Бесконечность от Брюгге до Брюгге

В 2000-ом Брюгге мне не понравился. Кошмар, да? Конечно, я никому в этом не признавалась! Но в памяти остались только очертания старинных, бурого цвета домов, построенных вдоль каналов, кружевные салфеточки в витринах сувенирных лавок и… Антверпен)) Да, тогда я влюбилась в Антверпен, а Брюгге был так… остановка в пути.

Ну, а чего ждать-то, ежели в один день совершается автопробег Роттердам-Брюссель-Брюгге-Антверпен? В двухтысячных мы, и вправду, носились галопом по европам.

В 2008-ом я искренне старалась очароваться. Повзрослела на 8 лет, узнала гораздо больше, и по каналам мы покатались, и фотографировала я много и тщательно.

Даже признала, что город красив, очень красив, и во многом как раз благодаря этим «старинным бурым домам вдоль каналов». Просто, попасть с Брюгге на одну волну снова не получилось. И рядом с Брюгге я поставила «галочку», где-то там, на невидимых глазу страницах души. Это означало, что в этот город я не намерена возвращаться, и что вторая попытка тоже ничего не дала.

С тех пор, вплоть до 2016-го, целых 8 лет Брюгге ассоциировался у меня с улицей Steenstraat. Как-то так: булыжники гулко отвечают на удары ног, сердце бьется в глотке, очумевший желудок сжимается и молит о пощаде, но мы продолжаем наш безумный бег. А люди вокруг смотрят на нас с недоумением…

Сейчас объясню. Это был израильский тур «Бар-мицва» для детей-подростков и первый наш опыт организованного туризма. Нас было шестеро, трое взрослых и трое тинейджеров 12, 13 и 14 лет. Тур был «заточен» на развлекательные парки типа парижского Диснейленда, Эфтеллинга и т. п. Дети, соответственно, успели очуметь от всевозможных крутых аттракционов и просили ещё, а Брюгге по-большому счёту в эту круговерть не вписывался.

Некоторое время их ещё как-то увлекало катание на лодке, а потом наши чада скисли и заскучали, и чтобы оставить им хорошие воспоминания о Брюгге я решилась на непедагогичный ход — пообещала им «обед мечты». Ну, знаете, как в детстве: не хочу суп, хочу мороженное; не хочу котлету, дайте пирожное:)))

Пострадавшей стороной, лишенной супа и котлет, в данном случае оказывался мой муж, но он, глянув на мгновенно повеселевшую ребятню, мужественно согласился отобедать десертами. На самой оживленной, полной магазинчиков и кафешек улице Steenstraat мы выбрали местечко с богатейшим ассортиментом бельгийских вафель и «оторвались по полной»: заказали шесть больших порций с разным мороженным, клубникой, кокосовой крошкой, шоколадным сиропом и не-помню-что-там-ещё. Всё поделили на несколько частей и устроили сладкую дегустацию-объедаловку.

Вот тут бы сидеть, наслаждаться вкусом и вдумчиво облизывать пальчики, обсуждая красоты Брюгге…да только до назначенного часа сбора в автобусе, оставалось 20 минут. Пока мы с невероятной скоростью запихнули в себя замечательное бельгийское лакомство и помыли липкие руки, времени в нашем распоряжении не осталось вовсе, а сама улица, ведущая к пл. Сан-Сальвадор, где было разрешено парковаться автобусам, оказалась значительно длиннее, чем запомнилось с утра.

В общем, мы бежали, как сумасшедшие, и я в мысленно костерила организованные туры вообще и этот наш лимитированный брюжский день в частности. Бешеный наш спринт по Брюгге на долгие годы отбил у меня всякую охоту к групповым путешествиям.

Через восемь лет, в 2016-ом, мы брели с повзрослевшей дочерью по той самой Steenstraat, и я видела, что она не помнит. Ни вафли, ни наш забег. А я, как оказалось, не запомнила ни старинных зданий, ни нарядных, с выдумкой оформленных витрин, только своё тогдашнее разочарование.
Но теперь всё сложилось иначе.

Выйдя с вокзала, мы увидели вдалеке 122-метровый шпиль Церкви Богоматери, которая совсем не зря признана «приветственной церковью» Брюгге Ориентируясь на это приветствие, мы уверенно двинулись к центру, не сверяясь ни с картой, ни с навигатором.

Посматривая на колокольни церквей, мы шагали от вокзала в старый город, совершенно не заботясь о том, чтобы запомнить дорогу. Напрасно, как оказалось! Хотя, в том, что Брюгге не так уж мал и прост в плане ориентирования, пришлось убедиться лишь много часов спустя, а пока что мы чувствовали себя вполне расслабленно.

Завидев первый же интересный переулок, свернули в него, и оказались возле милейшего горбатого мостика. Знаковое место, и в интернете множество его фотографий, даже с того же ракурса, что и у меня. Самое смешное, что этот мостик, который все считают очень старинным, на самом деле был построен в 1910 году. Ладно, пусть он и не средневековый, но 100-летний юбилей отметить успел.

Повсюду происходил натуральный туристический аншлаг. По каналам сплошной вереницей плыли лодки, а по мостовым стучали колёса пролеток, запряженных лошадьми, само собой, террасы кафе и ресторанов в этот солнечный день были забиты под завязку.

Не знаю почему, но в Брюгге это людское море нам не мешало. Приглядывая по пути подходящее место для обеда, мы около часа проплутали вдоль маленьких каналов, по мостикам, среди очаровательных парков и старинных зданий.

В общем, успели порядком проголодаться ко времени, когда, наконец, вышли к знакомому мне по прошлым приездам каналу, где аккурат под мостом Иоанна Непомука начинаются всё лодочные экскурсии.

Взгляд сразу выхватил ресторанчик, заманчиво «сидящий» прямо у воды. Вот только туда как попасть? В поисках входа пришлось обойти целый квартал.

Благополучно насытив желудки пищей, а глаза — чудесными видами, мы пошли в центр Брюгге к его знаменитой колокольне Белфор. Ни с чем не спутаешь эту восьмигранную дозорную башню с курантами и колоколами. Не знаю, что считается символом города на самом деле, но для меня Брюгге всегда начинался именно с Белфор.

Жаль, что я так ни разу не сподобилась преодолеть 366 ступеней внутри башни, чтобы подняться на высоту 83 метра и увидеть площадь Гроте Маркт и весь город со смотровой площадки. И, как ни странно, только теперь я узнала, что почти все эти чудесные здания, окружающие Гроте Маркт, были раньше ни чем иным, как складами.

Что ж, вкус у средневековых бельгов был отменный, коли даже рыночные хранилища они оформляли так очаровательно-уютно. Хотя, с другой стороны, Брюгге ведь был когда-то центром мировой торговли, и в город съежались купцы со всей Европы. Так что ему по статусу полагалось быть образцово-показательным красавцем.

У меня эти разноцветные, плотно прилегающие друг к дружке домики всегда вызывали ассоциацию с «бабушкиным чулком». Как будто собрала старушка все остатки разных клубков и связала ажурной вязкой длинный полосатый носок.

А в противовес этой цветастой ажурности на северной стороне Рыночной стоит Дворец провинций — впечатляющее здание, построенное в конце 19 века на месте сгоревших торговых складов. Неоготический облик дворца замечательно сочетается с башней Белфор, с её готическим каменным парапетом.

В общем, на сей раз я наконец-то оценила великолепие главной торговой площади Брюгге, хотя пришли мы сюда вовсе не ради архитектуры. Всё было гораздо прозаичнее — от одного из углов Гроте Маркт отходит улица Philipstockstraat, где в доме № 19 находится пивная «Гамбринус».

Прочитав однажды о существовании дегустационной дощечки, которая вмещает сразу несколько бокалов пива и настраивает на лирический лад, я решила, что если когда-нибудь окажусь в Брюгге, то этот аттракцион не пропущу! Конечно, в глубине души я считала, что если и поеду в Бельгию, то ещё очень и очень не скоро, но адресок заведения благоразумно записала.

Теперь адресок пришёлся кстати, и на «лирический лад» мы настроились по-полной. Настолько, что решили, будто времени в запасе у нас вагон… Около двух часов, и правда, имелось, ведь мероприятие, ради которого мы тогда приехали в Брюгге, должно было начаться поздно вечером, в восемь.

А приехали мы на фестиваль старинной музыки, во время которого музыканты пытаются по старинным нотам и при помощи старинных инструментов воссоздать звуки прежних эпох.

В 2016 году в церкви Св. Анны (Sint-Annakerk) проходил тематический концерт «Песенник Анны Болейн» — музыка и страсть эпохи Тюдоров. На него-то мы и нацелились попасть. И да, мы пошли в направлении к церкви Св. Анны, но как-то слишком замысловато, с бесконечными остановками и отклонениями от маршрута.

Напротив «Гамбринуса» в портале здания Ратуши мы заметили подготовку какого-то концерта, ради которого люди заранее занимали места прямо на площади. Концерт этот мы потом ещё застали и даже немножко послушали. Ребята исполняли фольклорную музыку, но в обработке для инструментов, которыми обычно играют рок. В общем, оригинально.

Естественно, мы задержались полюбоваться старинной площадью Бург, в зданиях которой можно проследить почти 700-летнюю историю архитектуры. Ведь Ратуша Брюгге, возведённая в 1376–1421 не только одно из самых красивых зданий города, но и самое старое во Фландрии. Да и от кремово-белого с позолотой здания Старой Канцелярии глаз не отвести. Прекрасный образец фламандского ренессанса, построенный в 1534—1537 гг.

Очарованные Брюгге, мы ещё долго и неспешно бродили вдоль улочек и каналов, отвлекаясь на самые разные, значительные и незначительные проявления жизни города.

На площади Гроте-Маркт напротив неоготического Дворца провинций какой-то босоногий умелец выдувал громадные мыльные пузыри. Окунал нехитрое приспособление в мыльный раствор и удерживал по ветру. Если всё получалось, переливчатое облако ненадолго зависало над мостовой, а потом разрывалось под собственной тяжестью, и из него, как пчелы из улья, вылетали сотни пузырьков, размером с кулак.

Восторженные детишки с визгом бросались их ловить, а мы наблюдали с улыбкой, как под смех и хлопанье детских ладошек самые прыткие пузыри ускользают и поднимаются в небо. Нежно подхваченные ветром, позолоченные вечерним солнышком, они плыли по воздуху в сторону башни Белфор и поблескивали глянцевыми боками.

Поддавшись детскому веселью, я тоже попыталась поймать мыльный пузырик, но не ладонями, а фотоаппаратом. Получилось! Но пузырь, естественно, лопнул, и пришлось потом долго чертыхаться, оттирая замыленный объектив.

По какой-то неведомой причине эти мыльные шоу встречаются мне в поездках в самые лучшие и ценные минуты. В тех случаях, когда с городом всё «срослось», когда всё получилось даже лучше, чем хотелось, и к чистой радости примешивается лишь легкая нотка грусти от скорого расставания.

Мы ловили мыльные пузыри и гладили чужих собак, гуляли по блошиному рынку и заруливали в художественные галереи…

…долго наблюдали за художником, писавшим копию выразительного портрета, — как нам показалось, очень уместного в декорациях старинного города…

…мечтали о том, как было бы неплохо оказаться в корзине воздушного шара и совсем уж основательно зависнуть над каналами и крышами Брюгге…

Ещё мы кормили лебедей — непременный атрибут и один из символов этого города. Про лебедей есть занятная легенда. Якобы в 1488 году главой Брюгге был некий Питер Ланшаль, фамилия которого переводится, как «Длинношеий». На слово «длинношеее» в конце пришлось три «е» — ну, всё помнят. В добавок на фамильном гербе Ланшалей был изображён лебедь.

Жители города за глаза потешались над Ланшалем, и слухи о народных шутках-прибаутках, естественно, периодически доходили до городского головы. А он, между прочим, был приближенным Максимилиана Австрийского — мужа и наследника герцогини Марии Бургундской. И вот, за отсутствие должного почтения к Питеру Ланшалю, Максимилиан Австрийский решил наказать жителей Брюгге, обязав их вечно разводить и содержать лебедей в городских каналах.

Что тут сказать, редкое наказание приходится людям настолько по вкусу, что они готовы нести его на протяжении столетий. Есть, конечно, ещё один вариант той же легенды, значительно более мрачный — о повышении налогов, восстании и отрубании головы «длинношеему» главе, да только, думается, что и наказания в этом случае были бы другие, уж всяко не птичек разводить.

В Брюгге вообще много легенд, и про озеро Миннивотер, которое иногда называют озером Любви, и про то, что первым жителем города был медведь.

Да и подлинные истории Брюгге интересны, иногда не менее легенд. Например, немного грустная история о Бегинаже. В Брюгге он очень древний, можно сказать, старейший во Фландрии. Основанный в 1245 году, Бегинаж стал приютом для одиноких женщин, чьи кормильцы — мужья и сыновья — погибли в Крестовых походах.

Эти скромные белые домики, обнесенные общей стеной, в наше время находятся в распоряжении Общественного центра социального обеспечения, и сдаются внаём престарелым людям. Таким образом, как ни крути, во все времена бегинаж был и остаётся богадельней.

Меня поразила аура этого места, особенная тишина, за долгие века напитанная печалью и безнадежностью одиночества его обитателей. А может, все не так, и в здешнем воздухе витает просто покой…

Стоило выйти за ворота бегинажа, и праздник жизни снова закружил нас в многоголосом, разноцветном вихре. Со стороны Рыбного рынка Vismarkt слышались звуки сальсы.

Под колоннадой, где с понедельника по субботу и поныне ежедневно торгуют свежей рыбой, в воскресный день рыбой и не пахло. Вся площадь была превращена в открытое кафе с «дискотекой» для тех, кому за… Приятно смотреть на людей, которые отплясывают так сосредоточенно и самозабвенно:-)

Мы как-то не заметили, что стрелки часов стремительно ускорили свой бег, а до нужного места идти ещё очень далеко. Дело в том, что церковь Св. Анны находится в стороне от торговых, а ныне туристических кварталов Брюгге, по адресу Sint-Annaplein, 32. Её построили в 1611—1621 гг. в самой бедной тогда части города.

Скромное с виду, однонефное здание сделано из кирпичей, оставшихся от предшествовавшей ему, трехнефной готической церкви, которую в 1581 году разрушили кальвинисты. Однако, глядя на простоватый кирпичный экстерьер храма, не стоит обманываться — церковь Св. Анны по праву гордится богатством внутреннего убранства.

Что поделаешь, мы добрались сюда лишь к 20:40, когда концерт давно начался и двери храма были, естественно, заперты. У входа стояли двое то ли охранников, то ли билетеров, и наблюдали за тем, как ещё одна парочка рабочих быстро превращает небольшой фургончик в передвижной буфет.

Мы не стали к ним даже обращаться, какой смысл? Просто обошли церковь по периметру и нашли-таки место, где через неплотно закрытое витражное лились божественно красивые звуки. Устроившись на травке у боковой церковной стены, мы слушали музыку и решали, что будем делать дальше.

То, что мы опоздали на концерт в принципе, никого не расстроило. Все равно он заканчивался слишком поздно, и соответственно, возникала проблема с тем, чтобы вернуться на вокзал и успеть на последний поезд до Гента, где был наш отель. Обидно было лишь то, что внутрь церкви попасть нам уже не светило, а я очень хотела увидеть интерьер и, главное, огромное полотно под названием «Страшный суд» (1685 г.), которое висит над входом. Правильнее сказать, над выходом, ведь эту картину люди должны видеть, покидая церковь после молитвы.

Сюжет полотна призывает верующих помнить строки Евангелия от Матфея: я был голоден, я был болен, я хотел пить… А размеры впечатляют! 10×10 в высоту и ширину — фактически, это самая большая картина в Брюгге.

Но фото интерьера церкви и «Страшного суда» я все-таки заполучила. Как раз в тот момент, когда мы собрались отправиться восвояси, двери церкви распахнулись и слушатели начали выходить на свежий воздух. Антракт! Сразу стало понятно назначение фургончика-буфета.

Культурные европейцы не валили в проход толпой, а чинно выходили, соблюдая дистанцию, поэтому мне ничего не стоило беспрепятственно просочиться вовнутрь.

При желании мы могли бы остаться и бесплатно послушать вторую часть концерта, но подумав, решили все же двигаться в сторону вокзала, ведь время поджимало и опускались сумерки.

Перестав узнавать окружающую местность, мы не сразу забеспокоились. Проходя по неожиданно безлюдным и незнакомым кварталам Брюгге, мы каждую минуту задерживали шаг, чтобы ещё и ещё смотреть и фотографировать этот обаятельный город.

Фасад церкви, которая попалась нам по пути, сильно удивил. Ладно, когда из готических построек лезут на улицу горгульи — это привычно, но чтобы из строения в стиле барокко высовывались человеческие руки? Потом уже я выяснила, что это Концертный зал имени бельгийского композитора Йозефа Рейландта, созданный в 1980 году в здании монастырской церкви 17 века.

Первые сомнения появились, когда мы добрались до ворот Эзельпорт. Такое сооружение невозможно не запомнить, а все были уверены, что по пути от вокзала утром оно нам не встречалось. Короче, мы умудрились заблудиться, несмотря на все имеющиеся на руках карты города и навигаторы в телефонах!

Крепостная стена с 10 городскими воротами была воздвигнута в 1297 году. Городские ворота Ezelpoort — одни из тех четырёх, что сохранились до наших дней

Как назло, до сих пор буквально кишащий людьми город словно бы вымер, и спросить дорогу удалось лишь у проезжавшей мимо велосипедистки. Вот после её подсказки, наконец, получилось сориентироваться на местности и правильно задать цель в навигатор. Правда, он тут же показал, что мы на противоположной окраине Брюгге и до вокзала порядка 2,5 км.

Самый разумный выход напрашивался сам — поймать такси, вот только не в первый раз случается, что именно в таких ситуациях такси становятся неуловимыми. Или невидимыми? В общем, их нет. Людей вокруг тоже нет, магазины закрылись, и вечер реально перестал быть томным.

Время уже перевалило за 22:00, мы окончательно оттоптали свои ноги, на последний поезд не успевали… Не знаю, как бы мы добирались в эту ночь до отеля, не приди нам на помощь некий симпатичный господин. Он, вероятно, возвращался домой с вечернего моциона, когда мы подошли к нему, чтобы ещё раз уточнить дорогу. Он указал правильное направление, но, оценив наш несчастный вид, недоверчиво покачал головой «это очень далеко». Некоторое время постоял, подумал, а затем предложил дойти метров 20 до места, где припаркована его машина. Всего через 5 минут, одарив своего спасителя многократными улыбками и «сенкью вери мачами», мы счастливо впорхнули в поезд на Гент. Слава богу, этот длинный день в Брюгге закончился столь же прекрасно, как и начался.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Событийный туризм