Отверженный остров Нуса Пенида

Незаметно пролетело время в пути, мы выгрузились на берег в порту, и команда приветливых ребят, обеспечивших все передвижения по острову, взяла нас под свою опеку. Без автомобиля было бы невозможно увидеть разбросанные по побережью на значительном расстоянии друг от друга природные места с морскими пейзажами, по которым будет складываться впечатление об острове. За тем и ехали, зная, что он не предназначен для пляжного отдыха. Даже поход на пляж будет сродни далеко не простому и опасному приключению.

Предубеждения и верования индонезийцев сыграли ту роль, что долгое время остров с дефицитом пресной воды и продуктов был недоступен туристам, открывшим его для себя совсем недавно, когда, начиная с 2016 года, он понемногу стал наполняться отелями. До этого долгое время действовал запрет правительства строить гостиницы и въезжать иностранцам.

Это сказалось на качестве дорог, зачаточном состоянии общественного питания и отельного бизнеса. Дороги неважные, не разгонишься особо, кое-где и убиться можно, точек общепита со скудным набором блюд еще поискать, а туристический бизнес только-только начинает обустраиваться и развиваться.

Комфорта меньше, чем на Бали, но девственные пейзажи Нуса-Пенида компенсируют все недостатки. Вот и с возвышенности нашего отеля Bataran Garden Cottage*** через заросшие по уши кустарники просматривались пролив и берег противоположной суши.

На территории коттеджа все с виду чинно и благородно — отдельный домик на двоих со всеми удобствами, небольшая терраса, бассейн и зона питания. Вроде бы всё неплохо, один существенный недостаток всё-таки проявился. Только стемнеет, а темнело рано, как напрочь отключалось электричество. Пригодились фонарики не убиться по пути на ресепшн и выяснять у малохольного управляющего, в чем причина такого бедствия и когда причина исчезнет. Он лишь разводил руками, мол, энергетика на острове не стабильна. С верой, что назавтра будет лучше, ложились спать в кромешной тьме.

В первый же вечер только я прикрыла глаза, как на меня что-то откуда-то свалилось и быстренько побежало по руке. Пришлось включить автономно свою сирену и искать нарушителя спокойствия под свет фонарика. Им оказался большой тропический таракан. Хорошо, что зверь не столь гигантских размеров, иначе последствия могли быть хуже.

Место нашей дислокации — северная часть острова в окрестностях Сампалана (Sampalan), административного центра с претензией называться столицей. Сюда причаливают паромы и катера с соседних островов — Бали, Нуса Лембонган и Нуса Ченинган, и большинство класса «люкс» и бюджетных отелей и гестхаусов сосредоточено именно здесь. Другой точкой оседания туриста может стать населенный пункт Тояпаке (Toyapakeh) в западной части острова, где тоже есть порт, а выбор временного жилья ограничивается недорогими гестхаусами, построенными в не менее живописных местах, чем на севере.

Ничего столичного в пригороде Сампалана не было и в помине. Аккуратные небольшие домики деревенского типа с придомовыми храмами, кое-где граффити на стенах, вот и все архитектурные излишества.

Беглый взгляд на строения найдет разницу с архитектурой Бали, отличающуюся чрезмерной витиеватостью, от которой быстро устаёшь. Так и кажется, подобное уже видел и не заблудился ли случаем в лабиринтах улиц и однотипных домов. На Нуса Пенида намного всё проще.

Побережье северной части острова пологое, но так не везде, и купаться вряд ли захочется при виде неопрятной и разломанной береговой линии.

Издавна повелось, что дикий остров считался мистическим и сакральным местом, где господствует черная магия. По поверью островных соседей сюда возвращались темные духи и демоны, исчезающие с Бали в день Ниепи. Демонов мы увидели, но уже поверженных и лишенных своей злобной дьявольской силы. Даже маленький ребенок мог не бояться и проковырять дырку в немощном обездвиженном теле. С дырками на острове всё хорошо, еще увидим не раз.

Страхи и суеверие балийцев относительно своего островного соседа в своем абсурде дошли до того, что главным врагом был объявлен могущественный дух Jero Gede Macaling, насылавший на них разного рода хворобы. Освободить остров от злого духа вызвались верховные жрецы существовавшего на Бали в 16 веке королевства Гельгель, вступившие в поединок с ним силой своих молитв. Дух то исчезал, то вновь появлялся, проявляя себя недугами очередной болезни. Это мифическое противостояние добра со злом отразилось впоследствии в названии острова, дословно Нуса Пенида — Остров Святых Людей.

В 17 веке остров перешел под контроль балийского королевства Клунгкунг, сейчас так называется округ, куда входит Нуса Пенида. Эти правители решили заселить остров, но желающие не находились, кому ж захочется жить в местах с плохой репутацией. И выход нашелся, кем заселить.

На остров ссылали всех черных колдунов и магов из королевства, каких только нашли, а когда маги закончились, стали завозить на исправление преступников. Это оказалось дешевле, чем строить тюрьмы на Бали. В 20-м веке с этой практикой покончили, и теперь, глядя на жителей острова, носителей древнего балийского диалекта, а их насчитывается около 50 тысяч, никак не скажешь, что они не в ладах с законом или сплошь все маги и колдуны. Такие примерные лапочки, занятые всегда каким-то полезным делом.

Чем еще приходится заниматься жителям на жарком острове с малым количеством туристов, с плохими почвами и засушливым климатом, где нет пресного озера или реки с постоянным руслом, пополняемым в сезон дождей.

Несмотря на неблагоприятные условия, всё-таки умудряются островитяне разрабатывать площади, в целом непригодные для выращивания съедобной продукции.

Главный же продукт, возделываемый на острове, — морские водоросли. Это производство, как вид рыбоводческого хозяйства, до недавнего времени было основным, и огородно-морские фермы с загонами для водорослей простираются у северных и северо-восточных берегов на коралловых отмелях в местах, где бывают приливы и отливы, мелко и нет быстрых течений.

Нагрузив корзины, сборщики раскладывают водоросли на просушку, очищая их от камушков и ракушек, сортируют, увязывая в небольшие пучки. Над местом сортировки стоит стойкий специфический запах из смеси травы, соли и йода, легко улавливаемый носом. Часть водорослей оставляют на рассаду для получения нового урожая.

За последнее время количество ферм выращивания водорослей значительно уменьшилось. Молодежь не желает заниматься этим трудоемким делом, когда с началом отлива приходится ковыряться в морской воде, добывая водоросли. Гораздо проще зарабатывать в прибыльном туристическом бизнесе, сбежав на Бали.

Между тем эти водоросли, на вид глянцевые, как пластмасса, — ценнейшее сырье, используемое в разных сферах. В кулинарии может заменить желатин, получается так называемый агар-агар, не представляет себя без индонезийских водорослей и бизнес косметики. Собранный урожай отправляют в Японию и Европу, там водорослям найдут должное применение.

А чем заниматься расслабленным от изобилия солнца туристам? Созерцанием! На острове немало привлекающих взор природных красот, которым может позавидовать Бали. Куда ни кинь взгляд, перед глазами морская вода и опасные скалы. Есть варианты и для активных любителей пощекотать себе нервы, кому море по колено и нет страха перед глубинами или высотами.

Условно остров делят на четыре, по сторонам света, района: северная часть острова, где мы ночевали, западное, южное и восточное побережье, каждое со своими особенностями в природном плане. Конечно, посетили не все места, познакомлю с теми, где побывали.

Западным побережьем острова считается отрезок между пляжами Кристал Бэй — Crystal Bay и Келингкинг — Kelingking, сплошь заполненный картинками из буклетов, манящими отправиться в такую даль, где пылающий красным цветом закат, вполне стандартный для тех мест, способен всколыхнуть чувства самого черствого человека, затронув оборванные струны его души.

Самый северный на западном побережье пляж Кристал Бэй в одноименной бухте, оборудованный лежаками с зонтиками и кафе-варунгами, нередко называют визитной карточкой острова, хотя я бы присвоила это звание совсем другому пляжу в юго-восточной части.

Считается, что бухта Кристал Бэй с чистой водой идеальна для подводного плавания. Сильные течения приносят сюда планктон, а он привлекает морских обитателей. Среди них замечали даже редкую с огромной головой трехметровую луну-рыбу. А вот просто купание вряд ли будет комфортным: дно полно битых кораллов, принесенных волной, и волна, все время волнуясь, бьет с силой, затрудняя заход в воду и затягивая обратно при попытке выйти к пляжу. Да и сам пляж, хоть и с белым песком, слишком уж людный для спокойного, полусонного острова.

Разнообразие в скучный пляжный пейзаж вносил единственный островок недалеко от берега со скалой с невнятной дырой-аркой. Есть на острове арки намного краше, эффектнее. Зеленая болотная лужа позади пляжа понравилась больше.

Другая бухта Манта Бэй в этой части побережья известна тем, что в ее акватории водятся огромные скаты. В один из дней мы отправились на морскую прогулку к бухте и заливу Гаямати Тояпаке с желанием разнообразить размеренную жизнь снорклингом.

Любителем подводного плавания себя не считаю, все равно ничего под водой не вижу, потому все то время, что другие получали удовольствие от общения с мантами и помельче рыбками, я получала сомнительное удовольствие от сильной качки на судне. В результате, шатаясь, вышла на берег без царя в голове и понятных ориентиров в пространстве.

Сожалений об упущенной возможности поплавать с живыми мантами не испытывала, удовлетворившись тем, что в первый же день увидела неоновых рыбок, нет, не у себя в тарелке в придорожном ресторане, где рыба ровно на мне закончилась, а пойманных местными ребятами. Правда, сомневаюсь, что такой кислотной расцветки рыбку вряд ли бы стала есть.

Исследование западной части в непосредственной близости от залива мант продолжили в направлении созданного природой естественного бассейна в обрамлении скал под названием Ангельская заводь — Angel Billabong с выходом в океан с края обрыва. Уникальное место хотя бы этим опасным обрывом.

Кому вздумается поплавать в бассейне с приходом прилива, еще хуже, шторма, проявляя неуместную храбрость, главное не забыть составить заранее завещание. При отливе вода в заводи становится тихой, располагающей к купанию, но приближаться близко к краю всё же не стоит. Обратного пути назад нет. Лучшее время для посещения — раннее утро или ближе к вечеру, когда меньше народу, а отлив даст возможность пощекотать себе и другим нервы.

Обладает зрелищностью и расположенный в нескольких минутах от Ангельской заводи Сломанный пляж — Broken Beach. Собственно сломан не пляж, а стена каменной породы, в которой океан сумел пробить дырку. Я же говорила, с дырками на острове всё отлично. Получилась опять-таки арка. Когда-то она была частью пещеры, обвалившейся под давлением океанических волн. Вода проникла в овальный провал размерами 70 на 90 метров и, заполнив его, образовала природный бассейн, сообщающийся с океаном через тот самый проём.

Волны намыли пляж, куда никто не рискует спуститься. Впрочем, как такового спуска в провал нет, и представить себя возлежащим на пляже возможно только, находясь наверху. Во время отлива дно обнажается, демонстрируя белый песочек и мощное каменное основание.

Западное побережье заканчивается пляжем Келингкинг (Мизинец), намытым у скалы с запоминающейся формой в виде кисти руки с растопыренным пальцем, похоже, большим. Скала же носит название — Мизинец. Иногда ее еще называют Тирекс из-за внешней схожести с туловом диковинного дракона.

Если пляж предыдущего объекта фактически недоступен, то оказаться на пляже Мизинца реально при условии, что желающий не из робкого десятка. На пляж ведет умопомрачительный спуск, почти вертикальный, по крутому утесу высотой до 200 метров. Семь раз нужно отмерить в уме, способны ли ноги сделать раздирающий штаны шаг на высоту ненадежных ступеней почти в метр, прежде чем решиться на экстремальный спуск.

Мы не решились, да, в общем-то, не очень хотелось, по логике подниматься всегда тяжелей, да и жалко штаны. К тому же, по словам тех, кто на пляж спускался, сильное течение и большие волны могут превратить плавание в борьбу со стихией за собственное выживание. Ну как, решитесь спуститься на такой пляж?

Так что любовались необычной скалой сверху со смотровой площадки вместе с путавшимися под ногами вездесущими непоседами мартышками. Забавные существа, похожи на нас, тоже любопытные, смышленые, но порой злые.

Попробовать искупаться можно и на юго-восточном побережье острова, где кроме пляжей ничего нет. Ну, как пляжей — нешироких полосок мелкого песка, намытого волной у самых скал, куда еще нужно спуститься. Выделяют три пляжа по зрелищности: Diamond Beach, Suwehan Beach и Atuh Beach, каждый со своими особенностями, их объединяет одно — к пляжам необходимо идти по крутым, не везде надежным лестницам.

К уединенному пляжу Сауэхен Бич ведут очень плохие дороги, и не каждому удасться проехать даже на байке, потому на этот пляж не поехали. Кроме того, спуск по ступенькам вдоль скалы раза в два длиннее и сложнее, чем спуски к другим пляжам.

Даймонд Бич или Алмазный пляж, что на фото, великолепен в момент отлива, когда видна тонкая полоска белого песка на фоне яркой бирюзовой воды. В прилив вода полностью ее накрывает, и смысла дойти до пляжа по довольно-таки опасной лестнице, в принципе, нет.

Называется так пляж из-за маленькой пирамидальной с гранями, как у алмаза, скалы, удачно отколовшейся от каменной гряды, растянувшейся вдоль берега. По словам тех, кто оказался внизу, оба пляжа с сильными течениями и большими волнами, исключающими спокойное плавание.

Если лицезрели Даймонд Бич, поглядывая на него сверху, то на пляж Атух Бич — Atuh Beach всё-таки пришли по каменной лестнице, оказалось, не зря. Пейзаж со стороны пляжа с видом на бухту не просто хорош, он великолепен. Доминантой снова была дырка, притом утонченная и художественная!

Разнообразить природные впечатления без путаницы в голове лучше всего, отправившись в храмы. Куда ж в Индонезии без храмов. Храм для индонезийца святое, без чего жизнь всякий смысл теряет.

Исследование восточной части острова севернее деревни Суана — Suana приведет к известняковой пещере Карангсари (Karangsari Cave), вместившей в себя культовый объект — пещерный индуистский храм Гоа Гири Путри (Goa Giri Putri) с элементами буддизма.

Прежде, чем попасть в пещеру и храм, сначала пришлось по лестнице подняться вверх. На входе встретил монах. Пробормотав какие слова, он окропляет пришедшего, указывая на узкий проем в основании пола, куда просочились почти лежа, проталкивая себя ногами вперед. Винни Пухам придется туго.

Глаза не сразу привыкли к темноте, разбавленной слабым фонарным светом. Когда привыкли, то стали различать огромные просторные залы под высоким потолком, темневшими, как звездное небо ночью. Один зал сменялся другим, повсюду храмовая атрибутика. Бросая на неё беглый взгляд, сам идешь все дальше с нарастающим ощущением, что это не храм, а огромное поле, в котором почему-то оказался глубокой ночью. Фотографировать оказалось сложно, кадры получались размытыми из-за невероятной влажности внутри пещеры.

В южной части острова, очень скальной, на плоском высоком мысе Палуанг Клифф — Paluang Cliff, что рядом с Мизинцем, тоже есть храм — Pura Paluang Car Temple, он же Pura Mobil, как его называют местные жители.

Храмов в Индонезии много, все не упомнить, но этот из белого песчаника непременно запомнится не столько изяществом деталей, какими наполнен необычный храм, сколько атрибутом святыни, неожиданным для такого рода сооружений. Этот храм посвящен почитанию … автомобиля.

Почти игрушечные машинки, напоминающие по форме джип и «фольксваген-жук» старой конструкции, вырезаны из камня. О происхождении храма на острове нет единого мнения, когда он возник. Говорят, очень-очень давно, и тогда машинки были из дерева. Мистикой наполнены легенды близлежащей деревни Каранг Дава, что храм стоял задолго до того, как в Индонезии появились автомобили, а по ночам жителям якобы слышны звуки автомобильных двигателей со стороны храма. Ну, ей-богу, как дети малые.

Со смотровой площадки мыса Палуанг Клифф с вытоптанной травой и веревочным ограждением просматривается обратная сторона Мизинца. Заметно, чем ближе к югу, тем берег с изломами еще больше становится обрывистым и крутым, и вряд ли эту красоту следует портить в угоду туристам, размещая где-то поблизости отели. Достаточно того, что есть кафе.

Для многоплановости восприятия пейзажей кроме кафе на мысе установлены арт-объекты. Один стилизован под нос корабля, и, если усесться на самый край, ощущение возникает такое, словно гонимый ветром корабль, приподнятый в шторм сильной волной, неожиданно взметнулся в небо.

Другие арт-объекты выполнены в виде качелей, сердечек и открытой ладони, символа добрых намерений и чистой души.

Именно здесь остро понимаешь, какими бы свойствами не наделяли остров соседи, считая его отверженным, называя магическим и мистическим, притягивающим одни страдания и беды, остров Нуса Пенида от Тихого океана до побережья Индийского встречает и провожает гостей с открытым сердцем, полным любви и добра. И объездив остров за несколько дней, мы убедились, что это так. И никакой мистики.

Теги: Культурно-познавательный туризм