Продолжаем исследовать диковинки острова Бали.
После Убуда, который и географически, и культурно может претендовать на звание «сердца острова», мой путь лежал на северо-восток, к побережью. Эта часть Бали почему-то не столь популярна у туристов, как юг. И, наверное, этому есть три причины:
- 1. нет тусовок;
- 2. нет волн (а на Бали приезжает именно много серферов);
- 3. черный вулканический песок (а многие ищут именно «пляжи Баунти»).
Зато для дайверов и для снорклинга восток Бали — настоящая находка. Поэтому я, не задумываясь, выбрала этот регион. Да и черный песок не пугал — наоборот, кто проедет мимо такой экзотики? Да еще и вулкан на горизонте. Сказка! Именно он и стал окончательной галочкой для посещения Амеда.
Вообще восток Бали — это несколько поселков: Туламбен, Амлапура, Амед и еще, еще… Но именно Амед был выбран почти случайно. Выбирая себе жилье, я искала что-то интересное. Азия недорогая, и можно позволить себе жилье прямо на берегу моря. Где еще в мире такое удается? По пальцам можно пересчитать, чтобы и недорого, и вид красивый. Будучи фанатом закатов и рассветов, особенно морских, я упорно мечтала о таком варианте жилья. И он нашелся! С фото на меня смотрел… величественный вулкан Агунг, в него в итоге упирается пляж, где стоит гостиница. Черный песок, рыбацкие лодки и… всего 2 метра до калитки, за которой начинается этот самый песок. Согласитесь, заманчиво! Уже забронировав на три ночи этот гест-хаус (Solaluna Beach Homestay), я стала рассматривать гугл-карты, искать отзывы о городке. И оказалось, что это местечко еще и идеально подходит для плавания и снорклинга. Есть большой (как писали) коралловый сад и спокойное Балийское море безз волн и прочих неудобств. Все, едем!
Из Убуда (рассказ о нем: Загадочное сердце Бали: Убуд) и от утренних райских рисовых террас я помчалась к морю. Трансфер обошелся в 18 $, но и путь занял более 2 часов. По сути, мы пересекли половину острова по диагонали. Забегая вперед, это был самый дорогой трансфер и, по сути, псоледний. Дальше были коллективные автобусы-шаттлы от транспортной компании. Они забирают от гостиницы или офиса компании (во всех крупных городка они есть) и везут по адресу, кому куда нужно. При отсутствии транспорта на Бали это единственная альтернатива, если нет водительских прав и не взять в аренду машину или скутер. Хотя в таком потоке транспорта не каждый решается на это, даже имея права.
Когда едешь по острову, то и дело взгляд ловит красоту за окном: рисовые поля, где трудятся местные, небольшие деревни с традиционными домиками и причудливыми храмами. Пахнет и бензином, и одновременно — свежестью от тропической зелени. И вот вдалеке показывается море, и начинается детский восторг! При этом иногда через шоссе перебегают дикие обезьяны, и приходится то и дело останавливаться, чтобы за ними понаблюдать. В этом прелесть трансфера — свобода. В любой момент можно попросить остановиться, чтобы рассмотреть, почувствовать и ощутить. Например, этими видами я обязана именно водителю Вайяну, который, гладя на мои вытаращенные от восторга глаза, не просто остановился на обочине, а даже свернул с нее, чтобы можно было спокойно выйти и прогуляться.
После почти трехчасового приключения (к заявленным двум часам добавилось пара остановок и немного пробок на узких трассах) мы приехали в гостевой дом. И все оказалось так, как на фото, и даже превзошло ожидание! В гостинице всего 6 номеров и каждый представляет собой (как и в большинстве случаев на Бали) отдельное бунгало. Но на первой линии всего два домика, и один из них мой! Гостиницу держит семья — папа, мама и два взослых сына, уже женатых и с детьми. Семья живет в другом доме, рядом. Очень удобно: если возникает какой-то вопрос, хозяева всегда на месте.
Ну, вернемся в номер. Я редко заостряю внимание на жилье: главное, что оно есть, и ладно. Но здесь не могу не показать вам эту красоту! Кстати, за 1400 руб. в сутки. И это не самый дешевый вариант. Но самый колоритный!
Работают в семейной гостинице все: папа — глава и семьи, и бизнеса, лично встречает гостей и размещает их. Мама заведует ресторанчиком тут же на территории, сыновья — и администраторы, и носильщики (кому нужно помочь с чемоданами), и официанты на завтраках. А их жены — тоже администраторы и помощницы. Есть и самая уникальная профессия, которую доверили старшей дочке: каждое утро ровно в 7.00 она обходит территорию и кладет те самые знаменитые подношения богам и духам: корзиночки с цветами, рисом и фруктами и ароматическиее палочки. Алтарей аж три, и один из них — на берегу моря прямо перед моей верандой. Поэтому я тайком из окна (чтоб не смущать девушку) наблюдала, как она, разложив все дары, совершает ритуал. Думаю, просит благословения на день.
При заселении принесли мне прямо на террасу приветственный напиток. Это тоже своеобразная традиция Бали. В нескольких гостевых домах встречала такое. Очень приятно и вкусно. Ну, а терраса смотрит прямо на море. И до него всего несколько метров. Вот заэтой белой калиткой — уже пляж… Мечта!
И, собственно, тот самый вид, что и привел меня сюда — вулкан Агунг, черный песок и бескрайнее море.
Людей здесь мало. Все дело в том, что Амед — это маленькая деревня, состоящая из одной главной улицы, идущей вдоль моря. Здесь нет инстра-кафе и ночных клубов, тусовочных мест и белых песков из рекламы Баунти. Сюда едут за тишиной и уединением. А море здесь самое чистое из всех! В Индонезии грязного и нет, но это… оно как будто светится изнутри. А все благодаря черному песку, который выполняет роль сорбента. От этого вода просто сумасшедше прозрачная! Чуть ниже увидим ее мир…
В первый же вечер я прогулялась вдоль главной (и единственной) улицы и тут же попробовала в соседнем кафе барракуду! Амед не избалован туристами, и отсюда вытекает сразу следующий плюс — здесь дешево. Например, такая тарелочка с горой риса, овощей и большим филейным куском барракуды на гриле (она — рыба, но вкус как у мяса, типа тунца) обошелся мне в 3 $! И это было кафе. Если бы прошла чуть дальше в местные варунги (аналог наших столовых), то было бы еще дешевле.
Еще один плюс в пользу Амеда — сказочные закаты. Именно во время заката солнце здесь садится… прямиком за спину вулкана. Это ли не диковинка?
Да и сидеть на своей террасе, любуясь морем и закатами-рассветами — пожалуй, высшая награда.
Завтраки здесь тоже есть: тарелка фруктов, блюдо на выбор (блинчик с бананом, сендвич и т. п.) и, конечно, кофе. Во время завтрака ко мне подошел хозяин дома и спросил, куда я сегодня, нужно ли чем помочь. И именно от него я узнала (точнее, подтвердила то, о чем читала в интернете), что всего в паре километров отсюда есть бухта и пляж Jemeluk Bay с подводным коралловым садом и… подводным храмом. Такой диковинки еще не видела, поэтому, конечно, после завтрака побежала туда.
С утра уже было жарко: + 33 °C в тени, но солнце еще было не в зените. Помним, что тротуаров тут почти нет (везде на острове и в стране в целом), поэтому то и дело мимо меня проносились машины и скутеры. Но все друг друга уважают и мирно существуют на дороге. Пока я шла, приметила несколько лотков с местными фруктами. Где, как ни здесь, попробовать экзотику? Но это все потом. После мальдивских черепах и медитации под водой я неслась за новыми впечатлениями. Почти неделя прошла без моря. Остров Ява, Убуд… там были свои красоты. Но «морской сезон», как прозвала этот вояж, невозможен без главного героя — моря. И вот, наконец, бухта. Пока шла, видела больше десятка дайвинг-центров! И цены не кусачие. Но взятая с собой маска и трубка решили все за меня. Не хотелось ответственности, прихода ко времени и прочих заморочек. А только свободы и релакса. Поэтому снорклинг вышел на первый план.
С виду — красиво, но не так, чтобы захватило дух. Все в меру. Вдоль берега есть несколько кафе. Есть и шезлонги с зонтиками. Я не рассчитывала на такое, помня цены Сочи и многих мировых курортов. Но услышав прейскурант, сразу заняла свободный. Шезлонг на полдня стоил всего 1 доллар! А напиток 10 000 рупий, это где-то 0,7 $. Все-таки нетуристические места имеют столько плюсов!
Наскоро настроив камеру и надев маску, я помчалась в воду. Там было несколько человек и несколько лодок, качающихся посередине бухты. Местыне жители тут плохо знают английский, но для простенькой беседы его хватает. Они и сказали, что там есть подводный храм. И сейчас штиль — идеальное время для его поиска. Глядя на обширную бухту, я растерялась. Как же его там найти? Тем более, что под водой ориентироваться очень сложно… А они, улыбаясь, сказали, что обязательно найду, если сильно захочу. Прямо мистика. Ну, ладно.
Как заходишь в воду, сразу замечаешь ее прозрачность. А уже по колено в воде можно увидеть первых рыбок, а еще глубже начинается настоящая сказка…
Кораллы здесь живые и всех воможных форм: похожие на грибы, на цветы или даже мозг человека… А голубые морские звезды прячутся чуть не под каждым камнем. В какой-то момент меня окружила стайка рыб-клоунов. Они плавали просто сквозь руки! С одной мы даже встретились взглядом. Здравствуй, подводный житель! А еще то и дело сновала вокруг стайка макрели. Это рыбки, напоминающие нашу кефаль. Они очень юркие, достаточно крупные и плавают с открытым ртом. Таккая вот смешная особенность. Когда стайка поднимается к поверхности воды, чешуя рыб сразу начинает играть на солнце всеми бликами, как солнечный зайчик.
Почти три часа прошло незаметно. Периодически я выныривала, чтобы посмотреть на берег — не унесло ли и на месте ли вещи. Но с этим тут спокойно. А от берега специально отплывала далеко, чтобы увидеть храм. И вот, когда уже доплыла до стены кораллов, что отделяет мелководье от глубины, пришло отчаяние. Как найти его?.. Риф-барьер — это как коралловая стена. За нейуже видна темная толща бездны, резко уходящая вниз. Даже боюсь преставить, как там глубина, если «мелководье» достигает здесь 15 метров.
В какой-то момент показалось, что я уже обогнула всю бухту. Глаза уже начинали болеть от соленой морской воды, в горле пересохло от трубки и соленых паров, да и плыть сил уже толком не было. А солнце нещадно сжигало спину… Поймав какой-то дзен, снова, как с черепахами, я застыла на месте. Вода как-то сама меня стала относить в сторону, хотя волн не ощущалось. Я немым призывом обращалась к каким-то духам моря и просила показать храм. И тут что-то показалось вдалеке. Я активнее заработала ногами и увидела….его. На большой глубине, на дне стоял небольшой балийский храм (даже больше алтарь). Солнечный свет здесь уникальный: толщу воды разрезают тонкие лучи, которые достигают самого храма. Невероятное зрелище!
Балийцы хранят традиции и верования. И одно из них, как ни странно — боязнь открытой воды. Среди местных только молодежь (и то далеко не вся) может купаться в море. В основном же все предпочитают реки, озера и даже водопады, но только не море или океан. Считается, что в открытой воде живут злые демоны и духи. Такая вот экзотика! Живя на берегу сказочного моря и океана, местные жители в нем толком не плавают. Сейчас это все постепенно стирается, но еще существует. Эти диковинки и есть главное, что можно привезти из таких мест!
После почти трех часов под водой и осуществив-таки главную мечту в этой бухте, я выползла на берег. Еще минут 20 просто лежала на шезлонге. Периодически подходили местные, предлагали купить нехтрые самодельные сувениры. Один такой продавец просто покорил. Они пишет картины…черным вулканическим песком! Уговаривал долго, показывал картины. Небольшие, примерно с альбомный лист и меньше, изображения разные — от местных богов до пейзажей, танцев и блюд. И стоили они 7 $, а я со своей экономией не взяла. До сих пор жалею…
Когда уходила с пляжа, зашла в кафе. Деревянные перекрытия, пальмовая крыша, отсутствие окон и дверей и бамбуковые стены. Красота! И снова бинго — ассорти морепродуктов за 4 $. При этом ела я не одна: как только принесли блюдо, подошла худющая кошка и жалобно и очень громко стала мяукать. Садись, дорогая, пообедаем! Плюсик к карме, как говорится.
Вечер снова был с сумасшедшим закатом, а следующий день я решила провести, наконец, как отпускница. никуда не идти, не ехать, а просто «тюленить» (прицепилось это слово еще в Сочи, но ведь правда отражает суть ленивого валяния на пляже?). Выбралась только днем на рынок за фруктами и пополнила вкусовые впечатления аж тремя фруктами: драгофрутом (как шелковица на вкус), салаком (как смесь яблока и апельсина) и мангостином (что-то среднее между айвой и спелой хурмой). А вечером хозяин домика устроил настоящий сюрприз! Он сказал, что всем гостям в последний вечер отдыха здесь подают бесплатный ужин. Учитывая расположение моего домика и вид на море мне могут принести его прямо сюда, а террасу. Угадайте, у кого был лучший ужин? Макрель (та самая, что плавает с открытым ртом) на гриле с овощами, местными специями и, конечно, рисом. Он здесь — всему голова. Вкуснейшая рыба! Я обычно к рыбе очень ровно отношусь, но в Индонезии творилось что-то странное. Не могла остановиться! Окруженная океаном, она умеет удивлять… Все настолько свежее и вкусное, что описать невозможно.
Уезжать из райского уголка не хотелось вовсе… До слез, до дрожи… Несмотря на то, что здесь очень тихо, спокойно и толком некуда пойти, это было лучшее место для меня на Бали, хотя побывала в 5 городках в разных частях острова. Влюбилась именно в милую маленькую деревушку с роскошным морем и подводным миром. Но приключения снова звали, пришлось ехать дальше, уже южнее. Но этой уже другая история…
