Корейцы отмечают день рождения два раза. Второй — «хангаби» — в 60 лет, когда принято подводить первые итоги жизни, ведь именно в этом возрасте человек проходит полный зодиакальный цикл по восточному календарю.
Первый день рождения «толь» — в год, когда перед малышом раскладывают предметы и по выбору пытаются определить судьбу. Если бы моя супруга Ирина была бы кореянкой, то в свой «толь» она бы без сомнения выбрала бы компас. Так что ничего странного, что «хангаби» решила отметить в походе, удивило только выбранное место — вершина пика Сапитва (3002 м), высшей точки маленькой африканской страны Малави на горе (горном массиве) Муландже — скального острова, на два километра поднимающегося над бескрайней африканской равниной.
1
Гора Муландже
Сведений о российских и советских восхождениях не было. Описания маршрута тоже, в интернете нашли только фотографию горы и вотсап гида Гарри, берущегося провести на вершину. Гида наш опыт и имеющееся снаряжение не интересовали, так что решили каски и обвязки не тащить, достаточно, спальников и палатки. А вот готовить решили сами — платить $100 за человека в день, чтобы портеры несли гору еды, которую сами потом и съедят, совсем не интересно. Да и к приготовленной самостоятельно еде в Африке доверия больше. Так что продукты решили везти из Москвы, а готовить на нашей проверенной во многих походах мультигорелке. Не найдем в стране газовых баллонов — используем бензин.
Настоящих буйных мало, так что компанию нам согласился составить только Олег, с которым когда-то штурмовали пик Боливар в Венесуэле. Получение визы в Малави — отдельный сложный квест, помогла лишь переписка с посольством Малави в Берлине и бумага, что мы команда Русского Географического общества. Но все препятствия позади и, купив за рубли билеты на рейсы Эфиопских авиалиний, в июне 2023 года отправляемся по маршруту Москва — Аддис-Абеба — Дар-эс-Салам — Блантайр в далекую африканскую страну.
Общественный транспорт в Малави развит плохо. Так что сначала взяли напрокат машину и для акклиматизации покатались по стране. Грунтовые африканские дороги не очень, на асфальте левостороннее движение, нет тротуаров, напрягают тянущиеся вдоль трассы пешеходы, но в целом ездить можно. Материал для выступления в РГО собрали, сдали в центре Блантайера, второго по величине города Малави, машину и пошли ловить такси.
Местная специфика — результаты переговоров с таксистом надо фиксировать на бумаге и требовать водителя ставить подпись. Этот совет владельца прокатной конторы очень пригодился, когда таксист на подъезде к воротам национального парка, точнее охраняемой природной зоны «горы Муландже» (Mulanjie Mountain Forest Reserv), стал требовать повышения оплаты. А вот с гидами тут проблем нет. Увидев машину с желающими подняться на вершину туристами к нам, предлагая услуги, прибежали сразу три проводника, которые несмотря на отказ долго бежали за машиной по дороге. Даже сертифицированный, имеющий карточку об окончании горной школы, гид проводит в среднем одно восхождение в год. Так что конкуренция огромная, не удивителен энтузиазм гида Гарри, получившего наш запрос через вотсап.
Likhubala Forest Lodge
Оплата пребывания в защищаемой природной зоне гуманная — $1 c человека в день. За эту сумму можно пользоваться хижинами, разбросанными по маршрутам в горах. А вот палатки неожиданно оказались под запретом, так что их оставили в заброске в лодже у места старта.
Если выбор гида — прерогатива туристов, то с портерами все заранее решено. Работа прибыльная и престижная — в деревне все хотят ее получить, так что все строго по очереди. Олег от портера отказался — не спортивно, а мы с Ириной по человеку взяли — в Африке они недорогие, мы не спортсмены, переноска груза не самоцель — лучше сэкономить силы на фото и видеосъемку.
Ужин в Likhubula Forest Lodge — как на дипломатическом приеме. Торжественно, официанты, смена блюд, куча ложек и ножей. Кроме нас за столом француз и молодая пара из Бельгии. На Сапитву не собираются, идут в трекинг от хижины к хижине.
1
На реке Likhubula
Первый дневной переход — к хижине Сhambre Hut. Тропа идет круто вверх по тропическому лесу вдоль правого берега реки Likhubula, падающей с верхней террасы реки. Немного ошиблись — по такой тропе лучше было бы спускаться, как это и делают местные жители, тянущиеся навстречу с связками хвороста на голове, а подниматься по более плавно набирающей высоту тропе левого берега. Заодно можно было бы отдыхать от жары у воды и даже окунуться в водопаде Dziwe wa Nkalamba.
Через пару часов подъема тропа выполаживается и выходим на безлесное плато. Когда-то здесь был лес, рос эндемичный кедр (кипарис) Муландже (Widdringtonia whytei) . Но местные отправили его на дрова. Не способствует озеленению и традиционный способ охоты — малавийцы поджигают траву и ждут, когда из зарослей на них выскочат животные. О таком способе охоты писал еще первооткрыватель этих мест Давид Ливингстон. Традиции бережно сохраняются — видим на склоне горящий кустарник, который никто и не собирается тушить. Впрочем, сам лес пытаются восстановить — видны свежие посадки хвойных деревьев.
Белощекий ворон
Сhambre Hut — хижина с двумя комнатами: с камином и с двухэтажными нарами. Днем изнывали от жары, а ночью не пожалели, что взяли свои спальники на минус двадцать. В камине кипятим чайник, котелок с водой для ужина — на нашей мультигорелке. Очень удачная конструкция — машешь под соплом палочкой с магнитом и прочищается даже густая копоть от бензина.
Плакаты стене хижины предупреждают, что по ночам стоит опасаться гиен, но сейчас главная опасность — белощекий ворон с большими крепким клювом, который внимательно наблюдает за нами. Портер зазевался, и птица схватила его алюминиевую ложку. Носильщик рванул за ней, но разве за вороном угонишься. Теперь ложка будет украшать гнездо птицы.
1
Пик Chambe
Раннее утро — линия солнца быстро ползет по стоящей напротив хижины горе Chambe. Отвесные стены — самое то для соревнований скалолазов. Малави очень хочет развивать этот вид спорта, но пока плохо получается. Учитывая сложности с получением визы — не удивительно.
По альпийским лугам переходим к штурмовому лагерю — Chisepo Hut. В центре единственной комнаты стоит мало способствующий нагреванию воздуха камин, спать будем на полу. Идем купаться на горную речку, когда возвращаемся, видим, что в хижине уже не одни. К нам присоединился молодой бур из ЮАР со своей белокожей подругой. У них все по верхней строчке прейскуранта — куча портеров, масса продуктов, которые нереально съесть, подогреваемая на костре вода для умывания и душа.
Утром быстро готовлю манную кашу, и отправляемся на восхождение. Маршрут скальный, сейчас сухо и скалы держат хорошо. В основном проходится ногами, но в некоторых местах приходится искать зацепки для рук и подтягиваться. В сезон дождей на гору не ходят — пришлось бы все увешивать веревками, а сейчас ничего. Хотя в советское время на Кавказе учили, что при траверсе бараньих лбов надо вешать перила.
В дословном переводе с местного языка «сапитва» — «место, куда люди не ходят». У пика дурная слава — здесь бесследно исчезают люди. Считается, что на горе живут духи предков людей. Они иногда оставляют им на пути пищу, которую обязательно надо съесть самому, не делясь с товарищами. В противном случае духи гневаются и наказывают пришельца.
Связка бананов стала бы хорошим дополнением к манной каше, но духов предков мы не заинтересовали. А может просто не заметили приготовленной для нас пищи.
Местные считают Сапитву самой высокой точкой стран Центральной Африки. Тут, конечно, как считать. Если взять «Словарь географических названий зарубежных стран», отнести вулкан Камерун к Западной Африке, пик Маргерит в Лунных горах к Уганде, а вулкан Карисимби к Руанде и Восточной Африке, то так оно и будет. Ведь Центральная Африка — то, что находится в центре континента и это не синоним Экваториальной.
Путь по скалам маркирован краской. Сначала поднимаемся до седловины между основной и Западной вершиной, потом поворачиваем на юг. Тропа петляет, выходит то на один склон горы, то на другой, местами надо лезть даже через небольшие пещеры, где совсем не лишними были бы каски. Из снаряжения у гида только веревка, причем короткая — 25 метров. Ее он достает, когда надо по крутой гладкой скале вылезти на предвершинный гребень. Еще один узкий грот, подъем и мы на вершине. Достаем тортик, ставим свечки «60», поджигаем и их задувает Ирина. По словам гида — она самая возрастная из его клиенток, поднявшихся на вершину.
1
На вершине пика Сапитва
До темноты спуститься не успели. Резко наступает африканская ночь. Новолуние и очень темно. Батарейки в фонариках быстро садятся и они почти не светят. Приходится бросать веревку в темноту и спускаться то черным дюльфером, то стилем «спортивный». Надо было на всякий случай взять карабины и обвязки — сейчас бы они пригодились. Неудачный маневр, ухожу маятником и врезаюсь телом во что-то твердое. Неожиданное приключение, даже не припомню, когда на спуске бросали семь веревок, пусть даже таких коротких, как эта.
Склон становится менее крутым, и мы по уже достаточно пологой тропе добираемся до лагеря. Тело в синяках и ссадинах, сломанный зуб и переломанная поперек трекинговая палка. Хорошо отдохнули, пора возвращаться домой.
