Безумный квест под дождём

Дело было в 20-х числах мая, но весна в прошлом году задержалась, и Елец встретил нас противным мелким дождём. И сирень не зацвела. Что было делать нашим бедным организаторам? Заполнив паузу размещением в гостинице, завтраком и пешим проходом к Красной площади и знаменитому Воскресенскому собору, о котором толком ничего не успели рассказать, видимо, решили организационные вопросы, и тур начался.

Как говаривал Билл в «Деловых людях», песок — неважная замена овсу. Однако куда денешься с подводной лодки?

Яблоневые сады

Вместо сиреневого сада мы попали в яблоневый, в котором цветение только началось.

Красивой фотосессии не получилось, зато нам поведали о яблоневых садах Липецкой области, которые здесь разводили издавна. Поразил новый для меня интенсивный метод посадки яблонь, при котором в одном «квартале» размещают сорта одного срока созревания. Саженцы основного сорта высаживают широкими полосами (несколько рядов), а сорта-опылители — между ними. Опрыскивать, поливать, обрезать при такой посадке легче, а урожай получают уже на 2-3-й год после посадки. И, согласитесь, выглядит необычно и нежно, особенно весной.

Угощали сидром и пивом с хмелем, выращенным в этом же саду, с солёными калачами, но, честно говоря, в такую сырость вовсе не хотелось.

Дендропарк Мещерской лесостепной опытно-селекционной станции (ЛОСС)

Мещёрский дендрарий — именно здесь крупнейший сиреневый сад. Селекционная работа с сиренями началась здесь в 1939 году, и теперь при удачном стечении обстоятельств можно любоваться всеми 96 видами. И вот — она не зацвела к нашему приезду в полную силу, как это бывает обычно в конце мая, хотя несколько растений начали уже показывать свои кисточки.

Однако место надо запомнить и по возможности вернуться как-нибудь летом. Оно уникально. Это самый большой дендропарк в России, превышающий по площади Главный ботанический сад РАН в Москве более чем в 7 раз! История у него замечательная: Мещерский дендрарий создан на базе бывшего поместья профессора-дендролога Д. Д. Арцыбашева (впоследствии стал заместителем Н. И. Вавилова по научной работе), где в селе Мещёрка, родовом имении Арцыбашевых, в 1903 году был заложен парк на четырёх гектарах. После революции профессору удалось отстоять свой парк, который в 1924 году стал опорным пунктом «Тульской акклиматизационной станции», а в 1926-м здесь был заложен дендрарий по типу ландшафтного парка с площадью 10 га.

«Казанский Луг»

Цветущий миндаль, спиреи, пионы значительно улучшили настроение, дождь постепенно сошёл на нет, да ещё и обед приближался… Честно говоря, ожидался только обед, потому что в программе было написано буквально: «15:00 — 16:00 — обед в с. Ламское (база отдыха „Казанский Луг“)». Но и там было на что посмотреть. А может, когда и приехать отдохнуть или остановиться по пути в гостевом доме.

«Казанский Луг» — это детище местного жителя, который в детстве приезжал в село Ламское к деду на каникулы, а потом унаследовал его дом (он стоит недалеко от домов для отдыхающих). Жители села уезжали, продавали свои участки — так и стал он хозяином здешних угодий, на которых построил ферму (в километре от этого места), гостевые домики с баней, оборудовал пляж, завёл небольшой зоопарк с домашними животными и другие «развлекалки» для гостей, сыроварню и магазинчик фермерских продуктов. Усадьба получила название по расположенному недалеко Казанскому храму и святому источнику.

Сыры удалось попробовать и то, что понравилось, купить. Пообедавши, можно и по усадьбе прогуляться. На лошадках кататься времени не было, а так — пожалуйста!

Особенно поразили подросшие поросята, которые никак не хотят отказаться от материнского молока!

Пальна-Михайловка

На обратном пути в Елец заехали в село Пальна-Михайловка посмотреть усадьбу Стаховичей. Фамилия будто бы знакомая, правда? Наверняка встречали, читая очерки жизни России 19 века: Стаховичи были елецкими предводителями дворянства, а поскольку люди были небедные и любили искусство, то вели свой дом широко и звали в гости архитекторов, писателей, артистов. Тут бывали Лев Толстой, Репин, Ге, Станиславский, артисты МХАТа. Не буду утомлять длинной историей её прежних хозяев и описанием того, чего уже нет, лучше рассмотреть то, что ещё можно увидеть.

Изначально тут стоял деревянный дом, выстроенный первым владельцем М. В. Перваго по проекту А. Л. Витберга в 1820 году. Нынешний дом построен в 1910 году на месте сгоревшего двумя годами ранее, уже Стаховичами. Он полностью воспроизводит планировку и архитектурное оформление своего утраченного предшественника.

В советские годы в главном усадебном доме располагалась контора племенного свиноводческого совхоза «Пальна-Михайловский», сельсовет, Дом культуры с кинозалом и библиотекой, узел связи и аптека. К 1990 годам здание пришло в запустение. Контора совхоза покинула помещение. Теперь здесь ДК, но никаких вывесок нет. И — очередной облом: экскурсию по дому должна была провести заведующая ДК Татьяна Стахович, но буквально на днях она вышла на пенсию, и возможности войти в дом у неё уже не было.

Отсутствие возможности посмотреть усадебный дом щедро было компенсировано рассказом об усадьбе, прогулкой к другим относящимся к ней объектам и историей, связанной с событиями последних лет, — с пребыванием в этом селе одного из представителей семьи Стаховичей, родившемся в 1921 году в Италии, военнослужащего вермахта в годы Второй мировой войны, но ставшего гражданином РФ на старости лет и нашедшего упокоение на местном сельском кладбище. История Михаила Михайловича Стаховича хорошо освещена в Сети, так что желающие смогут прочитать.

Когда-то на балконе главного усадебного дома сидел гость — художник Илья Репин и в дар хозяйке дома писал пейзаж — «Пальна. Вид с балкона». Хорошо видна дорожка, ведущая к мосту через реку Пальну. Вот по этой дорожке мы и отправились в путь. Конечно, она заросла, никаких скульптур в парке не сохранилось.

Раньше здесь стоял памятник Пушкину, один из первых в России. Существует пока недоказанная версия о посещении поэтом пальновской усадьбы по дороге в Эрзерум, но владельцы свято верили, что Пушкин посещал их усадьбу, и решили увековечить это событие. После революции крестьяне, приняв Пушкина за кого-то из рода Стаховичей, сбросили памятник в реку. Позже, в 30-е годы, хватились искать, да так и не нашли. Сейчас сделана копия памятника, но установлена она не в парке, а возле местной школы. Она создана елецким скульптором Николаем Кравченко в 2000 году… Ну, заодно и о другом памятнике здесь же, во дворе школы, надо упомянуть — писателю Михаилу Пришвину, уроженцу деревни Хрущёво-Лёвшино в двух километрах отсюда.

Наш экскурсовод Татьяна оказалась вдовой Стаховича. Брак они заключили после смерти первой жены Михаила Михайловича, в 2006 году. Можно сколько угодно гадать, что соединило столь разных людей, да ещё с огромной разницей в возрасте — муж Татьяны был на 20 лет старше её матери! Пути господни неисповедимы, а браки заключаются на небесах…

А мы переходим Пальну, любуемся рекой,

первыми лесными цветами.

На другом берегу реки сохранился и комплекс необычных построек в «типично английском стиле» — так называемые «дом актера» и «дом молодых Стаховичей».

На этой же стороне усадьбы можно увидеть домовую церковь-усыпальницу Стаховичей. Храм Михаила Архангела был построен в первой трети 19 века по проекту архитектора Доменико Жилярди — единственное в Липецкой области творение Жилярди и один из самых ярких в регионе памятников архитектуры.

В 1870-х годах, во время русско-турецкой войны, из Болгарии были привезены и посажены перед домом саженцы пирамидальных дубов. Поскольку растения южные, была построена целая система подогрева корней. Позже дубы акклиматизировались, и сейчас они в очередной раз выпустили уже свои резные листья. Помните у Толстого?

Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром сочной, темной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого недоверия и горя, — ничего не было видно. Сквозь жесткую, столетнюю кору пробились без сучков сочные, молодые листья, так что верить нельзя было, что этот старик произвел их. «Да, это тот самый дуб», — подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное, весеннее чувство радости и обновления.

И да — говорят, Лев Толстой временами приходил сюда из своего тульского имения. И даже будто бы босиком.

Елец

Со всеми переездами на прогулку по Ельцу осталось довольно мало времени. Первое место, куда направились наши стопы прямо с утра, — Литературно-мемориальный музей И. А. Бунина. Безусловно, место, связанное с одним из любимых писателей, свято, и экскурсия была великолепной, однако экспозиция, на мой взгляд, значительно шире заявленной темы, я бы назвала ее, например, «Дом елецкой мещанки», потому что здесь всё говорит о жизни небогатой горожанки, вынужденной сдавать угол гимназисту из небогатых дворян; всё заботливо ухожено, уложено, вышито-связано своими руками в долгие одинокие вечера в этих комнатах с фикусами и геранями на окне.

Вычищенная до блеска посуда на кухне, заботливо сложенная в кладовках утварь на все случаи жизни… Так и кажется, что войдёт немолодая женщина в чепце и кружевной накидке на плечах и скажет: «Пожалуйте, господа, чем бог послал…»

Один экспонат особенно потряс — самовар с тремя отделениями; для первого, второго блюда и чая!

В этом доме (одном из нескольких в Ельце) гимназист Иван Бунин прожил дольше всего — три года в 1883–1886 годах. Интересен макет усадьбы Буниных в Озерках Становлянского района, который перевернул устойчивое представление о русских дворянских усадьбах.

Однако экспозиция охватывает не только гимназическое время, мемориальные вещи, которые здесь есть, принадлежали Бунину в другие периоды его жизни: чемодан, с которым И. Бунин ездил в 1933 году в Стокгольм получать Нобелевскую премию; очки, подобранные окулистом и купленные И. А. Буниным в Париже; красно-синий карандаш, которым делались пометки при чтении в последние годы жизни. К сожалению, в 2009 году случилась крупная кража из этого музея, и более 70 мемориальных предметов бесследно исчезли.

Один из самых трогательных памятников Бунину-гимназисту можно увидеть в городском саду.

Думаю, не только памятник был целью нашего посещения сада, но и желание нашего гида хоть как-то компенсировать обидную потерю главной цели нашего путешествия — цветущей сирени. Здесь, в городе, она уже почти распустилась. И надо сказать, несмотря на дождь, сад очень понравился.

В короткой прогулке по городу хотелось бы отметить несколько действительно достойных внимания мест. Очень большое впечатление произвела Великокняжеская церковь (1909 год). Такую фантазию, такое изящество отделки ну никак не ожидалось встретить в маленьком провинциальном, по большей части деревянном, городке. В создании проекта церкви подозревают Васнецова, но документальных свидетельств этому нет. Построена она, так же, как Дом призрения (1913 год) рядом с церковью, на средства местной знаменитости — купца Заусайлова. У храма интересное двойное освящение во имя Михаила Тверского (небесного покровителя Великого князя Михаила Александровича) и Александра Невского (святого, тезоименитого императору Александру II). В строительстве применили все новейшие на тот момент технологии. Например, крест на центральном куполе из позолоченного металла и искусственного горного хрусталя был оснащён электрическими лампами для ночной подсветки, а чтобы периодически промывать крест, в железобетонный купол был подведён водопровод.

Об архитектуре и отделке вообще стоит сказать отдельно — полный фарш, простите, эклектика: тут явно видна и древняя Византия, и псевдорусский стиль, и масса моднейших модерновых элементов: панно на плитке, включая извитой растительный узор, витражные окна в храме, майоликовое панно в интерьере храма, керамический иконостас. Красота, да и только!

Исторический центр Ельца порадовал неплохой сохранностью старинных зданий, гармоничностью объёмов и чистотой. На улице Свердлова встретился очередной памятник Бунину,

руины исторического здания — табачной фабрики купца уже известного нам купца Заусайлова

и Елецкие куранты, установленные уже в наше время, после Великой Отечественной войны, на старинной водонапорной башне, которой грозил снос. Так башня стала местной достопримечательностью.

Центральная площадь Ленина встретила нас приветственным жестом Владимира Ильича, указывающего простертой дланью прямиком на Вознесенский собор. Это в конченом счёте определило вектор дальнейшего продвижения: — от площади Ленина по пешеходной улице Мира (бывшей Торговой, она же Елецкий Арбат). Так что «правильной дорогой идёте, товарищи»!

Название «Торговая улица» не могло быть случайным, именно здесь тесно друг к другу из-за дороговизны земли в центре города стена к стене стоят купеческие особнячки с лавками на первых этажах. Фасады домов приведены в порядок, а в бывших лавочках прекрасно чувствуют себя маленькие магазинчики, торгующие едой, вещами, сувенирами, в том числе елецкими кружевами, и кафешки.

В который раз удивиться оригинальности городской скульптуры дал повод памятник художнику Николаю Жукову. Вот если бы не этот памятник, не пришло бы осознание того, что вся наша молодость прошла под знаком его работ — от оформления грампластинок и детских книг (в частности «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого) до знаменитых плакатов времён Великой Отечественной войны и документальных рисунков с Нюрнбергского процесса, от рисунка на пачке папирос «Казбек» до оформления экспозиций центральных музеев страны, в которых мы, конечно же, бывали. По замыслу скульптора А. М. Тарытанова и архитектора М. В. Корси художник изображён пишущим с натуры портрет девочки. Трогательная девочка с косичками, которую рисует художник, — любимая дочь художника Арина (она же была инициатором установки памятника, идея и концепция памятника принадлежат тоже ей). Рядом стоит мальчик с мячом, который оценивает сходство рисунка с оригиналом — неожиданно, но это юный Никита Михалков, семьи соседствовали на даче.

Повернув на улицу Коммунаров, мы наконец оказываемся у цели — на Красной площади.

Ничего удивительного: несмотря на сравнительно молодую застройку, город-то древний! В моих глазах так вообще герой — сколько раз за свою историю бывал разрушен до основания и каждый раз возрождался. И так — больше 850 лет, ведь он был упомянут в летописи раньше, чем Москва — в 1146 году!

Безусловно, главной достопримечательностью площади был Вознесенский собор. Это главный православный храм Ельца, кафедральный собор Елецкой епархии. Нам в Москве к большим храмам не привыкать, но для Ельца он просто огромный. Дежа вю тоже неизбежно: автор проекта Константин Тон, и Вознесенский собор в Ельце практически повторяет конструкцию и размеры храма Христа Спасителя в Москве. Красив, конечно, и снаружи, и внутри. Одно удручило: в воскресный праздничный день при большом скоплении людей у храма было столько цыган, выпрашивающих деньги да ещё ругающихся между собой, что задерживаться там не очень хотелось.

Пока народ наслаждался интерьером собора, я двинулась к месту, где остановился наш микроавтобус (на улице Шевченко), и получила удовольствие от другого, как мне показалось, не парадного, а настоящего Ельца. Чуйка меня не подвела: Введенский храм на этой улице оказался самым древним каменным храмом в городе, построенным ещё при Елизавете Петровне. И никакой суеты. Потом я прочитала, что именно этот храм описывал Бунин: «… в эти темные и глухие вечера, проводив отца с матерью и войдя истинно как в отчую обитель под её низкие своды, в её тишину, тепло и сумрак… чудотворная икона Божьей Матери, и доныне пребывающая в самой старой из всех наших церквей, что стоит над рекой как раз против Аргамачи — тот древний образ, перед которым горят неугасимые лампады и всегда молится на коленях какая-нибудь женщина в тёмной шали, крепко прижав щепоть ко лбу». А философ Розанов писал в письмах: «Православным я стал лишь недавно, помолившись несколько раз в церкви Введения…» Введенский храм Ельца философ называл своей нравственной Родиной: «Храм навсегда для меня милый, моя нравственная Родина. Около его стены хотел бы я быть похороненным».

И городские улицы здесь такие, какие сохранились лишь в уголках детской памяти.

Однако время идёт, а впереди ещё обширная программа. По дороге к Воргольским скалам остановились в Елецком Знаменском женском монастыре. По мере продвижения воздух всё больше напитывался влагой, и, наконец, закапало сильно, так что прогулка под зонтом оказалась не самой приятной, хотя было на что посмотреть. Только золотым рыбкам дождь не страшен…

Основанный в первой трети 17 века как мужской, воплощение в камне монастырь получил в 1822-м по указу императора Александра I. Сегодняшнее состояние — результат масштабной реставрации после долгих лет безвременья.

Недавно установлен памятник последней настоятельнице монастыря игуменье Антонии, зверски замученной в 1929 году за отказ покинуть монастырь, подготовленный к уничтожению.

От монастыря, расположенного на Каменной горе, открывается великолепный вид на часть Ельца с церковью Рождества Христова, выстроенной в 1860—1871 гг. купцом Лагутиным.

Воргольские скалы
Время шло, а дождь и не думал прекращаться. Вся остальная программа должна была проходить на вольном воздухе, и при хорошей погоде лучше нельзя было придумать, но нам не повезло. От Ельца до Воргола всего 11 км, и доехали быстро. Зрелище великолепное! К скалам, которые остались здесь после так называемого Днепровского оледенения 300–250 тысяч лет назад, подъехали сверху. Взглянуть с их высоты на долину реки Воргол и страшно, и прекрасно!

Река протекает в 60 метрах внизу, а над ней террасами возвышаются выходы скальных пород, которые ну никак не ожидаешь увидеть в наших относительно равнинных местах. В другую погоду полазили бы по скалам более смело, но, кроме скользких камней, раскисший чернозём на кроссовках оказался по консистенции похожим на сливочное масло, и прыткости это не добавило.

Воргол — уникальное природное место. Здесь обитают даже горные растения, которые в равнинной России больше нигде не встретишь. Чтобы сохранить этот уникальный ландшафт и флору, здесь еще в 1925 году организовали заповедник «Галичья гора». Не разбираюсь в тонкостях ботаники, но майские цветущие растения очаровательны.

Уже жутко хотелось есть, тем более обещали обед в виде пикника. Пикничок оказался так себе: сыро, холодно, спасибо, что под навесом, но горячей еды не было от слова «совсем», даже чая. Съеденная невкусная и холодная еда, по-видимому, приготовленная накануне нашим гидом, явно не поваром, камнем легла в желудок и заставила ночью помучиться от несварения, но это было потом. А пока — прекрасная возможность прогуляться по берегу очень красивой реки и полюбоваться цветущими дикими яблонями.

Пешком дошли до бывшей усадьбы с комплексом хозяйственных построек и мельницей. Имение, расположившееся среди Воргольских скал, принадлежало семье зажиточного елецкого купца Ивана Талдыкина. Главный дом усадьбы, который сохранился до наших дней, был построен в 1868 году, а монументальная мельница — спустя год. Об этом семействе уважаемых благотворителей до сих пор ходят легенды. В 1868 году они были из зависти убиты своим родственником ударом пудовой гири, и долго жители верили, будто бы на могиле супругов происходили чудеса исцеления. Территория усадьбы закрыта, но, как обычно, строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения, и за 200 кровных сторож пустит любопытных.

Находясь в 11 км от Ельца, мы почему-то поехали в Липецк — оттуда должны были уехать домой. Два часа, проезд по городу, высадка на 15 минут в парке недалеко от вокзала — для очистки совести, сирень ещё раз показать.

Ещё маленький штрих к организации тура: в Липецке поезд стоит 3–5 минут, в Ельце — 35, да и по городу было бы интересно погулять, в музеи зайти, там много интересных. Зачем нужен был этот «прыжок лосося», кроме как искусственно удлинить маршрут и включить в него экскурсию по городу, который мы увидели только по пути к вокзалу из окна автобуса, — тайна великая есть.

Какие я сделала для себя выводы
1. Всё, что удалось увидеть, было ново и интересно.
2. Не надо связываться с событийными турами — погода штука капризная.
3. Если уж не своим ходом, то пользоваться услугами только проверенных и, прямо скажем, любимых туроператоров. Поездка с этим туроператором — первая и последняя в моей жизни.

Теги: Автобусные туры, Культурно-познавательный туризм