Guatemala Colonial. Ла-Антигуа

Вроде бы и автобус современный, с продуманной эргономикой, и разместился я один на двух сиденьях сразу, однако, долгое пребывание в «позе зю», то ещё удовольствие, выспаться получилось едва-ли. Да и морозят эти паразиты водилы традиционно так, что не мудрено слечь с ангиной.

Вот и решил я, по приезду в Ла-Антигуа, что заслужил негу и спокойствие, сняв на три дня уютный одноместный номер с завтраком в небольшом отеле, оформленном в колониальном стиле.

Мои же сотоварищи, молодые и бесшабашные, отправились на свой страх и риск, опять в ночь, в соседний Сальвадор, понятия не имея, как они туда будут добираться, ибо путь не близкий, пустят ли их в страну, где они будут ночевать и будут ли вообще, а также, каким образом им возвращаться обратно в Гватемалу.

Короче говоря, «безумству храбрых поём мы песню», это как раз про них, и, совсем, не про меня. В результате, у ребят получилось всё хорошо, вернулись живые и здоровые, весьма довольные жизнью, «изрядно пощипанные, но не побеждённые», закрыв последнюю страну региона.

Доволен жизнью оказался и я, чудно проведя эти три дня, правда, с оставшимся в пассиве Сальвадором.

Итак, три полных дня в Ла-Антигуа, это много или мало? Чем заняться в городе, который при желании можно обойти за полдня дважды, а то и трижды.

Мой пример подтверждает, что полноценный досуг возможно организовать абсолютно без проблем. Дни пройдут насыщенно, познавательно, но в спокойном релаксирующем темпе.

Правда, добиться этого мне удалось, расширив самостоятельно организованную экскурсионную программу за пределы Ла-Антигуа, захватив соседнее городки и деревеньки с такими милыми названиями, как San Juan del Obispo, San Gaspar Vivar, San Pedro и Ciudad Vieja. Будущие покорители Ла-Антигуа, запомните эти названия, эти городки и деревеньки мои личные открытия.

Вернее как, маршрут этот я, конечно, украл, но у местных туристических фирм. Экскурсии туда многочисленные туристические конторы Ла-Антигуа продавали за дорого, рассчитывая на деньги богатеньких гринго, ну скажем, 60 $ за поездку на полдня. У меня такая поездка выходила примерно 2–3 $, может быть, максимум 5 $.

Тратил мало, а получал в итоге больше, максимально погружаясь в местный колорит. Об этом опыте я обязательно расскажу, но, наверное, в следующем материале. Данный репортаж посвящу колониальному Ла-Антигуа, этот город такой чести, уверяя вас, вполне достоин.

Путь паломника, или о том, с чего начать осмотр Ла-Антигуа

«Смерти нет. Есть только переход между мирами» — мудрые правила жизни индейцев майя

Удивительно, что я человек религиозно нейтральный часто перемещаюсь от храма к храму словно истовый богомолец. Вот и в Ла-Антигуа было ровно так: католические храмы этого города стали моими главными ориентирами.

Это объяснимо, католицизм в современной Гватемале главный идентификационный маркер, не менее важный чем язык. И то, и другое: религию и язык, привезли в страну испанские конкистадоры. Только силой оружия народ не сломить, но силой оружия и словом пастыря вполне возможно.

Христианами в Гватемале считают себя 95% населения, из которых почти 80% являются адептами Католической Церкви Гватемалы.

Однако, надо знать, что католицизм в Гватемале имеет одну очень яркую особенность. Индейцы майя, исчезнувшей цивилизации которых я посвятил свой предыдущий материал, исповедует некую синтетическую религию, которую в религиоведении именуют как христо-паганизм.

Это такой симбиоз христианства и неоязычества.

Великая в прошлом цивилизация майя исчезла, казалось бы, без следа, однако, оставила будущим своим потомкам многочисленные традиции религиозный верований, которые в полной мере практикуются ими наряду с католическими обрядами.

Что касается других конфессий, то после Второй мировой войны в Гватемале заметно увеличилось количество протестантов. Причины данных процессов я упоминал на примере Никарагуа, в той стране наблюдается то же самое. Это результат действия новых конкистадоров и миссионеров, уже из Штатов.

Но, впрочем, протестантских церквей в Ла-Антигуа я не видел, а вот католических предостаточно.

С какой из них конкретно начать исследование этого колониального города? Да тут всё просто, и это, как ни странно, не обязательно должен стать кафедральный собор.

Логичным стартом исследования Ла-Антигуа является Арка Каталины, которая на картах города будет отмечена как Santa Catalina Arch.

Эта арка с часами, всё что осталось от монастыря Санта Каталина, разрушенного землетрясением 1773 года, но тем менее, это самый узнаваемый и тиражируемый символ города.

Всё дело, думаю, в невероятно живописном виде арки: яркая, жёлто-оранжевая с коричневым оттенком, как-бы парит над булыжной мостовой на фоне огромного вулкана Агуа.

Но, самое интересное, что возводили арку вовсе не ради эстетического удовольствия смотрящих, а с вполне конкретной практической целью.

Дело в том, что когда-то давно, в 17-м и 18-м веках, по обе стороны улицы стояли два женских монастыря: Святой Каталины и Пресвятой Богородицы. В одном монастыре монахини жили, а в другом преподавали Закон Божий. Но как монахиням было перейти оживлённую улицу, если они дали обет уединения и обязаны были избегать любых контактов с внешним миром?

Надеюсь, вы догадались каким образом была решена столь пикантная проблема: построили такой пешеходный мостик в виде арки, соединяющий монастырь и школу.

Башню с часами пристроили несколько позже.

Кстати, часы сами по себе уникальны, они механические: стрелки приводятся в движение с помощью грузов, подвешенных на верёвки. Чтобы система работала, её нужно каждые три дня приводить в исходное состояние, для чего к ним представлен специально обученный человек. Не так давно поступило предложение заменить механические часы на электрические, но подобную затею власти города решительно отвергли.

В городе-музее важно, чтобы всё было максимально аутентично.

Ну что, вот такое начало «пути паломника» по Ла-Антигуа. Конечно, сейчас арка и прилегающее к ней строение не имеют религиозного назначения. Это вроде бы отель, очевидно, дорогой, раз расположен в таком бобровом месте.

Куда идём дальше? На этот раз будем смотреть действующие храмы, родом из Средневековья.

Вопреки «Святой Марте», или о колониальном наследии Ла-Антигуа

«Лягушка не выпивает пруд, в котором живёт» — мудрые правила жизни индейцев майя

То, что колониальный облик Ла-Антигуа сохранился до наших дней настоящее чудо. Основанный испанскими конкистадорами в 1543 году, город Антигуа-Гватемала со временем вошёл в когорту важнейших центров испанских заморских владений, достигнув своего расцвета к середине 18-го века.

Всё было замечательно пока не случилась «Святая Марта». Так прозвали мощное землетрясение 1773 года, потому как оно произошло в день, когда отмечали этот католический праздник.

Тогда тряхануло знатно, разрушения были настолько значительны, что было принято решение перенести город в новое место, в 45 километрах от прежнего.

Сегодня это столица страны, Гватемала-сити, многомиллионная и безалаберная. Я видел этот город проездом и желания остановится в нём точно не возникло. Дрянь, а не город, так мне показалось. Да к тому же, говорят, весьма криминальный.

При этом Ла-Антигуа, что переводится как «старый» или, точнее, «бывший», как ни странно, в качестве населённого пункта сохранился.

Конечно, бурная деловая жизнь в городе замерла, как оказалось, навсегда. Но, может быть оно и к лучшему.

В 20-м веке началась активная реставрация старинных церквей и строений колониального периода. Более того, вышел закон, запрещающий строительство зданий в современном стиле. Сейчас этот городок исключительно туристическое место, милое колониальное наследие, расположенное в широкой горной долине в окружении более десятка живописных вулканов, три из которых, кстати, действующие.

Если рассматривать Арку не на фоне вулкана, а с противоположной стороны, то обязательно увидишь эту церковь, говорят, самую красивую в городе.

Речь идёт о церкви Ла Мерсед, жёлто-белом строении, выполненном в стиле барокко, с лепными пилястрами и скульптурами святых на фасаде.

Этот храм находится на пересечении двух центральных улиц, мимо него не пройдёшь. А я так вообще обитал от него неподалёку.

Чем примечательна церковь помимо своего великолепного образа, так это тем, что она минимально пострадала в землетрясении разрушившим город. Монастырь при ней до сих пор лежит в руинах, а вот церковь осталась практически нетронутой.

Следующим объектом «паломнического маршрута» по Ла-Антигуа будет церковь Святого Франциска.

Несколько выше я не случайно затронул тему специфики католицизма в Гватемале и сейчас постараюсь эту тему немного развить. Поверьте, это интересно.

Так вот, причины своеобразия католицизма в Гватемале следует искать в 16-м веке, когда и началось обращение индейцев в лоно католической церкви. С этой миссией из Испании на территорию современных Мексики и Гватемалы стали прибывать францисканские монахи.

Приступив к делу, миссионеры обнаружили в индейцах майя ярко выраженное упорство и нежелание отказываться от своих старых религиозных церемоний.

Тогда францисканские монахи решили, что языческая культура этого народа особого вреда для христианизации не представляет. Именно поэтому они принялись возводить свои монастыри, более походящие на крепости, на месте древних языческих храмов майя, как бы заменяя одни на другие.

А ещё миссионеры пытались объяснить христианское учение простейшими фразами, повторяя их многократно, добиваясь, чтобы индейцы выучивали их наизусть.

Действовали монахи, как это принято, играя на людском невежестве и страхах, запугивая строптивых страшными карами и адскими мукамии ублажая покорных и прилежных прелестями райской жизни.

Особое внимание францисканские монахи уделяли касикам — индейским вождям.

Предоставляли им особые привилегии, а их детей учили в специальных школах-монастырях, подвергая усиленной испанизации. Взращивали, так сказать, лояльную местную элиту, через которую потом управляли широкими народными массами.

Думаю, технология обработки умов вполне понятна, простенько, но весьма эффективно.

Чтобы завершить тему, приведу цитату из книги «Крест и меч. Католическая церковь в Испанской Америке, XVI–XVIII века», автор Григулевич И.Р.: «…миссионеры породили вид религиозного гибрида или религиозной „светотени“, в которой невозможно определить, где кончается язычество и где начинается католицизм…».

Тут уж добавить нечего. С францисканцами разобрались, идём дальше.

А дальше будет Кафедральный собор Сан-Хосе.

Как и положено любому кафедралу он расположен в самом центре города, на самой, что ни на есть центральной площади, на коей я оказывался многократно.

Соответственно много раз видел я и Кафедральный собор и даже один раз в него заходил.

Но именно с этим храмом допустил я серьёзную промашку, покусившись на красивый фасад, так и не узнав, что за ним стоит.

Тут вот какая история. Кафедральный собор Сан-Хосе строили долго, с 1543 по 1680 год. В результате получилось что-то белоснежно роскошное: традиционный для Ла-Антигуа барочный стиль, полуколонны, скульптуры по фасаду и шпиль на крыше храма.

А потом случилась «Святая Марта», разрушившая город в том числе и этот храм. Более-менее сохранился только фасад, который со временем отреставрировали, придав ему нынешний парадный вид.

Попав во внутрь храма, я остался несколько разочарован, ибо увиденная скромность и простота отделки вовсе не соответствовали великолепию фасада.

То, что имеется ещё один вход во внутренние покои я узнал уже дома, когда просматривал чужие материалы о храмах Ла-Антигуа. Собственно говоря, это никакие не покои, а весьма живописные руины изначального храма с сохранившимися элементами декора.

Как я понял, в давние времена Кафедральный храм в Ла-Антигуа не стали восстанавливать по причине переноса главного собора страны в новую столицу. А позже, очевидно, специально оставили в подобном виде, потому как руины средневекового храма смотрятся куда как выигрышнее, чем виденная мной реконструированная часть.

Отзывы людей, которые там бывали полны восторга и вдохновения, да что там далеко ходить, прочтите впечатления нашего собрата известного под позывным Nomad. А я вот пень пнём, хоть обратно езжай.

Ла-Антигуа для гурманов, или что можно увидеть чуть в стороне от туристических троп

«Даже мёртвая рыба может плыть по течению» — мудрые правила жизни индейцев майя

На центральной площади Ла-Антигуа всегда шумно и многолюдно. За три своих дня в этом городе я полюбил бывать там, часто и подолгу.

Бродил, глазел или расположившись на лавочке, наслаждался моментом и бездельем.

Однако, бывало, пытался найти уединение и что удивительно, без особых усилий его находил.

И вроде бы не так далеко уходил от толпы и гама центральных улиц, но забредал в районы колониального города, где жизнь протекает без утомляющего присутствия туристов.

Уединение я нашёл рядом с церковью Escuela de Cristo расположенной на живописной calle de Los Pasos.

Это был тихий малолюдный район города, в котором обнаружилось несколько церквей из колониальной эпохи, сохранившиеся в изначальном виде и не превращённые в своё время в руины.

Церковь Escuela de Cristo, как и соседняя церквушка de Nuestra Senora de Belen, как мне показалось, популярны исключительно у местных жителей, тогда как вышеупомянутые мной храмы центральных кварталов переполнены многочисленными иностранными туристами.

Даже архитектурный стиль церквей этого района больше рассчитан на домашнего потребителя, ибо там не увидишь пышности и витиеватости барокко Кафедрального собора или церкви Ла Мерсед, но обязательно обнаружишь голый каменный фасад, отчасти дополненный украшениями в виде лепнины.

Однако, мои соображения по поводу предназначенности архитектурного стиля никакого исторического подтверждения не имеют, ведь в 17-м веке, когда возводились храмы этого района никаких туристов, не было и в помине.

Конечно, облик строений определялся вкусом его автора, а именно архитектора Диего де Порреса, уроженца этого города, весьма почитаемого до сих пор.

Следов его деятельности в Ла-Антигуа сохранилось немало, например, фонтан сирен в центральном парке.

Попасть вовнутрь церквей Escuela de Cristo, de Nuestra Senora de Belen и прочих у меня не получилось, они все были закрыты. Я же говорю, эти храмы исключительно для внутреннего потребления, а не для внимания назойливых туристов.

Очутиться бы там, в какой-нибудь религиозный праздник, например, стать свидетелем масштабной процессии Страстной пятницы во время Страстной недели, вот была бы удача. Увы, этого не случилось, но и жаловаться грех. Просто гулять там и видеть это, уже большое счастье.

На этом я прерву свой репортаж из Ла-Антигуа, но с обещанием вернуться. У меня есть ещё, что рассказать

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия