Демонический Бали

***

А буквально накануне Убуд оживленно гудел, как гудит растревоженный весной улей. Повсюду хаотичное движение мотоциклов, людей к месту проведения ритуалов и церемоний. Лица сосредоточены и серьезны, но это от важности предстоящего момента.

Еще бы! Впервые за три года после всевозможных церемоний накануне Дня Тишины будет проводиться знаменитый фееричный парад Ого-Ого с огромными из папье-маше чучелами демонов, по которому давно все соскучились. И к этому дню общины города постараются на славу, создадут в течение месяца яркие, неповторимые образы устрашающих демонов, что разговоров и воспоминаний о грандиозном празднике хватит на весь год. Парад Ого-Ого будет завершающим аккордом всех предновогодних празднеств.

А до начала парада в течение предшествующих 4 дней балийцы присоединяются к церемониям в храмах, посвященным празднованию Нового года по балийскому календарю с индийскими корнями, состоящему из 210 дней. Его летоисчисление отстает от григорианского на 78 лет, так что в этом году в марте на Бали наступил всего лишь … 1945-й.

Понаблюдали за приготовлениями мы в разных местах, тоже совершая своего рода предновогоднее паломничество в различные храмы.

Повсюду чувствовалось, где-то рядом праздник, нам же достаются его отдельные, разрозненные моменты, их, как пазлы, придется сложить в какую-то картину самой.

Многое из увиденного в те дни покажется мне удивительным, непонятным, даже несуразным, но всегда вызывающим интерес многообразием устоявшихся народных обычаев и религиозных традиций. Если не в деталях, то их основные моменты неплохо бы знать, чтобы не попасть впросак. Религия на Бали — дело тонкое и тесно переплетена с обычной жизнью.

Мерно позвякивал колокольчик, задавая ритм тихо льющейся, еле слышной мелодии. О чем-то молились собравшиеся, нашептывая себе под нос мантры. Наверное, чтобы новый год был лучше, нет, не хуже прежнего, а боги благоволили тем, кто соблюдает древнюю традицию задабривать богов подношениями.

Традиция подношений восходит к почитаемому на Бали древнеиндийскому эпосу Махабхарата, содержащему слова бога Вишну, мол, преданностью ему будут цветок, листья, плоды и святая вода. Немного же богу надо!

Так и повелось у балийцев расставлять на почетное место в доме, на алтарь, к изваяниям выполненные с особым старанием и наполненные лепестками цветов и листочками, даже кусочками еды, плетеные корзиночки из листьев банана или бамбука с благовониями — бетара-бетари в знак почитания хороших богов. Кушайте, боги, себе на здоровье!

Не забудут сделать и для злых прожорливых духов подношения в маленьких, не всегда приметных корзиночках, расставляемых на земле. Это чтобы злые духи поумерили пыл, не наделав никаких людям больших гадостей. Как известно, сытый не так зол, как голодный. Главное, на такие корзиночки нельзя наступать — за раздавленное подношение духи вместе с балийцами могут обидеться, и тогда как бы не ждать беды.

У балийцев буквально всё пронизано символами, к примеру, их традиционная одежда. В дни праздников она белая, как символ чистоты, сверкают только золотом саронги у женщин. Саронги у мужчин более темных тонов, на голове — уденг, тряпочка типа платка, завязанного определенным способом, с выступающими на лбу концами. И это тоже символы хорошего и плохого начала.

Облачатся в торжественную символическую одежду не только люди, преобразятся изваяния и деревья. Их обертывают в приметную ткань с черно-белой клеточкой — поленг. Что за фетиш! Помнится, у меня в детстве была клетчатая юбочка из аналогичной ткани, тайный смысл которой, конечно ж, тогда не знала. Остатки такой ткани мама любовно расстилала на стол как скатерку, простенько и со вкусом.

Оказывается, такая простенькая расцветка это философия с глубоким смыслом двойственности природы, означающим цветовые символы созидания Вишну и разрушений, творимых в непрерывном круге перерождений Шивой. К этим цветам прибавить красный, символ Брахмы, поддерживающего равновесие и гармонию между ними, и вся эта божественная троица — трисакта правит миром.

Или взять хотя бы зонт, предназначенный для временного укрытия от дождя в наших широтах. У балицев традиционный зонтик — тедунг, незаменимый священный атрибут ритуалов и церемоний, играет роль проявления заботы о божествах от всего неблагоприятного, чем являются яростно палящие лучи солнца. Так что следует защищать не только себя зонтом, но и божеств.

Над многими храмами возвышались длинные шесты, похожие на удочки, изогнувшиеся от тяжести попавшейся на крючок здоровенной рыбы. В этих шестах — пенджорах тоже заложен определенный смысл. Только вместо рыбы на концах подвешена связка фруктов. Это не аттракцион — достань меня, а подношение Шиве в знак его почитания. Изгиб шеста напоминает балийцам контуры священной горы Агунг, обители богов и сердца Бали, каким стал для них одноименный вулкан на востоке острова.

У подножия вулкана расположился главный храм острова, «мать всех храмов», Пура Бесаких возрастом не менее тысячи лет, то и больше. Когда вулкан рассердился и грохнул взрывом, случилось это в 1963 году, ринувшаяся вниз лава обошла храм стороной. Чудесное спасение храма явно не обошлось без вмешательства божественной силы! Здесь тоже всё было празднично и красиво — разноцветные зонтики и изваяния в саронгах-юбочках.

Ни одно празднество на Бали не обходится без оркестра «гамелан». Увидев в храме беседку с набором балийских музыкальных инструментов, составляющих основу этого оркестра, даже попытались извлечь звуки из металлических дощечек, бамбуковых труб, барабанов и ударных вида кастрюлек. Звук на металлических дощечках получался нежный и высокий, будто колокольчиками звенит ксилофон. Довелось услышать на Бали и профессиональный оркестр. У него особо нежное звучание, но без определенной мелодии, что, послушав минут десять, как-то незаметно впадаешь в транс. За это свойство гамелан прозвали неземным оркестром.

Особое место в цепи предновогодних празднеств занимает церемония Меласти. Этим красивым словом обозначен ритуал очищения от зла и избавления от грехов водой, или в нашем понимании это попросту омовение в водоеме. Очень похоже на ритуал погружения в ледяную прорубь в Крещение с той лишь разницей, что на Бали окунаешься в прохладные воды источника до наступления Нового года, да и пробирающего до костей мороза нет. К воде у балийцев вообще особая слабость. Их религия в древности — «Агама Тирта» называлась не иначе, как религия святой воды.

У проживающих по берегам океанов балийцев проблем с водоемами нет, а что делать тем, если океанские моря далеко. И мы заглянули в храм Тирта Эмпул (Tirta Empul) в 14 км от Убуда, где рядом нет океана, зато есть святые источники, чья вода считается не только святой, но и исцеляющей и магической, в самый раз подходящей для очищения от зла и пороков.

Название храма Тирта Эмпул, датируемого 926 годом, одного из почитаемых на Бали древних храмов, переводится «священная вода, идущая из земли». Кроме священного источника на его территории есть три бассейна с фонтанами для очищающих омовений. Желающих смыть с себя накопленные грехи перед Новым годом тьма. Только обязательное условие для совершающих омовения — быть одетым в специальный купальный саронг, желательно зеленого цвета.

Понемногу мы привыкли ко всей окружавшей нас непривычной атрибутике, и уже никаких не было сомнений, что на Бали исповедуется не классический, а своеобразный вид индуизма, перемешанный в варочном котле с чертами культа Шивы, буддизма и древних верований.

А празднование Nyepi просто немыслимо без верований островитян в богов и местных духов. В них любой балиец разбирается с самого детства, кто добрый, кто злой, какого от кого ждать подвоха или вовсе не ждать. Если этого не знать, чего только не подумаешь, глядя на персонажа популярного спектакля из танцевального наследия Бали — Баронга, зубастого и лохматого, с длинными костлявыми пальцами и очень похожего на нашего лешего. Баронг — тоже непременный участник парада Ого-Ого.

Происхождение страшненького Баронга восходит к древним временам анимистических верований до появления на острове индуизма. Ну, явно же, собака, злой. Ан нет. Этот мифический покровитель Бали, на лицо ужасный, внутри добрый, защищает остров от злых сил.

И где встретили его? В лесу обезьян! Демоны еще те, держи с ними ухо востро. Присела сфотографировать одну мартышку, как почувствовала на себе тяжесть, рвущую клыками рюкзак. Неужели не вытащила конфетку, застрявшую на дне наружного кармашка?

Выпучив не хуже Рангды глаза от страха, как бы демон не позарился на очки, я завертелась волчком, взывая к Баронгу о помощи. Так и не забылась более полувековой давности боль от укуса обезьяны в ногу в кружке юннатов, и повторения того опыта никак не хотелось. При виде прибежавшего «Баронга» — смотрителя хвостатый «демон», мгновенно превратившись в обыкновенную мартышку, тотчас покинул меня.

Кстати, Рангда, безобразная королева демонов, пожирающая младенцев, и непримиримая воительница со светлыми силами Баронга, — еще один колоритный персонаж, кого увидим на параде, из богатого вымыслом балийского народного фольклора.

Это ужасное воплощение зла считается балийской версией индийской богини Кали. Ее статуи в виде полуобнаженной старухи с вылезающими из орбиты глазами, с клыками и свисающим до земли длинным языком украшают многие балийские храмы. Чем не наша Ягуша. Чудненькая такая старушка, но не дай бог попасться ей на язык, проглотит и не подавится. Ишь как скалится.

Я вообще заметила, что всем позеленевшим от времени балийским храмам присущи изваяния каких-то озверело оскалившихся зубастых чудовищ.

И на подходах к нашему отелю мимо не совсем приветливых зверюшек было не пройти. Того и гляди загрызут.

Не удивительно, что эта тема устрашения, так популярная на Бали, нашла себя в том действе, ради чего многие туристы в марте приезжают на остров. Предновогодние празднества проводятся везде, даже в маленьких деревнях, но самые яркие и масштабные парады проходят в нескольких крупных городах. К их числу относится и Убуд.

Подготовка к завершающему этапу празднеств — параду Ого-Ого началась в Убуде днем 21 марта. На улицах появились бамбуковые носилки-решетки с чудовищно огромными самодельными чучелами Ого-Ого, знаменующими демонов и всякую злую нечисть, как отражение человеческих пороков. По традиции чучела потом сожгут, очистив тем самым остров от всего демонического и плохого, накопившегося за год. 

Ого какие огромные эти Ого-Ого, метров до пяти будут! 

Решетки сделаны так, чтобы эту тяжесть несли 20, а то и большее количество молодых людей, находясь внутри секций.

На одной из улиц Убуда мы как раз застали пронос гигантских фигур на платформах под барабанную дробь и звон музыкальных тарелок. Как только огласилась улица громкими звуками ударных инструментов, сразу всколыхнулись из памяти детства забытые картинки всеобщего ликования на первомайских парадах с оркестром, вызывавших тогда внутреннее ощущение праздника.

И вот столько лет спустя праздник ко мне вернулся! Давненько я не чувствовала так остро прилива энергии и такого подъема, какой ощутила в первые минуты от вида забавных чучел и грохочущих звуков, исходивших от музыкальной свиты.

Каждая община, придумавшая эти невообразимо разные образы монстров, соревнуется друг с другом, у кого демонические силы получатся страшнее, ужаснее. И чем выглядели они ужаснее, тем становилось смешней. Ишь, тянется ручонками присосаться, сейчас укусит.

В условиях Бали стахановский лозунг «даешь стране угля» мог бы звучать «даешь больше страху», и чем больше, тем лучше, чтобы проникал он за шиворот, холодной струйкой бежал по спине, стремясь загнать впечатлительную, ранимую душу поближе к пяткам.

У создателей объемных фигур пределов фантазии нет. Насекомоподобному крылатому существу на худых, кривеньких ножках с тонким, как игла, жалом обзавидовался бы сам Спилберг. Утащит тебя такой к себе в норку, обернет коконом и, просунув в него ядовитый хоботок, насладится сладенькой кровушкой. Бррр.

Наверняка и такие чудовища обитали на Земле раньше. Как представишь, ползет за тобой, настигая, мерзкая, склизкая тварь с рогатым панцирем, так не оберешься того самого страху. Как бы еще не наложить в штаны. Не, ну точно, съест же сейчас беднягу парня! Не верите? Зря…

Мы поинтересовались у нашего балийского сопровождающего, на основе чего создаются образы демонов к параду, из каких таких книг или просто из головы. Ответ был прост: синтез того и другого из балийского фольклора с замесом индуистской философии. В общем, полная мешанина всего.

Не исключено, что и храмовые мотивы могли быть использованы для создания человекоподобных образов мускулистых брутальных «парней» с жутко зверским выражением на их лицах.

Но некоторые демоны получились чересчур добрыми. Один дяденька смахивал на волшебника или звездочета из средневековых сказок. А, может, это выражение порока лести?

Другому перекошенному лицом демону "дырчатый живот" с бутылёй и сигаретой в руках подошел бы образ простого деревенского нечесаного выпивохи, вечно страдающего от нехватки денег на опохмелье. Впрочем, если верить Сократу, а он врать не будет, само пьянство не рождает пороков: оно их лишь обнаруживает.

В моем представлении куклы «демонов» один за другим должны были «проплыть» по улицам, а зрители, распределившись по всему маршруту, могли бы наблюдать за парадом по ходу их продвижения. Но оказалось, что это не так.

Кульминация парада всегда проходит в центре города на улице Джалан Райя рядом с возвышающейся беседкой на небольшом Т-образном перекрестке. Мы пришли туда за час до начала парада и застали вынос на соседнюю улицу языкастой и не выглядевшей такой уж старой безобразной Рангды. Впрочем, пожирательница детей смотрелась уже не так безобразно, если не считать зверское выражение лица признаком полного безобразия.

Оказывается, все фигуры демонов рассредоточивают на прилегающих улицах, а, когда парад начинается, вносят по одной или две на пятачок, где происходит всё энергичное действо. И тут главное выбрать правильное место стояния, чтобы не быть раздавленным толпой. В том-то и заключалось основное несовершенство организации проведения парада, что никаких сколоченных трибун или даже огороженных для зрителей мест попросту нет.

Поначалу многие присмотрели себе места на тротуаре, но всё больше прибывающий народ, в основном туристы, стал выстраиваться плотной массой на проезжей части, линия за линией, и вскоре весь перекресток до последнего сантиметра заполнился людьми. Не осталось даже места для проноса платформ.

Вовремя сообразив, дело пахнет керосином, замешкаешь, живой отсюда вряд ли суждено выбраться, я ринулась сквозь толпу на возвышение, где стояли мои сотоварищи, и кое-как пристроилась рядом на одной ноге. Ожидание затянулось. Стемнело, а демоны всё не шли. Да просто некуда им идти! Всё пространство кишело народом.

Пришлось местным стражам порядка народ теснить, и толпа, уплотняясь и сжимаясь, словно шагреневая кожа, волнообразно откатила, припечатывая задние ряды, о, ужас, в стены близлежащих строений. Зато освобождалось некоторое для маневров пространство. Пострадавшие, от кого и мокрого места не осталось, вряд ли были, но, как известно, сила мятущейся толпы крайне опасна для любой жизни!

И вот начался парад, а вместе с ним самая интересная и шумная часть балийского Нового года, когда оживают в темноте все монстры. Многих мы видели днем, но были и те, кого увидела впервые. Необыкновенное зрелище: светящиеся огоньками телефоны, тысячи вытянутых рук и проплывающие над ними живые монстры! Сомневаетесь в том, что живые?

Демоны Ого-Ого не только проплывали над головами зрителей, они плясали, вращаясь вместе с платформой, приводимой в круговое движение носильщиками. Вот для чего нужно было много пространства. Мало того, юноши не просто вращали платформу против часовой стрелки три раза, а, приподняв на руках, энергично ее трясли, что демон, поддаваясь рывкам, сам в унисон с ними начинал неуёмно дергаться и дрожать, как бы изгоняя порочных злых духов и очищая от них остров. Почему, как бы. Он их действительно изгонял из плотно слипшихся тел всех собравшихся!

Да прибавьте к этим конвульсивным движениям бой барабанов, звон тарелок и рёв самого демона, и сомнений не будет в том, что чучела все живые. Каждый жутко завывал охрипшим голосом ведущего, непрерывно горланившего в микрофон.

Но самыми шумными были эпизоды противостояния демонов друг другу, когда две или три платформы с дергающимися фигурами соединялись почти в одну. Тогда толпа буквально ревела от восторгов, и все носившиеся в воздухе звуки объединялись в один сплошной непрерывный гул — у-у-у-у…

В этой демонстрации неумной энергии, поглощающей вселенское зло, весь смысл этого ритуала, называемого по индуистским канонам Bhuta-Kala. Одно плохо, портил картинку свет бьющих в глаза прожекторов, и ночная съемка получилась не очень, так что многое из происходившего осталось за кадром.

Дождались мы и разыгрывания сценок балийского фольклора про Баронга. Я сумела выхватить его из толпы в качестве зрителя, а уж что он потом изображал, мне не было видно.

То и дело над толпой проносилось: space, space! Пространство! И толпа судорожно в очередной раз шарахалась назад, приумножая отряд пострадавших невинно. Еще на стадии начала травмировали одну из наших туристок, Таню, мужественно отстоявшую почти весь парад с трещиной в разбухшей ноге, как потом оказалось. Все прелести долгого трехчасового стояния от невозможности сдвинуться с места сказались и на моих затекших ногах и скрюченной спине, готовой отвалиться совсем. Несравнимое ни с чем испытание! Зато еще раз встретили Новый год! По-балийски!

Не дождавшись окончания парада, мы решили возвращаться домой, тем более, дорога не была близкой. Общественного транспорта в Убуде нет, но для нашей пострадавшей от демонов всё-таки смогли найти водителя мотоцикла, согласившегося увезти её в отель, а сами двинулись в ночи пешком.

Улицы Убуда тонули в темноте, и только свет от фар проезжающих мотоциклов и прихваченный на всякий случай слабый фонарик освещали путь. Через несколько часов наступит день, когда ходить по улицам будет опасно, в смысле нельзя. Наступит тот самый знаменитый день, полный тишины и безмолвия.

***

В День Тишины, в нынешнем году он пришелся на 22 марта, действуют вполне официальные правила, когда слово «нельзя» становится на Бали главным: нельзя работать, нельзя выходить из своих домов на улицу, нельзя шуметь, зажигать огонь или свет, не задернув занавески. Вечером, когда темнота опустилась на территорию отеля, одна из наших путешественниц случайно включила на веранде свет. Тотчас джином из кувшина перед ней возник сотрудник отеля и испуганно замахал руками. Так мы и шарахались в темноте.

А главное — нельзя поддаваться желаниям и страстям. Этот день по балийской традиции посвящается медитации и общению с богом в уединении, чтобы с чистыми помыслами устремиться в новый год. Вот мы и медитировали целый день, да так, что потом кожа лоскутами слезала с ног. Или это тоже порок.

В этот день перекрываются дороги для машин, не взлетают из аэропорта самолеты, а морские порты не принимают суда. Не работают магазины, и затоваривались мы накануне, выстояв на кассу приличную очередь. Жизнь на острове полностью замирает. Только охранники Pecalang следуют по пустынным улицам города, патрулируя их, нет ли нарушителей правил. И горе тем, кто решил проверить, чем грозит ослушание. Для туристов эта прогулка может оказаться последней перед депортацией с Бали. Не обошлось без инцидента и в этом году. Ну, вот кто-то до сих пор не верит, что на острове всё серьезно, и демоны существуют!

А покуда люди заперты в домах в день Ниепи, бешено носятся по острову, не зная, куда себя деть, духи демонов со своими пороками. И с последней минутой дня Nyepi они исчезнут, утопившись в море. Как говорится, «Memento mori. Моментально — в море».

Утром первого балийского новогоднего дня и нам пришлось попрощаться с необыкновенным островом, осовободившимся от демонов, и перебраться на другой. До встречи на Нуса-Пенида!

Теги: Культурно-познавательный туризм, Событийный туризм