Весенний Израиль. Цфат

Но дорога к цели не так проста, как обычно, по пути встретится что-нибудь интересное. Например, маслодельня, где рассказали про производство оливкового масла, дали попробовать продукцию и предложили что-нибудь приобрести. Вы пробовали тахини или тхину, как ее называют арабы?

Нас угостили питой с разными видами тахини, понравилось с добавлением манго. Раньше я не была знакома с этим распространенным компонентом кухни Ближнего Востока. Перекусили, незаметно пролетел и остаток пути до Цфата.

Цфат расположен в Галилейских горах на высоте около 900 м над уровнем моря, это самый высоко расположенный город Израиля. Со смотровых площадок в разных точках города открываются великолепные виды на окрестности. Кстати, на вершине горы в Цфате находятся живописные руины крепости крестоносцев, любителям такого рода развлечений будет, чем заняться.

Расстояние от Хайфы около 75 километров. Высадились на улице Иерушалаим (Иерусалимской), кольцом опоясывающей гору, на которой стоит город.

Обратила внимание на необычное здание, увешанное памятными досками. Как я поняла, это дот — оборонительное сооружение, построенное в 1930-х года рядом со зданием британской полиции. Следы от пуль на его фасаде — свидетельства боев, которые здесь были в 1948 году. Сейчас в здании находится туристический информационный центр.

В 1948 году в Цфате накануне провозглашения независимости Израиля произошли настоящие сражения. В это время в городе жили в основном арабы, соотношение арабского населения и евреев был примерно 12 000 к 1 700. Когда стало понятно, что дело идет к созданию еврейского государства, отношения между палестинцами и евреями резко обострились, начались протесты арабов. В Цфате они учинили погром, разгромив еврейский квартал и убив около двух десятков евреев. Евреи начали создавать отряды самообороны и первыми атаковали арабов, готовившихся к штурму и окружению города. Не буду пересказывать историю, бои за каждый квартал продолжались в мае 1948 года несколько дней, в результате чего евреи взяли Цфат под контроль. Арабское население города массово бежало в соседние Ливан и Сирию, Цфат стал исключительно еврейским городом. Сейчас здесь проживает немногим больше 36 тысяч жителей, светских и религиозных евреев, а также небольшое количество русских христиан и маронитов, арабов нет.

Второпях сфотографировала только стелу с информацией, а сам небольшой памятник спрятался за нею. Это памятник «Давидке» — изготовленному кустарно израильскому миномету, который использовали в боях 1948–1949 годов в Цфате и Иерусалиме. Как рассказывают, стрелял он неточно, но при этом издавал жуткий вой, что наводило ужас на противника. Этот шум был главным в отпугивании, как арабских солдат, так и мирных жителей, что способствовало их бегству.

Назван миномет в честь его изобретателя Давида Лейбовича, родившегося в Томске в семье еврейского золотопромышленника, окончившего там политехническое училище и в конце 1920-х перебравшегося в Палестину. Изготовлен миномет «Давидка» был из обрезков канализационных труб.

Но тема нашей экскурсии была несколько иная, она была больше ориентирована на религиозную значимость города. Впервые Цфат упоминается в документах от 73 года нашей эры. Согласно легенде, он был основан сыном Ноя после Всемирного потопа. Цфат — один из четырёх священных для евреев городов, наряду с Иерусалимом, Тверией и Хевроном. В XVI–XVII веках Цфат был центром еврейского образования, а также центром каббалы (еврейского мистицизма). Все это для меня непонятно, все неизвестные доселе сложные для восприятия имена в голове не задерживались. Попробую просто показать, что видела.

Что город религиозный понятно сразу, встречается много ортодоксов. Как я поняла, они не работают, живут на дотации государства, поэтому их на улицах здесь заметно много.

Мы спустились в старый город по лестнице «Mа’алот Олей ХаГардом». Это о ней есть информация на голубом щите на снимке выше. Лестница была построена во второй половине 1930-х годов британцами, она разделяла еврейские и арабские кварталы, освещалась большим прожектором в ночное время и контролировалась британскими войсками. В 1948 году это была самая опасная линия обороны еврейского квартала, ее даже называли «Сталинградской». Сейчас она названа в честь «взошедших на виселицу» — казнённых британцами борцов за независимость.

Город сохранил свой статус центра еврейского обучения, здесь находятся многочисленные действующие синагоги и ешивы. Впечатляющие горные окрестности и живописные улочки сделали город популярным местом для художников и фотографов. В настоящее время в Цфате процветает искусство и ремесла, во многих галереях представлены работы местных художников. Наш путь лежал по узкой улочке, заполненной галереями, но мы приехали рано, они только открылись. Да и заглянуть туда мы не успевали, иначе отстанешь от группы и затеряешься.

В магазинчиках было на что полюбоваться, но в самых интересных висели таблички: «Не снимать». Я второпях не заметила, объяснил хозяин, выбежавший из магазина.

Не возражали против фотосессий только котики, гревшиеся на солнышке. Несмотря на солнце, жарко в Цфате не было. Говорят, что это единственный город Израиля, жители которого ставят кондиционеры не для охлаждения летом, а для обогрева зимой.

Первой мы посетили самую старую синагогу Цфата — синагогу Ари Ашкенази середины XVI века, построенную в память о раввине Исааке Лурии (Ари) Ашкенази, великом каббалисте. Синагога была разрушена, как и другие, большим Галилейским землетрясением 1837 года, спустя два десятка лет восстановлена и с тех пор практически не изменилась. Считают, что это самая старая действующая синагога Израиля.

В синагоге ценный Святой ковчег — место для хранения книг торы. Он очень высокий и сделан из оливкового дерева мастером, приехавшим в Цфат из Галиции, по подобию синагог Восточной Европы. Ковчег украшают еврейские символы, растения и животные.

Неподалеку от синагоги Ари находится интересная галерея, куда мы заглянули. Это галерея «Свечи Цфата» (Safed candles gallery) в переулке Israel Najara.

Здесь есть не только разнообразные красивые свечи, но и скульптуры, изображающие библейские сцены и героев мультфильмов.

Цфат — один из самых красочных и живописных городов Израиля. Здесь здания очень нарядны: с голубыми дверями, ставнями, оградами, но, разглядывая всю эту живопись, находиться по лестницам придется немало!

Синий цвет был популярен в Цфате еще в XVI веке, объяснений этому много: синий цвет отпугивает злых духов и демонов, помогает направить мысли и молитвы к богу, так как напоминает о небесах и пр.

Интересно разглядывать детали на зданиях, читать надписи с помощью встроенного в смартфон переводчика. Не всегда все понятно, но вот здесь, например, на ящике для пожертвований написано: «Сеющий правду умножает спасение».

Следующей по программе экскурсии была синагога Абухав XVI века, названная в честь Ицхака Абухава, испанского талмудиста и каббалиста XV века. Здесь хранится свиток Торы, написанный раввином Ицхаком Абухавом, его ученики привезли его в Цфат. Эта книга — одна из старейших книг Торы, найденных в Цфате.

В центре здесь находится ажурная бима голубого цвета — возвышение, где лежит Тора, которую читают во время богослужения, а вокруг расположены скамейки для прихожан. Красиво расписан купол синагоги, значение имеет каждая деталь, но вникать не будем, чтобы не ошибиться.

Лучше немного погуляем по улочкам городка, по возможности, заглянем в галереи мастеров. Появилось полчаса свободного времени!

Успела заглянуть и на очередную смотровую площадку.

Вот так выглядит уголок современного Цфата.

А теперь пора возвращаться к месту встречи с гидом.

По пути можно выпить свежевыжатого сока или полюбоваться очередным кошачьим семейством.

Обратите внимание на вывеску — «Подземный тоннель». Что же это такое? Оказывается, в Цфате есть возможность посетить подземные помещения и цистерны XVI века. Я упоминала, что в 1837 году Цфат был разрушен Галилейским землетрясением, особенно пострадал еврейский квартал, расположенный на склоне холма. Последующие годы бедности, болезней, войн были причиной того, что многие здания так и остались засыпанными. Новые здания старого города строились уже поверх погребенных землетрясением. Эти подземные тоннели бы раскопаны совершенно случайно уже в XXI веке во время реставрации одного здания. Если вам это интересно, сто каменных ступеней вниз и окажетесь в прошлом…

Заглянем еще в один интересный уголок города.

Это перекресток улиц Арлозоров и Бейт-Йосеф, где множество художественных галерей, а произведения современного искусства стоят на улицах.

Здесь можно увидеть работы Ники Имбера (Игнатца Имбермана), еврейского художника австрийского происхождения. После побега из нацистского концентрационного лагеря Дахау он посвятил свое искусство увековечиванию памяти о Холокосте. Подлинники этих скульптур высотой в несколько метров находятся в Мемориальном парке Холокоста в Кармиэле, городе на севере Израиля.

Это «Любовь к торе» — одна из самых известных работ Ники Имбера.

«Надежда» — тоже его работа. Женщина, гордо поднимающая своего ребенка в небо, символизирует новое поколение, новую жизнь на Святой земле.

«Бродячий еврей» изображает человека, возвращающегося домой, чтобы начать новую жизнь в своей истинной стране — Израиле. Это символ конца борьбы за выживание в изгнании и новых начинаний, о которых он так долго мечтал. Информация есть на табличках рядом со скульптурами.

Скульптуры находятся радом с Soul and Art Gallery, которая является эксклюзивным представителем и владельцем авторских прав на работы Ники Имбера в мире. Внутри, конечно, можно было бы узнать больше, но галерея была закрыта.

Женщины религиозных семей одеваются очень скромно, голова обязательно покрыта платком. Я-то думала, что пейсы у ортодоксальных евреев всегда свои, выращенные с малолетства. Но полное разочарование: увидела на одной из улочек потерянное сокровище с заколкой.))

На этом экскурсия не завершилась. Посетили еще могилы очень важных еврейских праведников, не буду даже пытаться приводить имена: боюсь обидеть верующих или насмешить знатоков. Например, посетили могилу святого, помогающего найти спутника жизни. Судя по количеству привязанных к дереву платков, помогает. Еще был святой, помогающий в судебных тяжбах.

Меня же больше интересовали виды окрестностей из разных точек Цфата. Вот вдали гора Хермон — самая высокая гора Израиля.

А здесь вдали по центру — озеро Кинерет. Кажется, что совсем недалеко, а до него около 20 километров по горизонтали, да еще километр вниз.

Завершили визитом на винодельню Rimon с изучением процесса, дегустацией и посещением магазина. Но это уже привычно и не так интересно.

Конечно, в Цфате я увидела далеко не все, что хотела увидеть. Скорее это наметки на будущее. Сюда нужно ехать самостоятельно. Транспорт ходит, не получится с прямым рейсом, всегда можно добраться автобусом с пересадкой в Тверии.

Не стоит ехать в шабат, Цфат город религиозный и все традиции соблюдаются неукоснительно, т. е. все не будет работать или закроется рано в пятницу, и совсем не будет работать (в том числе транспорт) в субботу.

Теги: Автобусные туры, Культурно-познавательный туризм