День третий (продолжение)
Сокрушаясь о разбитом телефоне, пыталась реанимировать аппарат, не реагировавший ни на зарядку, ни на прочие манипуляции с корпусом, но все было тщетно… Неприятное событие прибавило нервозности к и без того экстремальному для нервной системы началу путешествия. В памяти телефона остался фотоархив, свежие фото и видео предшествующего дня в Ширазе, и даже предположить не могла, получится ли их вытащить…
Фархад обещал найти мастера в Йезде, куда должны были переместиться следующим утром, и вскоре после нескольких звонков обнадежил, что нужный мастер будет ждать.
А пока продолжим путешествие и переместимся на полсотни километров от Шираза в древний Персеполис. История города, что основал один из выдающихся царей Персии Дарий I, началась более 2,5 веков назад. Разрушения не обошли могущественный Персеполис, но былое столичное величие можно увидеть и сейчас.
Многие считают разрушенные города всего лишь безликими руинами, но я обожаю предаваться мечтам в подобных местах, несущих печать древности. Размышлять о том, как выглядели сооружения столетия назад, как был утроен быт и жизнь простых горожан и представителей знати, почему для определения облика города выбирались те или иные архитектурные и художественные приемы. К тому же Персеполис не прочь подкинуть массу загадок.
Питая особую слабость к древним каменюкам, альбом о Персеполисе оформила первым в цикле материалов об Иране. Подробности о становлении, расцвете и трагическом упадке навсегда оставшегося в истории городе здесь.
Затем мы двигались по направлению к южному склону горного массива Хаджи-Абад, где сохранились гробницы четырех ахеменидских царей: Дария I, Дария II, Ксеркса I и Артаксеркса I. Впрочем, место именуют без привязки к именам главных «виновников». Территория Накш-э-Ростаме (рисунки Рустама) получила название в честь легендарного героя персидского эпоса Рустама, когда памятники древности были забыты и никто не знал, что находилось здесь до того.
А начало всему положили скальные рельефы Эламского периода. На рубеже VI–V веко в. до н. э. правители державы Ахеменидов решили хоронить себя в скальных гробницах горы Хаджи-Абад. Первым был основатель великой персидской державы Дарий I. Тщеславный Дарий позаботился о гробнице в столичном городе Пасаргады, но и здесь ему уготовили вечную опочивальню. Внутри гробницы размещалось девять саркофагов с надписями на древнеперсидском, эламском и аккадском языках.
После того, как Персию покорили войска Александра Македонского в конце IV века до нашей эры, комплекс был заброшен. О нем вспомнили лишь через несколько сотен лет представители династии Сасанидов. Они не хоронили здесь своих царей, но, считая себя наследниками Империи Ахеменидов, в III—IV вв. нашей эры нанесли на скалы под гробницами восхвалявшие их барельефы.
Внушительного вида гробницы возвышаются на многие метры вверх. Если смотреть на комплекс слева направо, то по порядку увидим гробницы Дария II, Артаксеркса I и Дария I.
Считается, что остальные три гробницы принадлежали Ксерксу I, Артаксерксу I и Дарию II. Пятая гробница осталась незаконченной.
Скорее всего, здесь собирались захоронить либо Артаксеркса III, правившего всего два года, либо Дария III, последнего из династии Ахеменидов, что был повержен Александром Македонским. Но этого мы уже не узнаем)
Над каждой из гробниц выбито изображение соответствующего правителя, под которым размещены представители народов, покоренных персами.
Над одной из гробниц четко просматривается символ зороастризма фаравахар.
Сасанидские барельефы «повествуют» о победе Шапура I над римским императором Валерианом и Филиппом Арабом, битве Бахрама II, поражающего копьем грузинского правителя Папака, царском пире Ормизда II и передаче верховным богом Ахурамазда символа власти, диадемы, Ардаширу I.
Есть и еще несколько нечетких барельефов, но понять, что изображают они, невозможно.
Из общего мемориального контекста выбивается прямоугольник с помещениями внутри, врытый в землю напротив гробниц. На первый взгляд кажется, что сооружение похоже на сторожевую башню, но надпись на табличке «Куб Заратустры» сбивает с толку.
Известно точно, что сасаниды использовали сооружение в качестве зороастрийского храма, а для чего его возвели Ахемениды — большой вопрос. Куб мог служить зороастрийским Храмом огня. Но данная версия не поддерживается учеными. При исследовании выяснилось, что в сооружении нет достаточной вентиляции для поддержания постоянного горения огня. Глухие окна по бокам оказались имитацией. По второй версии здесь было хранилище или сокровищница. А по третьей именно здесь, а не в Пасаргадах, похоронен царь Кир Великий (Куруш). В общем, версий полно, но нет разгадки.
Фархад упомянул, что на вершине горы находились зароастрийские башни молчания, построенные древними персами, но сейчас доступа к ним нет. О башнях обязательно расскажу чуть позже. Уж очень любопытное «явление».
Миновав еще один продолжительный, но не выдающийся отрезок пути, в сумерках прибыли в поселок Сар-Йезд, что в 50 километрах от Йезда. Для ночевки организаторы выбрали самое необычное пристанище, что можно было себе вообразить. Если хотите прочувствовать, как проводили ночи странствующие по территории Персии кочевники в древние времена, ночевка в каравансарае «Зейноддин» произведет незабываемое впечатление.
Начну с того, что глинобитному строению, где обустроен отель, действительно 400 лет. Сложно представить, что все эти годы структурно здание не менялось. Судя по отличному состоянию кирпича на главном фасаде, реконструкция все же проводилась, но фундамент и внутренняя архитектурная концепция каравансарая остались неизменны.
Внутри два огромных зала, где созданы условия для пребывания путников. Первый зал приспособила под собственные нужды семья, что содержит отель. В периметре организованы отдельные хозяйские комнаты и несколько санузлов. Здесь же обустроена кухня и столовая с традиционными восточными местами для приема пищи и европеизированными столами и лавками.
Стилистике соответствуют глиняные кувшины и лампы, что притаились в нишах, и старинные сундуки.
В стеклянном закутке, обустроенном при столовой, проживают малыши-козлята, что со свойственным детям любопытством следовали за нами по пятам. Особенно после того, как некоторые члены группы покормили их молоком из бутылки.
Во втором зале с высокими конусообразными на готический манер потолками организованы комнаты для туристов.
Чтобы попасть в отведенную комнату, нужно подняться по деревянной лесенке на «подиум».
Комнатушки небольшие, тесные, с двумя кроватями и настенной вешалкой для одежды. Аскетичный антураж, просыпающаяся с потолка штукатурка и тусклая, подвешенная на канате лампа, говорят о том, что путники не задумывались об удобствах, а были рады крыше над головой. Хорошо, что подушки были удобными и под двумя теплыми одеялами не замерзли.
Некие декоративные элементы можно отыскать и в этом помещении. В общем зале установлены старинные сундуки, зеркала в деревянных оправах, разбросаны тканые ковры и напольные светильники. Из современных элементов — розетки, где можно подзарядить гаджеты.
На завтрак подали лепешки, халву, масло и сыр. К традиционному чаю предложили кофе. Растворимый и невкусный.
Члены хозяйской семьи отличаются дружелюбием, но повысить уровень комфорта гостей не спешат. Удивило отсутствие каких бы то ни было полотенец. Аутентичность аутентичностью, но ведь это все-таки отель. Стоимость которого, к слову, превышает размещение в обычных городских отелях. Безусловно, уровень аутентичности здесь зашкаливает, но хотелось чуть большего комфорта. Впрочем, после насыщенного туристического дня выспались прекрасно, а мелкие неудобства компенсировались дополнительным бонусом в виде посещения интереснейшего объекта в поселке. Но об этом в следующем рассказе. Продолжение следует…
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
