«Древнейшие шедевры архитектуры и градостроительства, Омар Хайям, самая жаркая пустыня в мире, шелковые ковры, сотни памятников ЮНЕСКО, шумные восточные базары и вкусная кухня — Иран знает, чем удивить туристов» — именно так начинается презентация страны в одном из путеводителей.
Практическая информация мгновенно дополнилась в мыслях романтизированным образом Персии со сладкоголосой Шахерезадой, джиннами, как из волшебной лампы Алладина, мудрыми дервишами Саади, любовными песнями Хафиза, лазурным небом и садами роз, и я начала отсчет дням, что приближали заветное свидание.
День первый
Сложно представить, что, несмотря на полугодовую подготовку, поездка в Иран для меня могла не состояться… Не единожды проверив заранее подготовленный файл с необходимыми документами, непостижимым образом вместо собственного загранпаспорта взяла загранник сына… Перелистнув страницу документа на подъезде «Ласточки» к Москве, обнаружила, что с фото на меня «смотрит» Иван… В вихре обуявшей паники хотелось завопить: «Тушите свет… кина не будет…».
Непредвиденная оплошность не объяснима ни с какой стороны. Активно путешествую без эксцессов второе десятилетие, но тут вдруг свалилась на «старуху» «проруха». По всей видимости, организм столь отчаянным способом подавал сигнал SOS, чтобы хозяйка, наконец, притормозила, разгрузила мозг и сошла на время с безумного забега по рабочей дистанции.
Нескончаемые звонки домой, организаторам и авиаперевозчику свелись к тому, что пришлось покупать новые билеты за полную стоимость, ибо по имеющимся билетам с заменой вылет гарантировали только через сутки. Но тогда бы не успела на перелет следующим утром в Шираз и слетела бы с программы окончательно.
Известная поговорка «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» работает в сплоченной команде туристеров безотказно. Благодаря дорогой подруге Машуне не осталась без крыши над головой и спокойно ждала, пока привезут мой паспорт, в теплой постельке за приятными разговорами.
Спустя 10 часов после ночного вылета группы, растворилась в толпе сынов загадочной Персии, что распихивали огромные баулы между стойками регистрации в аэропорту имени А. С. Пушкина, переговариваясь на приятном в звучании фарси.
Из ощутимых плюсов замечу, что иранский перевозчик «Mahan Air» вкусно кормит и пребывает в воздухе около 4-х часов, что на полчаса меньше полетной программы отечественного «NordWind». Но по-русски на борту не говорят.
По прилёту предстояло в одиночку миновать заграничные кордоны, получить визу и отыскать в зоне прилета индивидуальный трансфер, что заказали организаторы для «потеряшки». Доля злоключений поджидала и здесь. Иранцы неспешны и оформление виз для четырех человек, что образовали «очередь» передо мной, растянулось на час. Грузный пограничник перебирал бумажки, перекладывая с места на место, и разводил руками, дескать, сдачи мелкими купюрами нет. А когда очередь дошла до меня, вдруг сломался принтер… И осталась я в одиночестве подпирать стену у заветного окошка ещё на полчаса. Процесс распечатки визы возобновился с появлением молодого, более расторопного пограничника, благополучно провернувшего не сложную процедуру. И сдачу он отыскал в верхнем ящике стола. Без ненужных промедлений.
Волновало одно, дождется ли трансфер. Уж слишком много времени после приземления прошло. Созвониться с организаторами даже с подключенным роумингом не представлялось возможным. Российские операторы на территории Ирана отсутствуют, мессенджеры не работают, а местных номеров, что должны были подключить организаторы, я не знала.
Испытала очередной шок, не обнаружив на ленте свой багаж. На багажной карусели водили хоровод чемоданы с более поздних рейсов. Пришлось побегать по залу, чтобы отыскать персонал и узнать, где искать чемодан. В комнате утерянного багажа, где отдыхали сваленные в кучу разновеликие баулы всех мастей, не было сотрудника. Но я не стала терять время на очередные ожидания, и, углядев среди прочих свой новенький синий чемодан, обозначенный васильковой атласной лентой, потянула его за ручку и была такова)
Проинструктированная организаторами по поводу канонов мусульманства, касающихся дамских одежд, на ходу нахлобучивала платок, озираясь по сторонам в поисках опознавательной таблички у кого-нибудь из встречающих. Сложно сказать, кто обрадовался больше, когда взгляды наши встретились. Водитель радостно защебетал, препровождая к машине, будто и не было нескольких часов томительного ожидания.
---------
И склонясь в дыму кальяна
На цветной диван,
У жемчужного фонтана
Дремлет Тегеран.
Михаил Лермонтов. «Спор»
Время в Иране на полтора часа опережает московское, над Тегераном уже сгущались сумерки, но вокруг еще кипела жизнь. Большинство улиц бегут, словно марафонцы, к подножию горного хребта Эльбурс, что подпирает постройки на окраине многомиллионного Тегерана.
Популярная версия о происхождении названия города как раз отсылает к сочетанию слогов «тех» и «ран», что переводится как «подножие горы». По другой — столица Ирана названа в честь древнего парфянского города Тирана. Третья склоняется к тому, что Тегеран переводится, как «теплое место». Наверное, все три в той или иной степени имеют право на существование. Выбирайте, какая по душе вам)
По шумным улицам сновали бойкие мотоциклисты, не отставали представители легкового автопрома, нарушая правила и надрывно сигналя друг другу. Большинство из них щеголяли боевыми «ранами», что просматривались на боках и бамперах. И редко какая машинка казалась абсолютно целехонькой.
В окружающем пространстве мелькали монохромные дома и яркие мечети,
неспешно вышагивали пешеходы,
а городские службы, несмотря на завершившееся рабочее время, готовили оживленные улицы к празднованию очередной даты исламской революции, развешивая флаги и огоньки.
Когда, миновав бесконечные пробки, подъехали, наконец, к отелю, на город опустилась кромешная тьма. Водитель передал меня из рук в руки импозантному мужчине, представившемуся восточным именем Фархад. Оказывается, наш персидский гид не находил себе места в ожидании потеряшки)
Самое время было отдаться созерцанию интерьеров «Raatmin Hotel» (отзыв об отеле здесь), где отдыхали представители нашей группы. Но пропустив экскурсионную программу, хотелось, насколько возможно, посмотреть на иранскую столицу не только через стекло авто.
Компанию составила Аня, и мы прошлись до Saee Park
и прилегающим к отелю улочкам.
Заглядывали в витрины магазинов и горящие окна домов, приветствовали случайных прохожих, спешащих по делам, и удивлялись непривычной тишине, поселившейся неподалеку от звучных автострад.
Иранская зима мягче российской, но лежащий в Тегеране снег вкупе с усилившимся к ночи ветром подгоняли скорее вернуться в отель.
Вечером приставала с расспросами к Ане, а чуть позже к ребятам из группы о компонующих программу объектах, об их впечатлениях и некоторой информацией, что удалось увидеть в иранской столице им, все же поделюсь.
В Тегеране представлено наследие древней Персии и современные объекты, органично вплетающиеся в единый городской ансамбль.
Здесь много мечетей, дворцов, музеев, парков и мостов, что сложно уместить в программу дня. Как водится в авторских турах, туристу предлагают самые сливки.
Ребят отвезли в самый центр Тегерана, где расположена считающаяся одним из символов города Башня Азади. В переводе с фарси ее название означает «свобода». В народе же величественное сооружение из белого мрамора, возвышающееся на въезде в город, чаще всего именуют «Ворота в Тегеран».
Башню возвели на площади Азади в 1971 году в честь годовщины Персидской империи, насчитывающей на тот момент 2500 лет. Приглашенный для строительства архитектор Хоссейн Аманат прославился как автор многочисленных шедевров в стиле классической персидской архитектуры. Не подкачали и крупные персидские предприниматели, взявшие на себя расходы по дорогостоящему проекту.
Изначально сооружение именовали «Башня памяти царей» («Шахийяд Ариамехр»), но после окончания революции 1979 года, имевшей огромное значение для страны, башня получила нынешнее название.
Только представьте, общая высота в 50 метров сложена из 8 тысяч!!! белых мраморных блоков, доставленных специально из области Исфахан.
Говорят, что прекрасный вид открывается на белоснежные врата с высоты. Например, из иллюминатора самолета. Видимо, сидела не с той стороны, иначе обязательно бы познакомилась с башней лично)
Ребята наблюдали, как сияет башня в свете солнечных лучей. А мне бы хотелось увидеть мерцающие ее очертания, подсвеченные тысячами разноцветных огоньков в ночи. И заглянуть в культурно-археологический комплекс с экспозицией об истории иранской нации, что организован внутри башни.
Пожалуй, большее сожаление прочувствовала от того, что не прошлась по роскошным залам дворца Голестан, чье название в переводе отдает поэтичностью — «дворец розового сада». Дворцы фигурировали и в дальнейшей программе, но ощущение наполненности в какой-то степени потерялось. По перекинутым ребятами фото поняла, что эмоции на месте случились бы с характерными штрихами удовольствия.
За неимением большего оставалось копаться в источниках и погружаться в историю замечательного места виртуально. И еще больше запутываться с вопросом, кто все-таки начал дворец возводить. Википедия упоминает, что начало строительству положил в XVI веке Тахмасп I, представитель династии Сефевидов. Тот самый заклятый «дружок» Сулеймана Великолепного (кто в теме про сериал «Великолепный век»). Но другие источники утверждают, что основоположником стал Шах Аббас Сафави (1580 г.).
Одно не вызывает сомнений — изменения во внешний вид дворца вносились долго, на протяжении нескольких веков. Огромное влияние на архитектурные перемены оказали известные персоны: Карим-хан Зенд, Ага Мухаммед-хан Каджар, перенесший в Тегеран столицу, и Насреддин-шах, что похоронен на территории дворца.
Дворец представляет собой комплекс, разделенный на внешнюю и внутреннюю части, включающий в себя около двух десятков строений и четыре сада.
По общему мнению, самое красивое строение — Шамс-ул-Эманех, соединившее в архитектурном облике стили Востока и Запада. Но мой безграничный восторг сместился к устройству внутренних залов, где каждое из помещений интересно по-своему.
Все они выстроены в узнаваемом персидском стиле с чередованием глубоких арочных ниш-айванов
и закрытых залов с обилием в интерьерах плиточных украшений, неповторимых узоров, фресок,
многоцветных изразцов, зеркальной мозаики и элементов из резного хрусталя, что мерцают и переливаются на свету.
Несомненно, персидские шахи знали толк в красоте и любили жить в невероятной роскоши.
Дворец удивил интересной экспозицией, представляющей произведения искусства мусульманских скульпторов и живописцев. В коллекции собрано множество изделий из керамики, камня и металла, созданных в разные временные периоды, а также старинная одежда, музыкальные инструменты, фото знаменитых правителей и их личные вещи.
Фетх Али-шах Каджар (1772-1834). Его правление ознаменовалось чередой неудачных войн, однако в истории правитель запомнился многочисленным потомством (260 детей от 1000 жен и наложниц), невероятной бородой и осиной талией!
Жаль, что ребята мало фотографировали внутри дворца. Была бы возможность, десятком фото не ограничилась бы. Многое в Тегеране осталось за кадром, но, даже получив поверхностное впечатление, замечу, что город туристически манкий.
Засим попрощаюсь с Тегераном и поделюсь в заключении ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ПОЛЕЗНОСТЯМИ:
— Для въезда в Иран потребуется либо сертификат о вакцинации (если вакцина двухкомпонентная («Спутник V»), второй компонент нужно поставить за 14 дней до поездки), либо ПЦР-тест, сданный в течение 72 часов до въезда в Иран.
— Получить иранскую визу можно по прибытии в аэропорту, либо заранее в консульстве. И в том, и в другом случае необходимо оформить специальное «приглашение» с QR-кодом (либо на сайте evisa.mfa.ir, либо через организаторов). Визовый сбор составляет 81 $ или 75 евро. О проблемах со сдачей мелкими купюрами написала выше. Готовьте нужную сумму сразу.
— Страна под санкциями и штамп в загранпаспорт не ставят. Посещение Ирана не станет причиной для отказа во въезде в другую страну.
— С собой лучше брать доллары или евро. Мы брали доллары.
— При обмене валюты советую обзавестись банковской картой (номиналом 43 тыс. реал, что соответствует 20 $). Избавляет от необходимости таскать с собой увесистые стопки наличной валюты в «миллионах». С проверкой баланса карты сложностей не возникает.
— Относительно дресс-кода к дамам-туристкам относятся лояльно. Более того, иранки сами устали от жестких «драпировок» и позволяют вольности в виде съехавшего на затылок платка или вовсе его отсутствия. К тому же юбки не являются обязательным элементом одежды. Достаточно прикрыть пах удлинненным свитером или туникой. Или надеть красивое платье)
— А вот любителям выпить придется туго) В стране жесткий запрет на алкоголь. Точнее, запрет действует только для мусульман. Представителям других признанных конституцией конфессий разрешено производить и употреблять алкоголь для своих нужд. В магазинах можно найти исключительно безалкогольное пиво. Безусловно, подпольные точки розлива домашнего самогона существуют, но гид предупредил, что случаев смертельного исхода от отравления метанолом довольно много. Оно вам надо? Нам нет)
— Что касается иранской кухни, фанатом ее не стала. Не скажу, что яства отличаются разнообразием. Основу составляют рис, свежие овощи, приправы, хлеб, лепешки и многочисленные виды шашлыка и кебаба. В каждом регионе есть свои фирменные блюда. В Исфахане, к примеру, бирьян — рагу из баранины с легкими с добавлением грецких орехов, мяты, корицы и шафрана. Шафран, к слову, самая популярная специя, что можно найти во многих блюдах, от шашлыка до мороженого. А в Ширазе еще в конце 19 века придумали салат Ширази (микс овощей и зелени), он популярен и сейчас. Есть и еще одно популярное блюдо Шоле — густой мясной суп с бобовыми, родом из города Мешхеда в провинции Хорасан-Резави. Из национальных напитков распространен айран и «дуг» — смесь йогурта и воды, приправленного солью и специями. Но памятуя о недуге, что словила в Монголии, пробовать такое не рискнула)
Продолжение следует…
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Событийный туризм
