Термин «современность», вынесенный в заглавие этого рассказа, — в некоторой степени условен. Речь здесь пойдет, во-первых, о действительно современном районе Буэнос-Айреса — Пуэрто-Мадеро. А во-вторых, о находящихся в старых районах города объектах, возведенных недавно или достаточно давно, но которые играют заметную роль в современной жизни Буэнос-Айреса и страны.
Начнем с нового района города под названием Пуэрто-Мадеро. Если Палермо — это район-парк, то Пуэрто-Мадеро — это район-порт. Но порт вспомогательный для города, большой роли в этом плане сегодня не играющий. Находится он по соседству с центром Буэнос-Айреса, прямо «за спиной» президентского дворца Casa Rosada.
Вид на высотки Пуэрто-Мадеро от президентского дворца. Самая высокая на фото - Башня Альвеар - жилой небоскреб и пятизвездочный отель в 54 этажа, 2017 года постройки. На сегодняшний день - самое высокое (239 м) здание в Аргентине.
Район носит имя предпринимателя Эдуардо Мадеро, который в конце 19-го века руководил созданием современного портового хозяйства города. Но видимо проектировщики тогда ошиблись с прогнозом объемов перевозок и параметрами будущих судов. Поэтому уже через 10 лет после завершения этого проекта в Буэнос-Айресе были вынуждены начать обустраивать новое портовое пространство (Пуэрто-Нуэво, основное до сих пор) — уже в другом месте города.
Новый район города - Пуэрто-Мадеро.
Это сделало ненужными доки Мадеро — уже начиная с 1926 года. Хотя они и позже продолжали выполнять вспомогательные портовые функции, вся эта зона постепенно пришла в упадок, превратившись в один из самых захудалых и криминогенных районов города, представлявший собой смесь складов и больших участков неосвоенной земли. И только в 1990-е эти территории начали свое радикальное преображение. Сейчас это модный коммерческий и жилой район, а также популярная туристическая достопримечательность.
При трансформации заброшенной территории порта проектировщики решили для аутентичности оставить там старые портовые краны (покрасив их в красные и жёлтые цвета), причальные стенки, фасады бывших складов.
В бывших складских кирпичных зданиях разместились рестораны и бутик-отели.
Сказать по правде, особо выдающейся архитектуры мы там не увидели, но в целом Пуэрто-Мадеро выглядит привлекательно. Там приятно погулять и посидеть в одном из многочисленных кафе или ресторанов. А для местных жителей это еще и востребованный жилой и офисный район.
По правую руку на этих фото - бывшие склады, превращенные в рестораны и отели; по левую - район высотных новостроек.
Доступ к реке, прогулочные зоны, новые постройки с современной инфраструктурой сделали этот район привлекательным для аргентинцев как безопасное и комфортное место для жизни и работы. Район Пуэрто-Мадеро построили вокруг 4-х доков бывшего порта и через каналы перекинули мосты, в том числе и знаменитый Мост женщины (Puente de la Mujer).
Мост женщины - вантовый пешеходный. Единственное объяснение, которое мы нашли этому имени, - это то, что в квартале, где мост построен, все улицы и площади носят имена знаменитых женщин страны. «До кучи» и мост назвали «женским».
Автор моста — всемирно известный испанский архитектор и инженер-строитель Сантьяго Калатрава. Он описал дизайн моста как представляющий образ пары, танцующей танго. Мы, конечно, не специалисты по танго, и видимо поэтому, глядя на мост, затрудняемся этот образ увидеть. Злые языки, правда, говорят, что это творение Калатравы очень напоминает не танго, а его же мосты в испанской Севилье и в ирландском Дублине.
Строительство Моста женщины продолжалось с 1998 по 2001 годы, а в 2018 году он был объявлен культурным наследием Буэнос-Айреса и является ныне для жителей города популярным местом для встречи Нового года.
Мост женщины - поворотный, с необычным асимметричным дизайном. Две неравные части моста, примыкающие к набережным, - неподвижны, а его центральная секция (102 метров длиной) – поворотная. Эта центральная секция поддерживается стальной «иглой» (наклоненной под углом 39°) с бетонным сердечником высотой около 34 метров. Эта часть моста может поворачиваться на 90 градусов, чтобы обеспечить свободный проход водного транспорта.
В районе Женского моста пришвартованы два корабля-музея под названиями «Президент Сармьенте» и «Уругвай».
Фрегат «Президент Сармьенте» построен в 1897 году как учебный корабль для Морской академии Военно-морских сил Аргентины. На нем курсанты совершали учебные плавания, в том числе шесть кругосветных. Фрегат считается последним хорошо сохранившимся учебным парусником конца 19-го столетия. А с 1962 года до сего дня фрегат, названный в честь аргентинского президента, находившегося у власти в 1868—1874 годах, служит в качестве музея ВМС Аргентины.
Корвет «Уругвай» за свою историю (1874-1926) принимал участие в многочисленных научных экспедициях, спасательных операциях и даже был плавучей штаб-квартирой Военно-морской школы, а в настоящее время является судном-музеем. На заднем плане - «Аргентинская открывашка» - офисное здание, своими внешними параметрами немного напоминающее знаменитый Шанхайский всемирный финансовый центр.
А теперь перенесемся на площадь Лавайе — это старый район города, но история, которую мы хотим упомянуть, относительно недавняя. Рассказывая о Буэнос-Айресе, мы уже не однажды сокрушались по поводу того, что аргентинцы не слишком дорожат историческим обликом своей столицы, и за последние 50 лет снесли огромное количество зданий в центре города, заменив их безликими бетонными коробками. На площади Лавайе произошел один из первых случаев, когда сообщество Буэнос-Айреса было обеспокоено сохранением своего архитектурного наследия.
Площадь Лавайе: слева - здание Верховного Суда, справа - здание Мирадор Массу (Mirador Massue, именно о нем - речь).
Фирма, купившая землю в районе площади Лавайе вместе со стоявшим на ней жилым зданием 1903 года постройки, уже было начала его сносить (чтобы построить взамен современное офисное здание), но неожиданно встретилась с мощным сопротивлением общественности. И тогда фирма пошла на компромисс: оставила часть старинного здания (его башню) и вмонтировала в пространство за ним здание новое.
Здание Мирадор Массу: слева - старое, справа - новое сооружение. Источник обоих фото - интернет.
Здание Мирадор Массу на площади Лавайе. Решение фирмы может нравиться или нет, но оно компромиссное.
Новое здание Мирадор Массу со старой башней. Старое отражается в новом:)
Мы написали об этом сооружении с надеждой, что период массового сноса исторической застройки Буэнос-Айреса завершился.
Еще один недавний столичный объект — книжный магазин El Ateneo Grand Splendid. Недавний он — только по времени начала своего функционирования в новом качестве — 2000 год, а зданию, в котором он разместился, сейчас уже более 100 лет. И самое интересное — это здание бывшего театра, которое переоборудовали под книжный магазин.
Здание театра Grand Splendid, построенное в 1919 году, - один из образцов архитектуры «прекрасной эпохи». Теперь в этом историческом здании - один из красивейших книжных магазинов.
Театр Grand Splendid был открыт в 1919 году, но дело не заладилось, и через десять лет он прекратил свое существование. Здание впоследствии использовалось в качестве студии звукозаписи, кинотеатра, даже рынка. Много лет оно пустовало, и постепенно пришло в негодность. А потом его купила известная сеть книжной торговли El Ateneo, реконструировала и открыла там роскошный книжный магазин.
Современный книжный магазин в историческом здании театра.
Причём весь внутренний декор и интерьер (за исключением зрительских кресел) сохранились: потолочные фрески, резные украшения и лепнина, театральное освещение и даже оригинальный красный занавес. А на сцене теперь — небольшое кафе, там же — рояль, на котором периодически исполняют спокойные мелодии.
Все интерьеры театра сохранены, за исключением зрительских кресел.
Главная современная деталь в интерьере — эскалаторы. Помимо этого, появились укромные местечки для чтения, удобные стулья, кафе, где можно почитать за чашечкой кофе.
Интерьеры книжного магазина Атенео.
По статистике, более миллиона человек ежегодно посещает Атенео. Не знаем, какой процент от этого числа — туристы, заходящие туда, чтобы просто подивиться на такой необычный книжный магазин. Вообще, должны признать, что Аргентина, судя по всему, очень читающая страна. В эпоху интернета такого огромного множества книжных магазинов, как в Буэнос-Айресе, мы не видели за последнее время нигде.
Настало время уделить внимание Обелиску (Obelisco de Buenos Aires), что установлен на Проспекте 9 Июля (Avenida Nueve de Julio). Он был построен в 1936 году в честь 400-летия основания Буэнос-Айреса, то есть сам по себе — это объект не новый, но что бы ни происходило в городе или стране, этот монумент всегда оказывается в центре событий. И в этом смысле Обелиск — совершенно современная «деталь» Буэнос-Айреса.
Обелиск с разных ракурсов и в разное время дня.
Обелиск — прост и незатейлив и напоминает гигантский карандаш. Очень он похож на аналогичный монумент в Вашингтоне, только аргентинский — существенно ниже.
Обелиск и Проспект 9 Июля вечером.
Проспект 9 Июля, где установлен Обелиск, - самая широкая магистраль города: 24 полосы для транспорта и ни одного подземного перехода! Эта трасса настолько широка, что её внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Правда, формально она состоит из трёх параллельных улиц. Каждой из них дано своё название, чтобы не было путаницы при поисках нужного адреса и было точно понятно, на какой стороне проспекта стоит нужный дом. А переходить эту улицу на светофор приходится в 2-3 этапа.
Обелиск — одно из главных культовых мест города и место проведения многих официальных и неформальных мероприятий. Его даже считают символом — и Буэнос-Айреса, и демократии. Что только с ним ни делали: и флаг Ватикана на нем растягивали — в честь недавнего избрания уроженца Аргентины папой римским, и розовый презерватив на него надевали — в ознаменование Международного дня борьбы со СПИДом, и кино на нём показывали…
Обелиск регулярно «украшают» на злобу дня: слева - с флагом Ватикана, справа - в розовом презервативе. Оба фото - из интернета.
Но, похоже, что чаще всего у обелиска собираются спортивные болельщики, чтобы отпраздновать победу своей команды. Фотографии показывают, что же там творилось, когда проходил недавний чемпионат мира по футболу и особенно когда сборная Аргентины одержала в нем победу!
Аргентина - футбольный чемпион-2022. Народ ликует! Фото из интернета.
Мы были в Буэнос-Айресе через три месяца после окончания ЧМ по футболу, но тем не менее, рекламные плакаты, посвященные победе аргентинской команды, и любимым футбольным героям, встречались повсюду.
Аргентина - чемпион. Марадонна и Месси - национальные герои.
Футбол в Аргентине - национальная религия.
Мы для себя отметили, что футбольная победа-2022 пришлась очень кстати и позволила аргентинцам хотя бы на некоторое время отвлечься от постоянно сменяющих друг друга политических и экономических кризисов в стране.
Еще одна тема нам показалась до сих пор животрепещущей в Аргентине — это Мальвинские острова. Плакаты, напоминающие о том, что эти острова (на всех картах мира их называют Фолклендскими) должны принадлежать Аргентине, мы видели многократно не только в столице, но и в Патагонии, и в Игуасу.
На плакате написано: «Мальвины нас объединяют», «Мальвины - аргентинские».
Как известно, Фолклендские острова были открыты в 1690 году английскими мореплавателями и с 1841 года имели официальный статус британской «королевской колонии». Однако после обретения независимости, то есть с начала 19-го века, Аргентина считала эти острова своими, видимо, исходя из территориальной близости. В 1982 году военные, которые правили тогда в стране, сделали попытку в ходе войны выдавить оттуда англичан. Но неудачно: Аргентина тогда проиграла, военную хунту прогнали.
Мемориал «Мальвинские острова» был создан в память о погибших аргентинцах в войне 1982 года.
Мемориал «Мальвинские острова» расположен у подножия холма на площади Сан-Мартин.
И хотя после окончания той войны на проведенном референдуме жители Мальвинских/Фолклендских островов подтвердили, что хотят остаться подданными Великобритании, тема об их возвращении остается в Аргентине национальной идеей. Не исключаем, что правящие элиты сознательно ее периодически муссируют, чтобы отвлекать население от постоянных нерешаемых экономических проблем страны.
На стене изображены силуэты Мальвинских островов, ниже - выбиты имена всех 649 аргентинцев, погибших в войне 1982 г. c Великобританией.
От мемориала «Мальвинские острова» открывается вид на Английскую башню. Так она называлась до 1982 года, но после проигранной британцам войны за Фолклендские острова Аргентина башню переименовала в Монументальную. Построили её аргентинцы британского происхождения в 1910—1916 гг. в честь столетней годовщины Майской революции в Аргентине. Даже большинство материалов для ее строительства привезли из Великобритании, наряду с архитектором и техническим персоналом.
Английская, а ныне - Монументальная башня. На вершине башни, на каждой из ее сторон расположены четыре часовых механизма. Пять бронзовых колоколов и в наши дни звонят каждые 15 минут - в подражание колоколам лондонского Вестминстерского аббатства.
С площадки у мемориала «Мальвинские острова» хорошо видна еще одна достопримечательность города — высотное здание Кавана (Edificio Kavanagh), считающееся одной из вершин модернистской архитектуры.
На момент завершения своего строительства в 1936 году эта высотка была «самой-самой» по многим параметрам: самое высокое здание в Южной Америке (120 м), самое большое железобетонное сооружение в мире, самое роскошное по предоставляемым условиям проживания (центральное кондиционирование воздуха, 12 лифтов, центральная телефонная станция, полы из европейского дуба, двери из красного дерева, бассейн, холодильные камеры для мехов, ковров и даже для мяса).
Радикальный для того времени, лаконичный дизайн культового здания Кавана стал одним из символов достигнутого Аргентиной к 1930-м гг. богатства. А потом что-то пошло не так… Ученые до сих пор спорят, что же стало причинами того, что динамичная и богатая в первой четверти 20-го века Аргентина, с лучшим в мире сельским хозяйством и достаточно продвинутой на тот момент промышленностью стала «единственным примером в истории, когда развитая страна стала развивающейся, а не наоборот». Для экономистов упадок Аргентины, длящийся уже порядка 80 лет, остается загадкой. В 20-м веке мир пережил множество испытаний, включая две мировые войны. Но все страны, даже превращенные тогда в руины, со своими проблемами в последующем справились. Аргентина — почему-то нет.
Единое мнение на этот счет отсутствует. Чаще всего ругают шесть военных переворотов, произошедших в Аргентине в прошлом столетии. Но даже и после завершения периода военных диктатур разные политические и экономические режимы мало что изменили в стране. В Аргентине по какой-то неведомой причине не работают стандартные экономические практики, многократно и успешно опробованные в самых разных странах. Кто тут только не был у власти, сменяя друг друга: социалисты-перонисты, центристы, крайне правые консерваторы, неолиберальные монетаристы, но ситуация в стране к лучшему не поменялась…
Есть у Буэнос-Айреса еще одна визитная карточка — это танго. Не можем сказать, насколько этот танец популярен у самих жителей этого города, но что танго — это раскрученный продукт для туристов — это однозначно. И Аргентина им торгует очень успешно.
Уличное танго. Перед поездкой в Аргентину приходилось читать, что танго там танцуют прямо на улице. Действительно, пару раз мы это видели – однажды прямо рядом с кладбищем Реколета, во второй раз – рядом с одним из кафе в районе Сан-Тельмо. В обоих случаях танцоры были профессионалами и рассчитывали получить за свои танцы вознаграждение.
Танго родилось в конце 19-го века в портовых районах Буэнос-Айреса и Монтевидео, и поначалу этот танец был отвергнут средним и высшим классами. Он считался порочным, неприличным, «грязным». Те времена отторжения давно прошли (да и танец с тех пор видоизменился), и в 2009 году ЮНЕСКО одобрила совместное предложение Аргентины и Уругвая о включении танго в списки нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Уличное танго. С самого начала танго возникло как танец-импровизация. Танго очень часто называют диалогом между мужчиной и женщиной, хотя первоначально, как утверждают, это был мужской танец, поскольку среди портовой публики преобладали мужчины.
Для любителей танго в Буэнос-Айресе организованы несколько десятков танго-шоу, а также работают многочисленные милонги — клубы любителей танго, куда люди приходят не посмотреть, а потанцевать. В милонги мы не ходили, а вот одно из танго-шоу посетили.
Традиционное танго-шоу - это музыкальный спектакль с живой музыкой, со сценами из старой аргентинской жизни, с танго-песнями и танго-танцами.
Формат различных танго-шоу отличается: можно с ужином; можно — без, но с бутылочкой вина и закусками; можно и «на сухую». Естественно, это все, как и место проведения шоу, влияет на цену. Мы выбрали вариант с хорошими рейтингами, в пешеходной близости от нашей гостиницы и без ужина, но с бутылочкой вина и пирожными. Получилось — танго-шоу Пьяццолла (Piazzolla). Представление дают в старом городском театре, поэтому место очень атмосферное. Фотографировать и снимать видео было разрешено.
Ужин на танго-шоу накрывают в партере, но к моменту начала представления он уже завершается: на столах остаются только напитки. Так что стук вилок о тарелки атмосферу не нарушает. Тех, кто выбрал вариант без ужина, разместили в ложах - по периметру партера. У нас была своя ложа со столиком, бутылкой вина и пирожными. На сцене играл оркестр аргентинского танго, ведущий инструмент в котором - бандонеон.
Шоу, которое мы посетили, названо в честь Астора Пьяццоллы — аргентинского композитора второй половины 20-го века, известного на родине как «El Gran Ástor» («Великий Астор»). Общепризнанно, что его сочинения, вобрав элементы джаза и классической музыки, значительно обогатили и осовременили жанр танго.
Это бандонеон, выставленный в фойе театра, принадлежал Астору Пьяццолле. Ниже - автограф композитора. Он был мастером игры на этом инструменте. Внешне бандонеон смахивает на нашу гармонь или баян. Именно благодаря бандонеону, как считается, музыка аргентинского танго получила то пронзительно-щемящее звучание, которое привлекает к ней столько поклонников.
Танго-шоу в любом его варианте — не очень дешёвое удовольствие. Стоит ли оно этих денег? Пожалуй, да. Мы до сих пор вспоминаем то представление и испытанные эмоции.
