Дыши, как дома, у стен Дуомо и мысли веско, как Брунеллески

День 1

Италия 2022 года началась с очень раннего прилета в Рим. Дорога от Фьюмичино до Флоренции много времени не взяла и, когда поезд прибыл на станцию Санта-Мария-Новелла, до заселения еще оставалась уйма времени. Мы неспешно обошли привокзальную площадь, отмечая появившиеся там транспортные новинки.

Трамвайная линия T2

В 2019 году вступила в строй трамвайная линия T2, соединившая железнодорожный вокзал с аэропортом. Позднее мы воспользовались этим удобным, дешевым и быстрым трамваем, доставляющим пассажиров буквально к дверям терминала аэропорта Peretola.

Базилика Санта-Мария-Новелла

Прямо у вокзала приезжих встречает очень важная готическая церковь Тосканы — Санта-Мария-Новелла, построенная доминиканскими монахами. Строительство ее было завершено в середине ХIV века, а следующие полтора-два столетия собор украшали и расписывали выдающиеся флорентийские художники.

Церковь широко известна своими капеллами, среди которых выделяется созданная Доменико Гирландайо капелла Торнабуони. В коллекцию произведений искусства входит хрестоматийная «Троица» Мазаччо, при написании которой впервые была построена перспектива и редкая скульптурная работа Брунеллески «Распятие».

Внутрь базилики мы непременно зайдем, но потом, сейчас же только взглянем на знаменитый мраморный фасад, построенный, а точнее достроенный над уже существовавшим, Леоном Батистой Альберти.

В числе «изобретений» зодчего специалисты выделяют опрокинутые волюты, элемент, с помощью которого архитектор элегантно соединил центральный высокий неф с более низкими боковыми. На верхнем архитраве (горизонтальной балке) выбито имя покровителя церкви, банкира Джованни Ручеллаи, заказавшего переделку фасада, и дата постройки -1470 год.

Палаццо Ручеллаи

Добравшись переулками до «своей» улицы делла Винья Нова (via della Vigna Nuova), мы обнаружили рядом с квартирой дворец все того же Джованни ди Паоло Ручеллаи. Любопытно, что потомки Ручеллаи за прошедшие века не перевелись и не исчезли, а сохранив богатство и социальный статус, по-прежнему проживают на верхнем этаже палаццо.

Оставив мужа в кафе дожидаться квартирную хозяйку, я, покружив около дома, вышла к воде.

Арно

«Находясь во Флоренции, мы стояли на мостах и восхищались Арно. Здесь принято восхищаться Арно. Это великий исторический ручеек глубиной в четыре фута посередине…Флорентинцы называют его рекой и чистосердечно верят, что это река. Они даже подкрепляют свое заблуждение, сооружая над Арно мосты. Не вижу, почему они считают ниже своего достоинства переходить его вброд» // «Простаки за границей, или путь новых паломников» Марк Твен

Город живописно раскинулся по обоим берегам реки Арно, которая (чаще спокойно) несёт свои воды в Лигурийское море. Когда-то река была полноводной и судоходной, но сейчас, тут с Марком Твеном не поспоришь, обмелела и на ней не увидишь кораблей, лишь байдарки скользят по водной глади.

Через Арно переброшено десять мостов.

Только один из них, «очевидец» многих событий, Понте Веккьо (Ponte Vecchio), как и подсказывает его имя, является древним. Он сооружен в 1345 году архитектором Нери ди Фьораванти. Другие старые мосты пострадали во время бомбежек во Вторую Мировую и были перестроены по ее окончании.

Понте Веккьо — один из немногих в Европе дошедших до нас средневековых жилых мостов. С восточной стороны хорошо видны нависающие над водой «квартиры», которыми, как днище корабля ракушками, оброс старый мост.

Жилище

Наконец наше жилище готово, и уборщицы с пустыми ведрами уступили место гостям.

Квартира нам досталась со странной геометрией, которая всегда возникает при переделке дворцов в общежития, и оригинальным лифтом. В него можно было войти, нажать на кнопки, но к подъему кабинки эти действия не приводили, поскольку лифт был частой собственностью персоны с пятого этажа и только её обслуживал.

День 2

Палаццо Питти

Проснувшись на следующее утро до первых петухов, мы приступили к планированию. Программу дня решили начать в Ольтрарно (что значит «за Арно») в Палатинской капелле Палаццо Питти. Палатинская капелла — это замечательная картинная галерея, которая не сильно уступает прославленной Уфицци, но менее популярна чем последняя, а вне туристического сезона вообще страдает отсутствием посетителей.

С Палаццо Питти все сложилось удачно. В кассе нас ожидало поощрение для ранних пташек — билет за полцены, там же, безо всяких резерваций, мы приобрели билеты в Уффици на следующий день.

Помимо основной экспозиции удалось заглянуть на выставку русской иконы и впервые подняться на этаж современного (по флорентийским меркам) искусства.

Уже не раз отмечалось, в том числе на этом сайте, что картины в Палатинской капелле смотреть непросто, а фотографировать трудно. Развеска их дворцовая, плотная; фон яркий, немузейный и от света из окон полотна бликуют. Заранее снимаю шляпу перед тем (Андрей, altravel?), кто возьмется за труд это собрание отснять.

Великолепная коллекция музея включает Филиппо Липпи, Рафаэля, Тициана, Караваджо — да кого она только не включает.

Барочные интерьеры покоев семейства Медичи, которое жило здесь с XVI по XVIII век, мы смотреть не стали, а вот виды на западную часть города задержали нас надолго.

По центру снимка — церковь Санто-Спирито, один из последних проектов Брунеллески (1444–1446). Архитектор выполнил план и модель будущего храма, который был возведен уже после его смерти. Внутри базилика очень хороша, хотя и пишут, что первоначальные замыслы мастера были искажены. (Фотографировать там не разрешается).

Над линией домов выделяется купол одной из самых больших и старых церквей Флоренции-Базилики Сан-Лоренцо.

Церковь неоднократно перестраивали. В начале XV века Брунеллески и Донателло участвовали в переделках, создав великолепный и величественный интерьер.

Базилика Сан-Лоренцо является местом захоронения семейства Медичи, некоторые представители которого (мало кому известные) имеют там надгробия, выполненные самим Микеланджело.

Церковь Оньиссанти

По дороге домой мы, как говорится, killed two birds with one stone: зашли в чудную церковь Оньиссанти, а потом еще в расположенный неподалеку супермаркет Conad, чтоб купить себе вина и еды.

В небольшой церкви похоронен всеми обожаемый Сандро Ботичелли. Поклонившись художнику, посетители обычно вспоминают и о его любимой Симонете Веспуччи, покоящейся тут же, рядом.

Богатое семейство Веспуччи, жившее в Борго Оньиссанти и занятое в производстве шелковых тканей, покровительствовало церкви и потому имело там захоронение. Клан Веспуччи знаменит не только своей невесткой Симонетой (в девичестве Каттанео), но и славным сыном Америго, открывателем, гоняющим «по морю на истлевших парусах», в честь которого названа Америка.

День 3

Уффици

На следующий день мы наслаждались шедеврами Уффици. Зная по опыту, что туристы не хотят просыпаться рано, мы приобрели билеты на самый первый сеанс, чтоб войти в залы до появления многочисленной толпы. Нехитрый прием сработал, дав возможность побыть с некоторыми картинами почти что наедине.

Кровь и слезы. Перуджино. Мемлинг. Сансеверино.

Не стремясь посмотреть все, мы тем не менее задержались в галерее надолго, перемежая созерцание искусства с отдыхом в музейном кафе. Работники кафе, янусы двуликие, были гостеприимны к своим клиентам, но ощетинивались, когда ловили «зайцев» — фотографов, не заказавших еду, а просто зашедших на террасу пощелкать купол Дуомо

К счастью, чтоб увидеть самое главное архитектурное творение кватроченто, купол собора Санта-Мария-дель-Фиоре, никакие кафешные террасы не нужны. Величественный шатер присутствует в городе везде: он парит над окружающими зданиями, проглядывает в створе улиц и радует взор гуляющих по набережной.

Великолепный восьмигранный купол Дуомо-один из двух самых прославленных ренессансных куполов в Италии. Филиппо Брунеллески возвел его в начале 15 века, возродив известное в античные времена, но утраченное в средневековье искусство строительства куполов. Даже не архитектор, а ювелир по образованию, он смог, опираясь на собственные исследования древнеримской архитектуры и труды Ветрувия, рассчитать очень сложную конструкцию и придумать способ её воплотить.

На купол можно и даже нужно подняться и, взбираясь по ступеням, зажатым между двумя оболочками (купол двойной), глубоко проникнуться масштабом и сложностью творения Филиппо Брунеллески.

Слегка готический силуэт купола формирует панораму города. Доминирующее его положение прекрасно чувствуется, когда смотришь на Флоренцию с высоты площади Микеланджело или со смотровой площадки собора Сан-Миньято-аль-Монте

День 4

Приют невинных (Ospedale degli Innocenti)

Брунеллески наряду со скульптором Донателло и художником Мазаччо называют одним из «отцов» Раннего Возрождения.

Купол Дуомо — его самое гениальное творение, а Воспитательный дом или Приют невинных, который мы отправились смотреть на следующий день — самое раннее.

Легкая элегантная аркада Воспитательного дома считается первым произведением ренессансной архитектуры. Чтоб оценить новаторство Брунеллески, достаточно вспомнить архитектурный облик Флоренции начала 15 века с ее тяжелыми романско-готическими церквями и похожими на крепости дворцами. Творение же Брунеллески открыто, светло, по-античному пропорционально и гармонично.

Выходя на площадь Святейшего Благовещения (Piazza della Santissima Annunziata), вдоль восточной стороны которой вытянулся фасад Воспитательного дома, мы натолкнулись на непредвиденное препятствие.

Там снимался фильм, я даже узнала его название — «Один триллион долларов». Хотя сценическая площадка занимала только северный угол знаменитой Пьяццы, вся она была перегорожена и заблокирована, чтобы туристы, не дай Бог, не залезли в кадр.

Из-за оцепления было невозможно выйти на площадь и рассмотреть здание Воспитательного дома, зато, правда, «расчистился» вид на Ложу Сервитов, сооружение начала 16 века, стилистически очень похожее на Приют невинных, хотя им и не являющееся:).

В период Раннего Возрождения, благодаря распространению гуманистических идеалов, большое значение приобрело строительство общественных сооружений и характерно, что «возвещает» Ренессанс не какой-нибудь дворец, а Приют для «невинных», т. е. брошенных детей.

Это учреждение имеет очень интересную историю. Оно открылось в 1445 году, через десять дней получило первого постояльца-подкидыша, и пять столетий, вплоть до 2000 года, функционировало как приют. В начале 19 века здесь была открыта первая школа акушерства в Италии, здесь же проводились научные исследования по вакцинации и правильному вскармливанию младенцев.

Фасад Воспитательного дома украсили терракотовые рельефы Андреа делла Роббиа, изображающие трогательно спелёнатых младенцев. Эти «невинные младенцы», стали со временем символами благотворительности и педиатрии.

В здании Воспитательного дома сейчас располагается художественный музей. Покупая билеты, я заметила, что музей предлагает большую скидку пассажирам Trenitalia, то есть всем, так как практически все туристы попадают во Флоренцию на поезде. Порывшись в карманах, мы нашли железнодорожные билеты и, «обменяв» их на музейные, начали движение по комплексу бывшего приюта.

Коллекция музея невелика, многие произведения связаны с Воспитательным домом, заботой о младенцах или посвящены деве Марии.

Среди экспонатов интересна ранняя работа Боттичелли, скопированная с картины его учителя Филиппо Липпи

В небольшой комнате, заканчивающей длинный коридор галереи, хранится самое ценное произведение музея — «Поклонение волхвов» Доменико Гирландайо, выполненное художником для главного алтаря церкви Воспитательного дома.

Поднявшись по современной лестнице, мы попали на террасу приюта, которая была построена в 1493 году для сушки детского белья. Туда же кормилицы выходили (во время перекура) подышать свежим воздухом. Сейчас террасу занимает симпатичное кафе с хорошей едой, видом вниз на «женский двор» и вдаль на купол флорентийской синагоги.

Пространство каждого внутреннего двора окружено арками, подпираемыми колоннами. Двери ведут в симметрично расположенные комнаты и залы. Все строго, выверено и симметрично.

На Воспитательном доме наше паломничество к творениям Брунеллески и вообще все серьезное на тот день закончилось. Безо всякой цели и плана мы болтались оставшуюся часть дня по историческому центру, развлекаясь созерцанием людей и вспоминая свои прошлые приезды, потом, правда, спохватившись, все-таки подошли к некоторым памятникам.

Посмотрели, как чистят Давида

Посидели на лавочке на самой приятной флорентийской площади

И закончили день как-то так

День 5

В этот день мы уезжали из Флоренции.

День 6, последний

Вернувшись после однодневной загородной вылазки, мы, недолго колеблясь, переключились с ренессанса на современность и посвятили пару часов оригинальному нидерландскому графику Морису Эшеру, выставку которого приметили накануне в музее Воспитательного дома.

Его творчество я специально не изучала, хотя со времен молодости со многими работами художника была знакома. Эшер всегда был очень популярен среди математиков, его гравюрами иллюстрировались книги по геометрии, физике и кристаллографии.

Работы Эшера производят ошеломляющее впечатление. Те, где лево превращается в право, а лестницы ведут одновременно вверх и вниз, кажутся сложными и запутанными. Другие, например, гравюры-мозаики, наоборот поражают четкостью, порядком и соблюдением законов симметрии.

После двух часов созерцания парадоксального искусства мы вышли на улицу «в волнении жутком и с подвинутым рассудком», требовалось осмыслить увиденное. Но об этом я напишу как-нибудь потом.

Когда во Флоренции далеко не первый раз и все основные достопримечательности уже осмотрены, начинаешь отыскивать места менее известные — монастыри и церкви, трапезные и капеллы.

В этот приезд кроме Воспитательного дома мы добавили в свою флорентийскую копилку церковь Сантиссима Аннунциата с чудными фресками Андреа дель Сарто в клуатре и нетипичным для Флоренции, помпезным барочным интерьером.

Очутившись на Пьяцца ди сан Ферензе мы посетовали, что опять не попали в Бадия Фиорентина (бадия значит аббатство). Действующий монастырь работает как музей три часа в неделю; при таком расписании его трудно застать открытым, и потому многие путешественники знают аббатство только по его готической колокольне.

Церковь Санта-Тринита

Живя рядом с церковью Санта-Тринита, мы чуть не каждый день в нее заглядывали, все надеясь, что какой-нибудь луч солнца пробьется и осветит пространство собора. Света под мрачными сводами хотелось прежде всего, чтоб получше рассмотреть и сфотографировать капеллу Сассети, творение Доменико Гирландайо.

Эта прекрасно сохранившаяся капелла была расписана на 10 лет раньше, чем прославленная капелла Торнабуони и, как и последняя, замечательна изображенными на ней людьми — правителями и знатными гражданами современной художнику Флоренции.

Нам хотелось отыскать среди персонажей «Утверждения устава францисканского ордена папой Гонорием II» Лоренцо Великолепного (третий справа), которого мы, находясь во Флоренции, так часто с благодарностью вспоминали,

а на фреске «Воскрешение сына римского нотариуса», как и на алтарной картине «Поклонение Пастухов» найти самого Гирландайо.

«Что касается фигур Гирландайо, то они все как-то равномерно прекрасны. Это подлинные граждане Тосканы в самый счастливый и славный период ее истории, еще богатые всей накопленной энергией, полные сознания собственного достоинства, образованные, легко наживающиеся и готовые отдать нажитое на благо родины или на утехи жизни. Это патриоты, имеющие основание гордиться своими представителями, знаменитыми на весь мир Медичи, „отцами родины“, и не знающие еще придворного заискивания. Это аристократы в лучшем смысле слова — не тщеславные давнишними деяниями предков, а соперничающие друг с другом в том, как бы лучше угодить народу, из которого они вышли, как бы придать родному городу и всей родной стране предельное великолепие.»

Эти слова Александра Бенуа вспомнились здесь.

Чтоб осветить фрески, мы бросили монеты в ящик с надписью offerta, что значит пожертвование. Проходивший мимо служитель в черной рясе, услышав звон, может быть в знак поощрения, позвал нас за собой в закрытую для посетителей капеллу Строцци.

В капелле нас ждало разочарование. Кроме не очень вдохновляющей Пьеты работы Витторио Барбьери (1743 год), какого-то барельефа и небольшой фрески неизвестного автора искусства там не было.

А ведь эту капеллу украшал в момент создания роскошный алтарь руки Джентиле да Фабриано, которым мы восхищались накануне в Уффици.

Сан-Миньято-аль-Монте

Чтоб попрощаться с Флоренцией мы обычно взбираемся на гору, к базилике аббатства Сан-Миньято. (Никогда не знала, что у горы есть название — Monte alle Croci, Гора Креста).

Поглядев на заходящее солнце, мы поняли, что традиция под угрозой и засветло от моста Санта-Тринита на Гору Креста нас может доставить только чудо. И оно случилось. Удачно подвернувшееся такси подхватило нас и помчало по набережным, а потом по петляющей дороге верх, к подножию широкой мраморной «лестницы Данте», по которой нам оставалось только подняться на несколько маршей, чтобы оказаться на смотровой площадке перед церковью.

Выскочив из машины, мы устремились к лестнице, но вход на нее был заблокирован. Хоть плачь, хоть смейся — на ступенях, опять ломая наши планы, киношники снимали фильм «Один триллион долларов».

Кроме дороги напрямую, наверх есть еще шоссе в объезд, подниматься по которому пешком уже не было ни сил, ни времени, а машина наша укатила. И тут — продолжение чуда. Как у Булгакова, «знойный воздух сгустился и соткался из этого воздуха» автомобиль. Пятясь задом, к нам возвращалось только что высадившее нас такси.

На широкой площадке перед церковью охранники, расставив оранжевые конусы, пытались запретить туристам «ходить куда не можно», но они нас уже не волновали. Пробравшись к парапету, мы, затаив дыхание, не отрываясь смотрели, как «с вершин, с высот, с небес» на любимый город струился закат.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия