое время ехать в центр и посмотреть, как там дела, и не беда, что накрапывает дождь — зонтик мне в помощь. Население Кинешмы всего 77тыс. человек, город постепенно вымирает, ибо численность из года в год падает. Интересно, что жительниц города называют кинешемками, точно по названию одной из рек города. Исторический центр очень маленький, его ядром является пл. Революции, по периметру которой компактно расположены самые интересные здания.
Первым делом заглянем на рынок — ассортимент, как и везде, цены чуть ниже московских. Разговорился с местными: работы почти нет, зарплаты нищенские: 20 тыщ. руб/ месяц уже считается неплохо. Как они тут выживают при московских ценах? Очень аппетитный рыбный ряд, где продают копченую и соленую рыбу, правда, недешево. Такие деликатесы только для туристов. Ароматы от рыбов одуряющие, видать, поэтому ряды разместили на свежем воздухе.
На самом берегу большое здание — бывший речвокзал. При социализме по всей Волге сновали грузовые баржи и пассажирские кораблики, переводя тысячи тысяч тонн грузов и тысячи граждан туда-сюда-обратно. Сейчас речное судоходство почти умерло, лишь редкие круизные суда швартуются в порту. При мне одинокий Михаил Танич, надежно притянутый канатами к причальной стенке, задумчиво дымил трубой. Иногда прогулочные частные кораблики катают туристов по реке за 500 рубликов. Поэтому нынче речвокзал превратился в банальный торговый центр.
Напротив рынка Красные торговые ряды, в старину на площади перед ними проводили ярмарки. Торговля шла бойко, тысячи покупателей и праздных зевак толкались здесь. Кустодиев также бывал в этих местах и написал несколько картин на сюжеты кинешемской ярмарки. Левее рядов странный магазинчик в длинном подвале. Раньше это был вовсе не подвал, а подземный переход из старейшего кинотеатра Пассаж, стоящего на соседней улице. Первый в городе синематограф был основал купцом Тихомировым еще в 1912 г. именно в здании Пассажа. Позже у задней части синематории разбили сад, где богатые горожане могли отдохнуть и расслабиться. А подземный ход соединял этот уголок покоя и неги с шумной торговой площадью. Как же жаль, что сад со временем вырубили и на его месте построили убогие лачужки.
На площади конная статуя местного героя Боборыкина — во времена смуты начала 17в и польско-литовской интервенции, он возглавил ополчение против супостатов. Увы победить злобную польскую силу не удалось. Поляки с литовцами зверски порубили в городе тысячи невинных жителей, пролив целые реки крови. Был убит и сам Боборыкин, но его подвиг живет в памяти народной уже 400 лет. Как жаль, что наши власти не напоминают нынешним «шляхтичам» об их страшных злодеяниях на российской земле.
Главной точкой притяжения города является ансамбль соборов Успения Пресвятой Богородицы и Троицы Живоначальной с отдельной колокольней. Он расположен на высоком речном берегу рядом со зданием речвокзала и постоянно притягивает взгляд. В Троицкий храм и на колокольню хода нет, а в Успенский храм можно заглянуть — крайне необычна роспись колонн: святые изображены на совершенно черном фоне. Фотать, как и во многих русских храмах, запрещено, почему? — не пойму!
Если проголодался, можно зайти в пафосный ресторан Русская изба, что рядом с храмами. Интерьеры аля-рус, цены московские, качество глубоко провинциальное. Конечно, я взял рыбное блюдо — судака, да, неплохо, но картошка полусырая, пиво на троечку: цена не соответствует качеству никак.
Самое время прогуляться по Волжскому бульвару — красивому променаду на втором ярусе набережной. Живописные виды на реку, фонтан с мальчиком, Ленин без мальчика, Театр Островского, Церковь Вознесения Господня — вот основные точки, которые стоит увидеть. Для полного погружения в старину надо, не спеша, пройтись по ул. Советская, Ленина, Комсомольская и Фрунзе. Неподалеку от вокзала есть площадка с военной техникой — будет время, можно тоже заглянуть.
Под вечер меня на машине вывезли за город для встречи с группой — еще одно спасибо нашему гиду Ольге Рафаиловне, именно она организовала рандеву на окружной дороге. По пути начался сильнейший ливень, от которого никакой зонтик не спасет, хорошо, что дождь быстро прекратился. В автобусе обнаружилась группа сильно усталых и не слишком довольных туристов: больше 9 часов в дороге — «забава» на любителя. Через пустой Кинешемский мост автобус перемахнул на другой берег Волги. Мост начали строить незадолго до распада Союза, планируя, что он будет автомобильно-ж/д мостом. Потом на десятилетия заморозили и лишь в 2003 г. стройку домучили-завершили, с трудом достроив только автомобильную часть. Трасса после моста превратилась в ухабистую рокаду, казалось, что дорогу уже много лет бомбили.
Выехав из Москвы в 7–30, автобус мчал пассажиров через Покров, Владимир, Суздаль, Иваново, лишь к 17–00 у туристов случилась первая тур-остановка — усадьба Островских Щелыково. Парк и усадьба встретили тучами и сыростью, да и усталость от перегона сморила многих. Но, наперекор погоде, замечательные гиды увлекательно провели экскурсию по местам, где жил великий драматург — Александр Николаевич Островский. Ходят слухи, что именно здесь он писал свою «Снегурочку», но, это лишь слухи, писал эту классику он в Москве, а здесь лишь вносил корректировки. В любом случае, голубой Дом Снегурочки до сей поры стоит на территории и восхищает всех туристов.
Очень здорово, что под вечер напряженного первого дня организаторы подготовили приятный сюрприз — релакс-ужин в беседке с живой музыкой и песняком под гармошку. Вкусные настойки от местного производителя из города Шуя, согрели приятным теплом утомленные туристические тела. Музыка расслабила усталое сознание, а совместное пение под баян быстро сплотило коллектив.
В густых сумерках вышли на пляж полюбоваться ночной Волгой. А там купались выпускники 9 класса, они отмечали свой «промежуточный успех» в нашем отеле. Как же шикарно стали жить люди даже в провинции — в мои школьные годы представить промежуточный выпускной в ресторане было немыслимо. В этот же вечер в нашем отеле гуляли две свадьбы и десяток компаний. К счастью, в 23–00 весь гульбарий затих и можно было комфортно поспать.
К сожалению, вставать пришлось слишком рано: как назло, в воскресенье был организован заплыв в открытой воде по Волге, и реку перекрывали для всех судов. А нам то на кораблике надо идти в Плес! Пришлось на час раньше передвинуть и без того ранний выход из Кинешмы, а до этого еще и экскурсия по городу полагается. Пять раз похвалил себя за то, что приехал в город раньше всей группы: экскурсия по Кинешме на 40 минут — это профанация.
Ввиду закрытия порта, посадка на кораблик выдалась необычной. Суденышко ткнулось носом в песчаный берег соседней с портом бухточки, сплошь заросшей ивняком. В промежуток меж кустами бросили крутой трап, 5 минут спустя все желающие были на палубе. А теперь вперед на речной простор.
За кормой слияние Кинешемки и Волги и приметный Никольский мост. Впереди стрежень Волги, по левому борту панорама центра Кинешмы. С воды ансамбль Успенского и Троицкого соборов, а также изящной 5-ярусной колокольни, свечой взметнувшейся на высоком берегу реки, смотрятся особенно здорово.
Кораблик попался резвый — по реке «летели» со скоростью аж 18 км/час. На борту заботливо напоили чайком, сдобренным Шуйским бальзамом. Самое время расслабится, глазеть по сторонам и любоваться пейзажами. Берега скрыты густой сочной зеленью — лето в разгаре, солнышко просвечивает через облачка, свежий ветерок обдувает пассажиров — лепота. Надоело на палубе, сходи в трюм, там шикарные интерьеры.
Три часа приятного круиза пролетают очень быстро, по левому борту приближается Плес с его церквями и старинными домиками прямо на набережной. Все храмы замечательно выглядят с воды — Варваринская церковь под Левитановской горой, неприметный Храм Воскресения Христова на самой горе, Зимняя Введенская церковь и летняя Троицкая церковь на Соборной горе. А на Торговой площади, блистая на солнце золотом куполов, высится пятиглавая церковь Воскресения Христова.
Причалили неподалеку от Торговой площади, напротив трактира со знаменитыми плесскими Углами — треугольными отрытыми пирожками с начинкой из копченой рыбы. Со времен Ивана Грозного местный копченый лещ считался самым вкусным на Волге. В маленьком городке рыбу до сей поры коптят на ольховой щепе с солью, перцем и лавровым листом. Углы-пироги — это главная гастро-фишка Плеса, а еще на каждом углу и в каждой подворотне продают копченую рыбу, прежде всего леща и сома. Красивые темно-коричневые тушки лещей и куски сомов аппетитно разложены на прилавках, цены высокие, но туристы берут. Запах обалденный и сильный, потому в салон автобуса с такими покупками не пускают — везти копчушку можно только в багажнике.
В моем воображении Плес представлялся нетронутым уголком аутентичного купеческого быта 19 века. С одной стороны, вроде все так и есть — ровный ряд старинных домиков вытянулся вдоль берега по ул. Советская, вывески на домиках с забытой буквой «ять». С другой стороны, глаза режет новодельность архитектуры: все старинные дома переделаны в отели, а степень реставрации такова, что дух старины исчез начисто. Кажется, что видишь подделку под старину или же декорации киношников, что снимают фильм про царскую Россию. При ремонтах применялись современные технологии, материалы, комплектующие, и это сильно изменило восприятие строений. По сравнению с Кинешмой городок выглядит, как лубочная картинка. Конечно, девиз — «все для туриста», очень хорош, но в Плесе с этим делом переборщили.
На набережной непринужденно присел бронзовый Шаляпин. Но, в бронзе отлили не великого певца России, а Шаляпина — простого дачника. За его спиной бронзовая девочка с собачкой. Это реальный персонаж — Оля Чернева, чей отец торговал в Мясных рядах. Певец-дачник сидит на перевернутой лодочке прямо на берегу Волги — душевный памятник получился. Кстати, если речные волны сейчас плещутся прямо рядом с улицей, то в стародавние времена — до строительства каскада плотин и резкого поднятия уровня реки, кромка воды располагалась намного дальше.
Самым знаменитым жителем и медийным лицом города является Исаак Ильич Левитан. Он, путешествуя по Волге на теплоходе, случайно заглянул в Плес на несколько деньков. А остался жить и творить на долгие годы, создав моду для всей российской богемы дачничать именно здесь. Некоторые даже называли Плес «Русской Швейцарией». Бедный еврейский юноша учился у самого Поленова и Саврасова, но, вскоре пошел своим путем, посвятив свой талант красоте исключительно русской природы. Считается, что в области популяризации русского пейзажа Левитан сделал больше, чем любой российский художник. К сожалению, с детства юноша не отличался здоровьем и был болезным, в результате его земная жизнь оборвалась на 40 году жизни.
Как пишут современники, Исаак пользовался неизменным успехом у женщин. В Плесский период у Левитана была муза и, по совместительству, любовница Софья Кувшинникова. Она была старше художника на 10 лет, но это не мешало их пылкому увлечению. Обманутый муж — полицейский врач старался не замечать адюльтер. Он много работал, любил охоту, и художник Перов изобразил его на картине «Охотники на привале» в образе рассказчика.
Другу Левитана — Антоше Чехову очень не нравилась очередная спутница Исаака, и он написал рассказ Попрыгунья, в главной героине которого весь богемный свет сразу признал Софью. Левитан сильно обиделся на недавнего друга. Надо сказать, что роман с замужней женщиной позже прервался, ибо Левитан нашел себе новую пассию для любовных утех. Несмотря на активную личную жизнь, за свой короткий век жениться он так и не сподобился.
Домик купца Солодовникова, где останавливался Левитан, был пристанищем художников-новаторов. Теперь он стал Меккой для всех туристов, в нем организован музей. Удивительно дело, как строжайших правил купец-старообрядец запустил к себе в дом компанию молодых художников, которые отличались свободой поведения и фривольностью нравов? Замечательная гидша, бабушка которой была знакома с Левитаном, проникновенно и доверительно рассказала о жизни художника в городке и его творчестве того периода. На стенах множество картин, две привлекли мое особое внимание: первая, в которой детально прорисованы самые мельчайшие детали — творчество молодого Левитан. Вторая — на вид грубый набросок, это уже поздний Левитан, сразу видно, что его художественная манера резко изменилась.
Есть байка от том, как царь на одной из последних выставок художника попенял маститому пейзажнику, что его поздние картины выглядят незаконченными. Левитан дерзко ответил, что он так не считает… Царю ответ не понравился, но оргвыводов не последовало. На мой взгляд, царь был прав — поздние работы художника выглядят хуже, чем его молодая классика.
В Плесе природа одарила нас прекрасной солнечной погодой, когда прогуляться по городку — одно удовольствие. Самое туристическое место после набережной — гора Левитана. На нее можно подняться по крутому подъему, который завершает длинная деревянная лестница. Нелегкий подъем ведет к деревянной церквушке в окружении десятка деревянных крестов. Образ предшественницы этой церквушки именитый художник увековечил на своей картине «Над вечным покоем».
Относительно недавно церква стояла в березовой рощице, но деревья вырубили, чтобы деревянный храм продувался ветрами и не накапливал влагу в своих бревнах. Неподалеку от церкви бронзовая статуя художника за мольбертом, который смотрит на церковь, а внизу открывается замечательная панорама Волги-реки. Как же хороши местные панорамные пейзажи со смотровых площадок!
Перед отъездом оставалось пообедать в необычном ресторане туркомплекса Миловка, затем заглянуть в ювелирный магазинчик и отправиться в долгий путь домой. Обратная дорога оказалась намного короче — менее чем через 7 часов вернулись в Москву. Прошло всего два дня, но казалось, что в путешествии провели неделю.
Теги:
Автобусные туры, Культурно-познавательный туризм
