Белорусская мозаика

Сморгонь Первым делом, по отличным белорусским дорогам едем в Сморгонь — там располагается неприметный костел Святого Михаила Архангела. Если верить хроникам, этому храму периода ренессанс уже 400 лет от роду. В нем молились кальвинисты и католики, а также православные, даже атеисты в нем безбожничали. Снаружи и внутри храм суров и крайне прост, кальвинисты строили его как крепость и защитное сооружение на случай военных действий.

Рядом еще одно, на вид религиозное здание, но не церковь, а христианский образовательный центр.

В прилегающем парке интересная скульптура — танцующий медведь с цыганами. Традиционно медведи на ярмарках считаются исконно русской забавой, но здесь скульптура неспроста. Еще во времена Великого княжества литовского при Кароле Станиславе Радзивилле по прозвищу «Пане Коханку» (1734–1790), тут действовала «Сморгонская медвежья академия». На задние лапы медвежат надевали деревянные шлепанцы, и запирали их в клетку с металлическим дном, а под клеткой разводили огонь. Передние незащищенные лапы зверей припекало, волей-неволей приходилось вставать на «пуанты», одетые на задние лапы. Позже медвежат учили «танцевать» под звуки бубна и рожка. Весной цыгане водили «выпускников» по европейским ярмаркам и это называлось «смаргонскі вучыце́ль з вучнем».

В городке также существует православный храм — Спасо-преображенская Церковь. Но ничего интересного о ней рассказывать пока нечего. Она огромна по размеру и очень юная по возрасту — 21 века постройки.

Сморгонь городок маленький и почти неизвестный, а по накалу военного противостояния в этих местах, его можно сравнить с самим Ленинградом. В сентябре 1915-го русские части впервые остановили немцев именно здесь. Оборона длилась 810 дней и ночей, за это время сам город был стерт с лица земли. Но, не это самое страшное: 19 июня 1916 немцы на этом участке фронта впервые применили отравляющие газы против русских войск.

Те немцы еще не были фашистами, но звериная жестокость проявилась уже тогда: от газовых атак русские солдаты в страшных муках гибли тысячами. Это кошмарное уничтожение русского воинства происходило, несмотря на кровное родство двух монархов-противников: Кайзер Вильгельм II и царь Николай II были двоюродными братьями! В память той неизвестной, но кровопролитной битвы, за городом на деньги союзного государства Россия-Беларусь воздвигли мемориал.

Вторая точка Мозаики — село Солы, в котором смотрим Костел Девы Марии Ружанцовой. Его строили вскоре после первой мировой войны, когда Солы оказались под властью Польши. Изначально планировали построить небольшой каменный храм, но, при рытье котлована нашли старинный клад, который позволил воздвигнуть большой храм всем на диво.

Необычность этого шедевра в стиле модерн в его ассиметричности. Возвышается огромный белый храм посреди крошечного села — интересно, кто его посещает? Кажется, что гигантский белый лебедь приземлился передохнуть посреди серого пейзажа. Внутри скромно, аскетично, без особых изысков, зато фрески в алтарной части, написанные сразу после постройки костела, очень любопытны. Первая, что слева — Оборона Ясногорского монастыря в Ченстохове в 1655 году во время вторжения шведов в Речь Посполитую. Костел католический, с польским уклоном, ясное дело, поляки гордятся своей историей.

Вторая, что справа — «Чудо над Вислой» — сюжет из советско-польской войны 1919-21гг, когда поляки разгромили войска Тухачевского. Да, этот постыдный факт не вычеркнуть из истории молодой страны Советов. Но, во времена Советского Союза «художественного» безобразия, которое увековечило наш позор, на стенах костела не было. Провокационная фреска вернулась в храм уже в 2000 г. после развала СССР — Батька пытался выстаивать многовекторные отношения.

Самое то удивительное, что нам удалось увидеть от «Чуда над Вислой» лишь ступню какого-то полководца. Прямо на наших глазах завершилось полное забеливание фрески — провокации Польши против Батьки Лукашенко не прошли даром. Судя по насупленному виду ксенза, под присмотром которого работяги забеливали крамолу, это было строгое указание сверху.

Кстати, соглашение о перемирии между кайзеровской Германией и Советами по итогам 1й Мировой, было подписано именно в Солах.

В селе Островцы белеют стены Островецкого костела Космы и Домиана. Летописи утверждают, что аж в 1474 году тут впервые появились монахи-доминиканцы. Со временем отстроили Костел и монастырь. И чего тем монахам не сиделось на месте, и они в такую даль забрались? Монастырь не сохранился, корпус костела похож на ангар — ни украшений, ни архитектурных изысков. Совершенно неинтересная локация, не очень понимаю, зачем туристов привозят сюда.

Литва в БЕЛАРУСИ. Крайняя точка Белорусской мозаики лежит всего в 14 км от литовской границы и в 50 км от Вильнюса! В этих же местах построена первая и единственная в Беларуси Островецкая Атомная электростанция. Жаль, что туристов к ней не подвозят. Атомную энергетику в республике начали развивать еще в 80гг, однако, после Чернобыльской катастрофы, страшные радиационные последствия которой до сей поры невозможно ликвидировать, ядерную программу закрыли на долгие годы. В 21 веке белорусы осознали, что без АЭС им не прожить и построили станцию. Причем, возвели ее совсем близко к границе Литвы. Ох и визжали прибалты и поляки по поводу мнимой опасности этой станции.

Беларусь граничит с Литвой, не удивительно, что в приграничных районах существуют целые литовские села. Гервяты — одно из них, когда направлялись туда, не ожидали ничего интересного, а зря. В маленьком селе туристов поражает своими размерами и совершенством настоящий архитектурный шедевр в неоготическом стиле. Это Троицкий костел в Гервятах — самый высокий костел в стране. Своими изысканными силуэтами и формами он напоминает знаменитый Нотр-Дам де Пари. Высоченная колокольня устремилась в небо на 64 м, к сожалению, она сейчас в лесах, я хотел подняться наверх — но нельзя, лесенка в аварийном состоянии.

Вокруг костела разбит дивный ландшафтный парк из хвойных деревьев. Это заслуга бывшего настоятеля Леонида Нестюка, который умер совсем недавно и похоронен у стен храма.

Восхищаясь совершенством костела, все время не покидала мыслишка: ну зачем в таком крошечном селе такой огромный собор? Откуда бралось столько прихожан раньше, откуда берется столько денег сейчас, чтобы содержать в таком благолепии гигантское строение? Эта мысль давно не дает мне покоя, причем в самых разных местах мира — гигантизм религиозных строений в крошечных населённых пунктах мне не очень понятен.

УСАДЬБА ОГИНСКИХ. Кто не слышал о полонезе Огинского? Только не каждый знает, кто такой этот Огинский. А персонаж занятный — родился в знатной семье польско-литовского княжеского рода. Был дипломатом, много раз исполнял обязанности посла в разных странах. Но прославился Михаил Клеофас Огинский, как музыкант. Он сочинил множество полонезов, но лишь один из них вошел в историю — полонез «Прощание с Родиной». Он также сочинил музыку польского гимна «Еще Польша не погибла», который менее известен)))

После очередного раздела Польши и перехода ее значительной части к России, музыкант сильно печалился. Примкнул к восстанию Костюшко, а после его подавления свалил за границу. Считается, что знаменитый Полонез был написан после того, как Огинский покинул Польшу. Произведение получилось очень грустным, но сам Клеофас никогда свой полонез не называл «Прощание с родиной» и не связывал его с покиданием Польши))) В начале 19 века Россия объявила амнистию, Клеофас вернулся в царскую Россию и стал подданым русского царя.

Загородная усадьба, где Огинский регулярно бывал на протяжении 20 лет, расположилась в Залесье. Нынче там действует Залесский дворцово-парковый ансамбль — усадьба Огинских. В былые времена гостеприимные хозяева любили устраивать балы, только больших залов в усадьбе нет. Выходили из положения просто: разодетые гости в танце входили в холл-залу, и также в танце выходили из противоположных дверей во внутренний двор, где и проходил бал.

Сегодня балы в усадьбе также устраивают, поэты свои вирши декламируют, порой выступает Белорусский кукольный театр «батлейка». Его название происходит от города Вифлием. А еще в усадьбе сохранилась прекрасная оранжерея — при Огинских тут выращивали диковинные фрукты. Сегодня произрастает большая коллекция тропических растений, включая коллекцию кактусов. Заглянуть в уголок покоя и старины очень приятно, особенно с учетом того, что экскурсии театрализованы. Рассказ об усадьбе ведут гиды, одетые по моде 19 века от имени обитателей усадьбы.

Замечательный прикол поведал нам импозантный и юморной гид, изображающий сына Огинского. На одной из экскурсий вполне приличный и абсолютно трезвый мужик спросил его: «А вы действительно сын Огинского?». Ироничный ответ гида был бесподобен: «Сударь, сыну Огинского сейчас уже более 200 лет, проводить экскурсии в этом возрасте уже сильно затруднительно»))))

Визит оказался очень душевным и запоминающимся — рекомендую. В усадьбе Огинского пошел снег, и это не прошло даром для автомобилистов. На обратном пути всего за полчаса поездки по темному шоссе мы увидели три свежих аварии. Одна из них была совершенно ужасной: машина в кювете разбита вдрызг, вокруг пожарные, санитарки, недвижимая фигура, прикрытая одеялом, на носилках. Недаром говорят — «крепче за баранку держись шофер…».

Экскурсия в поисках кусочков Белорусской мозаики длится 11–12 часов и запоминается длинными переездами. Сказать, что это очень супер, не могу, однако, если есть время и желание — почему бы не съездить?

Теги: Автобусные туры