Италия. Венецианские черты городка Удине

К тому же подобно белоснежному песцу, что остаётся практически незаметен на фоне окружающего его арктического ландшафта, я абсолютно инкогнито преодолел несколько европейский стран, фактически не оставляя ни одного формального следа.

Ну вот смотрите, некоторую часть пути перемещался я в качестве пассажира авто с немецкими номерами, жил на квартирах арендованными другими людьми и оплаченными не с моих карт.

Ну, а про прозрачные границы европейских государств и так всем хорошо известно.

Возможно, и скорее всего, я попадал на камеры наружного наблюдения, но по прошествии нескольких месяцев архивы тех записей сохранились едва ли, пойди их теперь найди.

Однако, тайного умысла мои перемещения не имели, лавры Кима Филби или там Мата Хари примеривать на себя не буду. Добровольно откроюсь миру, как в феврале 2023 года в моей жизни сложился такой необычный маршрут:

Ереван (Армения)-Венеция Местре (Италия)- Удине (Италия) -Зальцбург (Австрия) -Вадуц (Лихтенштейн) -Рапперсвиль, Цюрих, Люцерн, Шаффхаузен (Швейцария) — Мюнхен (Германия)-Любляна (Словения) -Триест (Италия) -Пиран, Марибор (Словения) -Вена (Австрия)-Ереван (Армения)

Мудрёно не правда ли? Так это только основные точки на карте, а, например, названия некоторых австрийских деревенек, где находил свой ночлег, даже не удосужился запомнить.

Вот так вот бывает.

Ну, что, пришло время распутывать клубок, первая ниточка: северо-итальянский город Удине.

Площадь Свободы или четыре с половиной часа на покорение города

В 08–51 утра, точно по расписанию, возбуждённый началом захватывающего дня, я вышел из вагона электропоезда на вокзале города Удине, административного центра итальянской провинции, носящей чудное название Фриули-Венеция-Джулия.

Минувшую ночь я должен был бы провести в кроватке одноместного номера отеля, расположенного в городе Местре, бюджетного спутника Венеции. Однако, рейс Ереван — Венеция лоукостера WizzAir, был задержан на несколько часов. Вместо 18–00 вылет перенесли на 3 утра, так тут уж не до кроватки.

Хвала Юпитеру, что я хоть на поезд до Удине не опоздал, успев прибыть на станцию Венеция Местре за 15 минут до назначенного расписанием времени. Впрочем, всё это мелочи, дискомфорт в путешествии дело обычное и привычное. Хочешь уюта и спокойствия, сиди дома, а уж если не в терпёж и захотелось приключений, тогда «полный вперёд».

В 13–45 мне надо было успеть на автобусный рейс Flix Bus до австрийского Зальцбурга, ради которого, собственно говоря, я и оказался в Удине.

Четыре с половиной часа на знакомство с этим небольшим и не самым туристическим городом, это много или мало? Думаю, для общего впечатления вполне нормально. Как всё прошло, сейчас расскажу.

К самостоятельному покорению Удине я готовился: составил подробный план, отметил точки на карте, собрал заслуживающую внимания информацию. Короче говоря, знал куда идти и что смотреть.

Поэтому прямиком с железнодорожной станции со знанием дела, как будто совершал подобное не раз, отправился в самый центр города в направлении Piazza Libertа, площади Свободы. Впрочем, путь долгим быть не обещался, всего-то, километра полтора.

Начать осмотр города с его центральной площади весьма разумно, не правда ли?

Тем более, что все рекламные проспекты абсолютно в унисон утверждают, что Piazza Libertа самая красивая площадь в венецианском стиле за пределами собственно Венеции.

Не знаю, может это и так. В самой Венеции бывал я давно, лет 20 тому назад, воспоминания тусклы и размыты, а какие подобные имеются в других городах, тем более не знаю.

Однако, соглашусь, Piazza Libertа в Удине, без сомнения, хороша.

Небольшая по размеру, мне она напоминала музейный зал в секции под условным названием «Архитектура эпохи Возрождения», а экспонатом под номером один этого зала музея пусть будет Loggia de lLionello.

Это элегантный городской дворец-особняк, палаццо, облицованный белым и розовым мрамором.

Архитектурный стиль, в котором исполнен дворец именуют венецианской готикой, характерными чертами которого являются лоджии с близко расположенными колоннами, арки с рельефным орнаментом и украшенные архитектурным узором проёмы.

Этот стиль был характерен в Венецианской Республике в 14-15- веках, когда и возводился Loggia de lLionello.

Однако, первоначальное здание не сохранилось, оно было полностью уничтожено пожаром в 1876 году. А то, что мы видим в настоящее время, вроде как, точная копия, восстановленная по оригинальным чертежам.

Loggia del Lionello возведен на склоне холма, что определяет некую асимметричность дворца, но внешний вид его, тем не менее, великолепен.

Следующим экспонатом гипотетического музея является часовая башня с двумя фигурками наверху.

Как я понял, на этом месте города всегда стояла часовая башня в том или ином исполнении, а в нынешнем своём варианте она возведена в 1527 году.

Тогда часовую башню венчали фигурки мавров, между которыми находился колокол, отбивавший время каждый час. Но в середине 19-го века обветшавшие фигурки мавров заменили новыми «часовыми человечками», одного, тот который слева, именуют «итальянец», а тот который справа, «немец».

Почему так, догадаться нетрудно. Тут до границы с Австрией, немецким миром, достаточно близко, менее 100 км и мне предстоит оказаться там не далее, как сегодня вечером.

Меняли много раз и сам часовой циферблат, нынешний представляет собой золотое солнце на голубом фоне.

Также на Piazza Libertа присутствуют часовня San Giovanni, посвящённая всем павшим в битвах за Италию, монументальный ренессансный фонтан del Carrara, две колонны и две статуи.

Именно поэтому данная площадь и напомнила мне музейный зал, ибо немало архитектурных и скульптурных объектов установлено на столь ограниченном пространстве.

А завершить обзор центральной площади города Удине позволю себе аркой Боллани, увенчанной крылатым львом святого Марка.

Вот это уже классическая венецианская история, я имею в виду образ крылатого льва.

Как известно, над Венецией висит постоянная угроза исчезновения в морской пучине, что станет для города локальным Апокалипсисом. Ветхозаветным символом Апокалипсиса является некое существо Тетраморф, у которого было четыре лица — человека, льва, быка и орла. В средние века эти образы связали с четырьмя евангелистами. Так каждый из них обрел своего крылатого двойника: Матфей — ангела, Марк — льва, Лука — быка, Иоанн — орла. При этом святой Марк небесный покровитель Венеции, а соответственно, и крылатый лев.

Ну, как-то так.

Логическая последовательность данных рассуждений для меня не совсем очевидна, но в хитросплетениях схоластики я в принципе не силён, так что принимаю, как есть.

Что касается арки Боллани, то она была возведена в средние века в честь некоего наместника Доменика Боллани в благодарность за избавление от эпидемии чумы. Арка Боллани находится у подножия холма, ведущего к замку, а это следующий объект в Удине, который я наметил посетить.

Castello di Udine или как увидеть город с высоты

Подъём к замку от Piazza Libertа оказался достаточно крут, ну, или мне так показалось после бессонной ночи.

Дорога вела к Castello di Udine, замку Удине, наверно, второй по важности достопримечательности этого города.

По левую руку виднелся сам замок, а справой подъём сопровождался крытой колоннадной галерей построенной в 15-м веке ровно по линии, где когда-то, примерно в 8-м веке, проходила крепостная стена.

Современное здание замка построено ещё позже, в 16-м веке.

Тот, изначальный замок, возведённый в период лонгобардов, конечно, не сохранился, а жаль. Был бы шикарный повод поговорить о германском племени лонгобардов — длиннобородых, что завоевали в 7-м веке Северную Италию и основали своё королевство Ломбардию.

Я знал, что в настоящее время внутри замка располагается целый музейный комплекс, включающий в себя археологический музей, галерею античного искусства и ещё какие-то музейные экспозиции. Не совсем моя тема интересов, но можно было бы зайти, если в активе есть хотя бы один полноценный день в Удине.

А когда всего несколько часов, то остаётся только гулять по территории парка, тем более что это бесплатно. В подобной прогулке, кстати, есть несколько резонов.

Во-первых, виды с вершины холма, доминирующего над городом, а они весьма неплохи, даже в такое, не самое презентабельное время года.

Во-вторых, церковь Santa Maria di Castello, храм при замке.

Считается, что эта церковь самое старинное религиозное сооружение города, упоминаемое в неких давних документах ещё 8-го века.

Но, от той древней церкви осталось, как я понял, только колокольня, да и та, думаю, не раз изменяла свой облик.

Здание, пристроенное к колокольне, опять же из 15-го века, когда и велось новое обустройство, возвышающегося над городом холма.

Мне было известно, что внутри церкви имеются редкие фрески средневекового мастера Джованни Удинского, упоминаемого Джорджио Вазари в его известной книге «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих». Имел большое желание заглянуть, хоть немного прикоснуться к прекрасному, но двери храма были закрыты.

Позже читал различные отзывы желавших того же, но, в отличие от меня, проведших в Удине не один день, что никто из них не смог застать храм открытым. Вот и мне не было суждено, так и остался непосвящённым.

Удовлетворившись внешним обзором старинной церкви, я ещё с полчаса прогуливался по территории замка, как бы адаптируясь к Италии, новой стране, где оказался так недавно и так внезапно.

Рассматривал с верхней площади замка австрийские Альпы, куда отправлюсь совсем скоро. Невольно подглядывал за группой молодёжи, дегустировавшей, в столь ранний час, вино на открытой веранде винного ресторана.

Но, в итоге ретировался. Надо было спуститься с холма, вниз, обратно в город, успеть посмотреть, что там ещё осталось.

От старого рынка к новому или о барочных палаццо, которые попадутся нам на пути

Вновь оказавшись на центральной площади Piazza Libertа, мне надо было выйти на Via Mercatovecchio, улицу, название которой неожиданно перевёл сам: Старый рынок.

Впрочем, найти эту улицу было совсем несложно, она вплотную примыкает к площади Свободы, а потом устремляется вперёд, огибая холм с левой стороны.

На этой улочке надо смотреть палаццо, которые периодически будут попадаться у вас на пути.

История большинства из них, к сожалению, была мне неведома, пожалуй, кроме одного Palazzo del Monte di Pieta.

Я знал о его существовании и запланировал его увидеть по двум причинам. Первая, это шикарный фасад городского дворца, на строительство которого ушло почти сто лет, с конца 17-го до конца 18-го веков.

Сейчас в этом здании располагается какой-то известный в Италии банк, но вовнутрь периодически пускают, правда, только в составе экскурсии и, кстати, бесплатно. Показывают великолепные интерьеры 18-го века, винтажную мебель. Было бы хорошо всё это увидеть, но, когда проводятся эти экскурсии неизвестно, да и времени было в обрез.

Поэтому ограничился второй причиной: заглянул через закрытую стеклянную дверь, буквально одним глазком, на барочную часовню капеллы di Santa Maria с мраморным алтарем и фресками.

Рассматривая особняки Via Mercatovecchio, я в скором временем добрался до piazza Matteotti, площади Маттеотти, на мой взгляд, более подходящей на роль центральной площади города.

Как минимум, потому что она значительно больше размером, а ещё старинная и с историей.

Появилась piazza Matteotti давно, в 13-м веке, когда город стал расстраиваться и вышел за пределы первого круга крепостных стен.

Изначально площадь именовалась Mercatonuovo, и это тоже не сложно перевести: «новый рынок».

Нынешнее название связано с именем Джакомо Маттеотти, политика социалиста, антифашиста, которого убили в 1924 году по приказу Муссолини. Я про этого исторического деятеля ничего не знал, но готовя материал, нашёл неплохую статейку. Там вообще громкая история была, с убийства этого известного политика, стала зарождаться и набирать силу фашистская диктатура Муссолини. Правда я не понял, какое отношение личность убитого и те события имеют отношение непосредственно к Удине. Жил Маттеотти в Риме, там же его похитили чернорубашечники и коварно убили.

Как я понял, новое название площади не сильно прижилось и чаще её именуют как площадь Сан-Джакомо, в честь Chiesa di San Giacomo, церкви Сан-Джакомо, возведённой на этой площади ещё в 15-веке.

Этот храм поставили на месте, где когда-то казнили преступников и предназначен он был прежде всего для торговцев с рынка. По субботам служили мессу прямо с церковного балкона, а торговцы могли молиться, не покидая рабочего места.

В центре площади видел фонтан и колонну, что, опять же, придавало месту некий солидный статус, указывающий, что это фактически центр города.

Да и людей именно на этой площади было немало, что не мудрено: бары и рестораны, магазинчики по периметру, что называется, жизнь кипит.

Дела духовные или о главном храме города Удине

В любом европейском, и уж тем более, итальянском городе, обязательно много храмов. И ранее, и в этой поездке по Европе, я, по возможности, старался самые значимые из них увидеть, не забывая зайти вовнутрь.

Интересовали они меня не как религиозные объекты, но как культурно-исторические памятники, часто старинные, как правило, роскошные и обязательно с какой-то историей, что имеет счёт на века.

Но вообще храмовая архитектура не моя сфера интересов, я в этом плохо разбираюсь, да и не очень стремлюсь. Но, с другой стороны, если уж ты путешествуешь по Европе, без религиозных объектов не обойтись.

Замок на холме, кафедрал в центре города, несколько старинных или просто красивых церквей, затерянных на улочках исторического центра — это классика жанра, главные достопримечательности, которые надо обязательно видеть.

Вот и Удине, вовсе не исключение. Я, конечно, отметил местные церкви на карте, по ходу дела некоторые из их нашёл, но сейчас представлю только один, главный городской храм, да и тот без особого воодушевления.

Собор Удине, Cattedrale di Udine, стал последним аккордом моего столь непродолжительного знакомства с этим северо-итальянским городом.

Часа через полтора отходил мой автобус на Зальцбург, а ещё надо было найти место посадки и обязательно пообедать.

Посему этому старинному храму достался от меня только поверхностный взгляд.

Кафедральный собор в Удине главная церковь этого города, строительство которой началось в 13-м веке, но на месте ещё более древней церкви. Строили храм долго, а потом ещё более долго достраивали и перестраивали, пытаясь сменить один архитектурный стиль на другой.

Специалисты говорят, что сейчас фасад церкви — это некая смесь готического, романского стиля и барокко.

Может и так, моему неподготовленному взгляду это трудно понять и оценить.

Заметил небольшую церковь, что была пристроена когда-то давно к основному зданию храма.

Это ораторий, L’Oratorio della Purità, особое помещение, предназначенное для молитв и совместного служения Богу.

С этим зданием связана одна интересная история. Дело в том, что в 17-м веке здесь располагался театр, место, предназначенное для развлечений и далёкое от духовной жизни. Подобное соседство крайне не нравилось тогдашнему патриарху по фамилии Дельфино. Он организовал сбор денег, выкупил здание театра и организовал там то, что мы видим и по сегодняшний день.

Ну что, на этом свой обзор городка Удине, представленный в стиле трэвел импрессионизма, считаю завершённым. Ожидать от меня подробного путеводителя, подтверждённого конкретными цифрами и последовательной исторической хронологией, было бы совершенно напрасным делом. Составлять такие путеводители я не хочу или не умею. А вот представлять мазками картину своих впечатлений, конкретного места и конкретного момента, люблю и стараюсь периодически это делать. Следующая картина будет из Зальцбурга, родины великого Моцарта.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия