Сочи 2022 или самый худший отдых

Купив тур ради крепости на горе, дождавшись микрон, двинулись в сторону достопримечательности. Экспедитор бойко рассказывала про историю Сочи вокруг, ведь гора Ахун самое высокое место города. Тормознув на парковке горы, экспедитор собрала всех и повела в сторону касс. Там можно было купить поездку на колесе обозрения, поход в клетку с хаски, в какой-то музей и, к сожалению, погулять в парке не получится. А парк там огромный и красивый, но…
— А как попасть к крепости-то? — спрашиваем мы и ещё часть туристов. Остальные стараются занять очередь в кассы.
— Ага…вот вам талон на скидку в кассе — экспедитор настойчиво игнорирует вопросы о крепости.
Мы методично долбим вопросами о крепости и спустя минут пятнадцать (как оказалось из сорока отведенных на большой парк и прочее), экспедитор устало бросает руку в другом направлении. Туда идите, но в последний раз предупреждаю — крепость закрыта на ремонт и пускают в лучшем случае по одному. Успеете ли?

Ну, мы пошли успевать. Оказалось, что вход пусть и платный отдельно (судя по всему без процента экспедиторам), зато неограниченный. Народу — тьма, ступают по каменным ступеням, лезут по пояс в окна, визжат от восторга и упорно поднимаются наверх. К площадке.

С неё вид на прибрежный Сочи. Поселки Хоста и Мацеста, Большой Сочи, всё словно на Яндекс-картах в лучах закатного Солнца. Махровые складки леса по горам и синее небо — говорят, с колеса обозрения видно лучше. В нашем случае точно не правда. Мы добились этого вида, без талонов и участливого тона экспедитора. Крепость относительно молодая — нет и ста лет, намного глубже история окрестностей и склонов горы. Но об этом лучше прочитать и найти способ самостоятельного путешествия. Потому что турагентство через сорок минут всех соберет и повезет в ресторан, а после к лайнеру на ночную морскую прогулку. Таков план.

Запомните совет — ищите такси. Таково спасение ваших планов, которые обязательно разойдутся с задачами экспедитора.
Потому что в ресторане круто, но всё это действо большого коммерческого проекта, а не как краеведческого путешествия. Да и в море мы не поехали. Нам обещали красивый вид на город и тихое море. Но зачем нам темнота моря и огни города, когда тут, прямо у морского вокзала играет живая музыка.

Сделав символический круг вокруг порта, проверив наличие памятников, убедившись в целостности яхт и оценив ночную набережную, вернулись к музыкантам. В Москве, Питер, где бы я ни был, встретив качественную живую музыку, остановлюсь. И мы отлично провели час под бессменные хиты современности в исполнении гитар и скрипки. Намного лучше, чем гореть под гаркающий вокал запевалы в ресторане у гостевого дома. А туры, как оказалось заточены под досуг денежных клиентов, и точно не рассчитаны на познавательный туризм.

Давайте вдарим по монстру туристического отдыха в Сочи. Речь идёт о:
— легендарном
— огромном
— историческом
— невероятном
Конечно же, о сочинском дендрарии.

Основанный в дореволюционное время, парк рос и множился. Вход на канатную дорогу экзотичный архитектурой развитого коммунизма на фоне современного стекла высоток. Начинать знакомство с дендрарием лучше всего именно с этого факта. Дорога поднимет над городом и дотащит без малого с километр, до самого верха парка, расположенного террасами на склоне.

Первый плюс — виды города из окна кабинки. Не масштаб крепости горы Ахун, конечно, зато над самым городом, а значит со всеми подробностями жизни морского поселения. Сверху видны причудливые дворы, суета, огни и цвет Сочи. Второй плюс намного весомее — поднявшись на вершину, путь сквозь ботаническое разнообразие будет вниз. Такой расклад значительно экономит силы для изучения парка. А дороги там крутые, легко превратят пеший подъём в подобие испытания. Тем более, что подняться всегда можно успеть — об этом в конце рассказа.

Наверху первым впечатлением в саду станет не флора, но фауна. Наглые флегматичные коты с грацией картошки следят за оплатой в кассах, не подвинувшись от окошка ни на миллиметр. А в первой же палатке с сувенирами хозяйничает белка. Белка не ручная, к себе людей не подпускает, только продавщицу, с которой сдружилась, и в знак дружбы принимает от неё орешки, предназначенные для туристов.

Дендрарий поделен на зоны, расположенные на террасах. От тропиков до северных деревьев, аллеи из пальм и бамбуковые заросли. Было бы скучно чередовать одни заросли другими. Для этого в парке созданы другие зоны — с площадками отдыха и активностями. Зеленое разнообразие дополнено красками животных — от павлинов до черепах. За заборами отдельных вольеров раздаются звуки животных покрупнее, которых не выпускают на вольные прогулки. Зная нашего туриста — берегут животных, а не докучливых отдыхающих.

Ближе к городской улице, дорогой разделяющей парк на верхнюю и нижнюю части, лесные тропы превращаются в центральную аллею. Фонтаны, усадьба и скульптуры преображают парк. Нам повезло — в момент спуска до аллеи зарядил дождь. Промокнуть не страшно, в дендрарии есть, где спрятаться. Дождик, скоротечный, как и полагается в этих местах, обрушил воду, затопил неровные улочки и закончился, оставив свежесть, обновив краски парка. Дождь смыл людскую толпу, и парк преобразился. Я всегда любил немноголюдные места отдыха. Пока люди прятались под навесами и в кафе, мы гуляли.

Архитектура парка отсылает гостей к пока сохранившейся атмосфере настоящего Сочи, не застроенного современными коробками, уточненного разнообразием скульптур, утопающего в зелени многочисленных деревьев.

Нижняя часть парка — другая, расположенная на плоскости равнины, утопает не столько в зелени, сколько в шуме птиц. Виной всему — курицы, гоняющие по большому пространству зарослей. Судя по площади — в заключении оград здесь скорее люди. Петухи орут, пеликан дерется. Отмечу, что дерется он с черным лебедем, отчаянно желая того утопить. Лебедь не вывозит поединок, слабо пытаясь свалить от клювастого агрессора.
Возможно, лебедю стоить задать вопрос: Это потому, что я черный?

Сотрудникам впору задуматься, сердца посетителей парка разрывались от жалости, пока пеликан-расист тиранил лебедя.
Открытое пространство нижней части дендрария наполнено кишащим рыбой и черепахами прудом, окруженным беседками и парком со скульптурами. Огромный символ любви (я про взаимоотношения, а не про конкретно символы) соседствуют с медведем, спрятанным в кустах. Вокруг всё благоухает и пестрит красками. Дендрарий при основательно изучении займёт у вас не один день. А прогуляться, оценить многообразие живого зеленого мира, поорать с петухами и наругать нетолерантного пеликана, можно часов за пять. Этого хватит, чтобы считать объект пробитым и поставить галочку в листе посещений.

«Ты первый человек, которому понравился музей Островского» — написали мне в инстаграм после опубликованного отзыва о посещении усадьбы. Ну, давайте честно — в первую очередь мне интересны литературные места. А во-вторых, это далеко не самое скучное место. У нас по месту дислокации в визжащем Адлере, самое интеллектуальное место — магазин вин.

Дорога к музею ведёт вверх, по зажатым заборами улочкам. Невзрачная калитка и толстый кот у деревянной подсобки, сквозь небольшой сад по лестницам добираемся к крыльцу. Усадьба с выставочными залами Островского просторная. Несколько кабинетов отведены под книги произведений писателя, напечатанные в разных странах. Одна комната посвящена быту и жизни Николая Алексеевича. Удостоверение союза писателей, уникальная доска, которую он разработал после военной травмы, когда не мог более координировать письмо, всё время роняя строчки. Много место отведено главному сочинению писателя — роману «Так закалялась сталь»

Большая часть залов посвящена казачеству Юга. Это неспроста — в день посещения в музее работала выставка, посвященная произведению Шолохова «Тихий Дон». Привезенные экспонаты, большей частью оригиналы, включая личные вещи и часть рукописей, несколько интерактивов, истории написания романа — довольно занимательная и ёмкая экспозиция.

Здание никогда не принадлежало Островскому. В тени деревьев стоит небольшая изба. На хуторах такие неприметны и чаще оказываются кухней. А здесь, на сочинском склоне — изба и есть дом Островского. Три комнаты — небольшая гостиная с книжным шкафом, узенькая кухня и комната с кроватью, на которой не восстановившийся после войны писатель, заканчивал свою литературную деятельность надиктовывая произведения. Изба прохладная, уютная, небольшая. Она сильно вторит и передаёт атмосферу дома, в котором человек, пришедший с войны, не сдался, во что быто ни стало продолжая жить. Правда, привнести свет и радость уже не смог. Николай Алексеевич Островский — могучий, волевой человек. Глыба! Побывав там, любой из писателей никогда более не сможет оправдаться кризисом или прокрастинацией. Если, конечно, писатель имеет самоуважение и порядочность.

Вернёмся к такси, которое я насоветовал. Усвоив урок, в котором выбор между любой самой безумной авантюрой и туристической поездкой по путевке лучше выбирать авантюру, мы со своего громкого места в Адлере на автобусе добрались до Хосты. Конечной точкой маршрута в тот день было Навалищенское ущелье. От Хосты до него в горку топать далеко — километров семь. Это очень много, потому что в горку по-сочински звучит круто. Ждать автобус до ущелья оказалось долго, и мы рискнули, остановив такси. Итогом стала быстрая поездка вверх под байки местного бомбилы за очень православный прайс — в районе двухсот пятидесяти рублей. Бонусом к поездке стал записанный номер таксиста, который обещал при необходимости прокатить по интересным местам, стоит только захотеть. Интересный момент — таксист имеет довольной узкий радиус вокруг родной Хосты, в котором работает. Ездить дальше по сочинской пробке ему лень, так он может заявлять небольшой ценник. На бензин тратиться много не приходится. А мы оказались в первобытном лесу, с заросшими деревьями и солнышке, разбитым деревьями на брызги по зеленому насту.

Хорошо, что Сочи по-провинциальному простой. Здесь людей не тянет стремиться за ситуативочками и блистать свежими маркетинговыми ходами. Навалищенское ущелье — разлом Юрского периода. Чувствуете, как может разойтись фантазия искушенного туристера? И динозавры, янтарь, и животинка всякая чтобы живее и страшнее. Нет. Никаких динозавров — на берегу голубых вод ущелья разводят мангал для шашлычка, топится банька, звучит что-то вроде «Шальная императрица». Учитывая наш ежевечерний караоке — это сингл вообще не позитив. До боли простые проверенные ходы. Несмотря на это, в первый же заплыв рядом со мной соседствовала мини-динозавр змейка. Мы проплыли вместе почти всю ширину ущелья и только у скалы разминулись — я к людям, она под камни.

Вода в ущелье холодная, поэтому люди прыгают и выплывают греться на мелководье, чилят на лежаках, спрятались в тени беседки за столом, заполняющемся шашлыком. Основное действо проходит на огромном валуне — на нём очередь для прыжков, там же молодые девушки практикуют всевозможные позы для фото в инстаграм. Или на память, не важно, главное — поза максимально грациозная.

А дальше холодная вода между пепельными рёбрами разлома. Сверху над скалами молчит лес. Добираться до водопада нелегко. Вода студит, а греться нет возможности, могучий разлом не предназначен для передышек. Ближе к водопаду плыть становится тяжелее, вода ощутимо отталкивает от таинственной тишины в глубине разлома. Благо, можно идти, глубоко там, где люди. А здесь вода не задерживается. И я задерживаться не стал, добравшись почти до водопада повернул назад. Уже дрожали посиневшие губы и холод пробирался под кожу. Путь это хорошо, но в Навалищенском ущелье привыкли есть шашлык на солнышке, а не героически преодолевать испытания природой.

В ущелье Юрского периода можно отлично отдохнуть. Искупаться в чистой холодной воде, поплавать со змейкой и прыгнуть с камня, ухая от обнявшей прохлады. А потом вызвонить местного таксиста и умчать обратно к теплому морюшку.
Лютейшая музыка в спальном районе Адлера когда-то, да должна была закончиться. В нашем случае закончилась за три дня до конца отдыха. Закрыли заведение? Нет. Умер недоделанный Леонтьев из бара? Нет. Метеорит упал на площадку? Да нет же. Мы уехали с побережья в горы и отдохнули совершенно в ином ключе.

Село Эстосадок на карте выглядит маленьким и невзрачным. На самом деле — это яркий, живой поселок. С площадями, шумными вечерниками в центре (а не под окнами нашего отеля) и лучами канатных дорог.

Один из таких газпромовских лучей, в стороне от центральной краснополянской трассы, поднимет до старта маршрута в Кавказском заповеднике, ведшего к Бзерпинскому карнизу. По всем правилам, вычитанным в интернете и брошюрках, мне стоило купить проходку в местном лесничестве (офис находится в Адлере и Сочи, поэтому стоит обеспокоиться заблаговременно), и обязаться не делать лишних шагов вне тропы, помня о редкой краснокнижной флоре.

Путевка стоит триста рублей, и загодя расскажу — никому не нужна. Медленно пропитывалась потом в кармане шорт, так и оставшись там до возвращения домой. Моё мнение — в любом случае приобрести стоит. И если попасться лютому лесничему, требующему аусвайс шанс такой же краснокнижный, как растения, то поддержать местный туризм — задача важная. Чтобы не ныть в будущем, почему всё разбито и до природных красот надо продираться с боем. Шагать по сторонам от узкой тропы придётся.

Дорога нырнула вниз, в ложбинку к туристическим группам и снова задирает тропу вверх к горам, в чащу, на начало маршрута. Ещё слышен смех, шутки, голос толпы. Но там, за табличкой — Кавказский заповедник будет по-другому. Стоит задуматься на старте — а стоит оно того?

Туристический шум быстро смолкает, минут через двадцать пути. За это время группы и одиночки распределяются по тропе согласно ходу. Одни безнадёжно отстают, другие высоко впереди и уже не видно цветастых шорт и маек. Спускающиеся на встречу ранние туристы сухо бросают «добрый», максимально сохраняя энергию. Тем более нет зубодробительных «здравствуйте». Воздух в лёгких надо экономить.

Воздух в горном лесу быстро влажнее, начисто переигрывая любую косметику, типа дезодорантов. Каждый шаг уже не вперед, он вверх, за ним усилие поднятия веса собственного тела и о поте в этот момент не думаешь. Ну, обволок и обволок тебя липкой плёнкой. Главное, сделать шаг. Деревья склоняются над туристами, закрывают от солнца, корнями вымостили ступени. Это только первый этап пути, но уже на нём понятно по отдельным группам — фраза «на маршрут легко подняться с детьми» не больше фигуры речи. Метафора, характеризующая лёгкость маршрута. Подавляющее большинство детей с ней в корне не согласны. Да и родителям не легче. Вопрос «Стоило ли оно этого?» проносится в головах поднимающихся. Дышать тяжело.

Первая стоянка для отдыха открывает вид на соседние горы, на цветущие склоны и даёт возможность отдохнуть за столом в теньке. Снова слышится смех и шутки, девчонки выискивают лучше места для фото. Не так грациозно, как на камнях в ущелье, тем не менее — они также прекрасны в снаряге, как и в купальниках. Отдохнуть обязательно — впереди тропа, неизменно ведущая вверх. Только кончился лес и крутой подъём залит солнышком.

Справа от тропы внизу на холмах виднеются корпусы санаториев и курортов — последние следы цивилизации. Повернув по склону, вокруг остаются цветы, деревья и горы. Шумит срывающаяся с горы река. Мы пока невысоко — не более полутора километров над уровнем моря. А река срывается выше и падает вниз глубоко в ущелья нулевого километра. Вокруг уже никого — туристы растянулись, жужжат насекомые, жарит солнце. Оно здесь ближе, чем к людям на земле.

Впереди один из самых крутых подъёмов — напоминает стену, а не горный склон. Не знаю, как дети, тут взрослые помогают себе руками, чтобы не скатиться вниз. На тропе появился лошадиный навоз. Обойти бы. Степень усталости от пути двигает мысли в одном направлении — ой, ну и ладно с этим навозом, только вперёд. Лишний шаг в сторону — лишняя энергия. Уже никто не затопчет краснокнижные растения, расти они у самой кромки тропы. Слишком затратно маневрировать. Вильнув, тропа начинает спуск к карнизу, его ещё не видно, остался шум от реки, но будто другой — это не та, срывающаяся вниз с высоты. А значит скоро снова ложбина. Ну, пора же. Стоит ли усилий оказаться на очередном этапе и не увидеть итог пути?

На изгибе, за которым гора срывается вниз, небольшая смотровая площадка. Компания молодежи фотографируется и любезно приглашает к себе всех проходящих мимо. В тесноте, да не в обиде — всё для того, чтобы по тропе спокойно прошла лошадь. Откуда она и куда направляется — не ясно. Да и какая разница — прёт как танк, не обращая внимания на препятствия. Возможно, раскидывать навоз, тот самый, который из-за усталости совершенно неохота обходить.

Лошадь прошла, и мы продолжаем путь. Тем более, что на горной равнине, выпирающей камнями, уже виден изгиб и седло Бзерпинского карниза.

Горы окружили цветастую долину, журчит ручей, названный рекой Бзербой. Отсюда и название карнизу. Туристический лагерь пестрит палатками, из постоянной структуры парочка деревянных домов, площадка на краю карниза и одинокий туалет, вынесенный на расстояние от лагеря. Шум реки, замеченный в пути — срывающаяся с карниза Бзерба. Огромное пространство наполнено воздухом, свежим, особенно светлым, совсем не знойного горного солнца. Яркие склоны гор, нежно окружившие людей в лощине. Буйство красок и рядом смертельный обрыв. Невозможно уловить масштаб, как вместить в голове размеры вселенной. Сидишь на траве, опьяненный свалившимися масштабом пространство и понимаешь — Стоило оно этого? Да конечно, бл#ть, стоило!

Бзерпинский карниз — жемчужина заповедника, но далеко не конечная точка. Вглубь по долине уходит тропа. А по ней люди. К горным южным цветам и прохладному воздуху. Туда, где нет обрыва, и вокруг остаются зеленые склоны. Впереди синеют тени вершин со снежными шапками. Я остаюсь на карнизе, общаюсь с туристами, вижу местных смотрителей на конях, уходящих в поисках беглеца, часом ранее нагло подвинувшего нас с тропы. Подбираюсь на край обрыва, не в силах уловить где срывающаяся вода разбивается о твердь. И ухожу.

Снова выдыхать экономное «Добрый» идущим навстречу туристам, немного с сожалением смотреть на родителей, рискнувших потащить вверх детей, подбадривать осунувшихся от подъема красавиц. Дорога назад всегда быстрее, тем более, когда она идёт вниз. Окунувшись из горного пространства в горный лес у подножья, снова покрылся липким потом и в этой чудной обновке, насквозь влажным ворвался в мир цивилизованного туризма. Кабинки газпромовского фуникулера доставили из тихой горной природы в бурлящий городской котёл Эстосадка.

Эстосадок не просто так называется. Когда-то он располагался в четырех километрах от Красной Поляны. Сейчас кажется — также, но только по справочной информации. Два поселка в наше время представляют яркую и шумную агломерацию.
Из названия понятно, в деле замешаны эстонцы. Так и есть — переселенцы из Эстонии основали здесь небольшое поселение, жили по обычаям своего народа. Главным достоянием горного поселка стал писатель Антон Хансен Таммсааре. Писатель не известен широкой публике в России. Чего уж там — он и читающей русскоязычной публике не известен. Потому что писал на эстонском. Но он обладает большим уважением на родине, его книги — классика в Эстонии.

Для русских читателей его переводы окажутся затянутыми, местами мрачными и депрессивными. Это его стиль. Тут ничего не поделаешь.

В небольшой избе, ставшей музеем писателя, в комнатах по темам раскиданы — быт эстонца в поселке, праздники и обычаи. История эстонской литературы. История публикаций Таммсааре и его переводы, комната-инсталляция жизни писателя. Как и все писатели подобного толка — жил он небогато и неброско. От хаты Островского отличий немного. К сожалению, в музее не нашлось книг писателя на продажу. Зато было несколько краеведческих работ и в скором времени я буду знать намного больше о личностях, делавших историю Красной Поляны. Главное достояние музея -очаровательная смотрительница, с любовью рассказывающая о писателе эстонском укладе. Такое ценится, история о поселковом дереве — живое явление бытового язычества. Музей я пробил в последний день, за пару часов до выезда на самолет обратно в рабочую суету столицы.

Адлер стал подобием деревни бабушки. Приезжая туда, я вроде бы всё знаю. И куда пописать свернуть, и где пирожки вкуснее. Все улочки и повороты знакомы, некоторые места как родные. Но бывая здесь наездами, всё равно утыкаюсь в неприятие местным обычаям. Надо каждый раз привыкать заново. Адлер впитал в себя много хорошего, вырастая в огромный туристический кластер, но не отказался от отталкивающих черт, как погоня за длинным рублём, равнодушие к чистоте, принятие равными многочисленных туристов, беспокойство за их комфорт.

Признаться. Я не горю желанием возвращаться сюда снова. Благо морское побережье России и Мира позволяет принять желание без досады.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Отзывы об отелях, Самостоятельные путешествия