Пересадочный туризм: Сремски Карловици, крепость Петроварадин и Нови Сад

Схема аналогична той, которую я применил на пути туда. Выбрал из расписания самую длительную стыковку, при этом важно, чтобы прилёт был в вечернее время, ночной перерыв не должен нарушать наши планы, а вылет на следующий день должен быть вечером. При такой схеме, после прилёта отправляемся в гостиницу, ночуем, утром завтракаем и весь день посвящаем знакомству с окрестностями и прямо после экскурсии приезжаем в аэропорт.

Итак, пересадка в Белграде, версия номер два.

Самолёт из Рима прилетел вовремя, в 22:10. На этот раз не удалось освободиться от тяжёлого багажа, на check in в Риме нам утверждали, что стыковка между рейсами превышает сутки и по правилам багаж придётся в Белграде получить, а при посадке на следующий рейс в Москву — сдать. Время пересадки менее суток, при полёте из Москвы в Рим багаж сразу оформили до Рима, что-то нам в уши дуют, но делать нечего, пришлось подчиниться. Хотя неудобств тяжёлый багаж добавил. Получили чемоданы, нас встречает Марьян, агентство Blue Adriatic, с ними мы были на пути туда, с ними сотрудничаем на пути обратно. Уже знакомой дорогой приезжаем в знакомый отель Nobel, который так очаровал меня в прошлый раз. Здесь ждёт засада, авария неподалёку, в отеле нет воды, ни горячей, ни холодной. Соответственно, нет возможности принять душ после перелёта и сходить в туалет. В лобби есть туалет, там слабой струйкой вода всё-таки течёт, можно попробовать. Сейчас спать, несмотря ни на что.

Утром позавтракали, собрали огромные чемоданы и попытались вместиться в BMW универсал 3-й серии Марко. Не получилось, точнее, получилось, но при этом Катя и Таня были плотно зажаты тремя чемоданами на заднем сидении. Нет, так не пойдёт весь день провести в машине. Поэтому, багажник оставили в покое, а не влезшие три чемодана отнесли на ресепшн, перед вылетом заберём.

В путь. Сегодня мы собираемся посетить Сремски Карловици, там заглянуть на ферму — продегустировать вино и местные сорта мёда, далее осмотреть крепость Петроварадин, добраться до Нови Сад и вернуться обратно. В аэропорту планируем быть в 18:00, самолёт в Москву вылетает в 20:30. По уже знакомой нам дороге, через Новый Белград выезжаем из города. Погода хорошая, светит солнце, сухо, +1 — 3. Кстати, офисную часть того странного дома Генекс, или Западных ворот, за время нашего отсутствия успели продать, за небольшую, по мнению Марко и Марьяна сумму в 300 евро за квадратный метр, без связей во власти такую сделку вряд ли удалось бы совершить.

По прямой и скоростной платной трассе до Нови Сада примерно 70 километров — 40 минут езды. Но, так как мы хотим по пути заехать в небольшой городок Сремски Карловици, съезжаем с автострады и едем по местным дорогам. Вокруг ровная как стол степь, сельскохозяйственная житница страны, кое-где зазеленели озимые, по словам Марко, сербы здесь собирают два урожая в год. Выращивают кукурузу, сахарную свёклу, пшеницу, те культуры, которые быстро созревают и которые можно успеть собрать два раза в год. Проезжаем пару больших посёлков/небольших городков Ново Пазова и Cтаро Пазова. Вдоль дороги выстроились крепкие частные кирпичные дома, некоторые из них оштукатурены, покрашены и выглядят очень опрятно. А некоторые стоят, оголяя бетонную силовую структуру и забутовочный разнокалиберный кирпич. Хитрят, — поясняет Марко — выдают за недострой и не платят налог на имущество.

Едем дальше, Сремски Карловици. Начинаем с посещения музея пчеловодства (пчеларства по-сербски) и винарии (винодельни) семьи Живановичей, хозяйства с 300-летней историей. Ухоженный двор, несколько построек. Вокруг никого. Откуда-то появился мужчина, открыл дом, где оказался музей, внутри очень холодно. Начинаем с истории пчеловодства: пчёлы не всегда жили в ульях и откладывали мёд в соты. В прошлом они жили вот в таких глиняных домиках, один из них построен в форме храма. Основатель семейства Йован Иванович, можно сказать — родоначальник сербского пчеловодства, профессор местного университета, ему даже памятник в городе имеется.

После осмотра экспозиции переходим к дегустации. Пора, в комнате холодно, кондиционер на нагрев включили, но когда он ещё нагреет, а вино даёт немедленный эффект. В углу стоит строй початых бутылок, в роли сомелье выступает Марко, мужчина из местных куда-то ушёл.

Начинаем с шардоне. Да, вкус похож, немного простоват, но в целом пить можно. Второе называется Шмизла. Сделано из купажа местных сортов Неопланта и Петра. Более лёгкое, фруктовое. Розовое производится из красного винограда Пробус. Это главный местный сорт. Пробуем вариант 80% Мерло и 20% Пробус, потом чистый Пробус. Жёсткий вариант, неделикатный, но точно найдёт своего любителя. Под конец переходим к креплёным напиткам — белый и чёрный, Бермет, называется. Чувствуете созвучие? Да, это почти наш, а точнее итальянский вермут. А сербский вермут, это почти наш портвейн из 80-х. Во всяком случае, нашим соотечественникам он очень его напоминает. Так сказал Марко. После вина перешли к мёду. Я запомнил (хотя память к тому моменту уже начала слабеть) кунжутный и прополис. Прополис имеет вкус мёда, хотя должен, по моему мнению, иметь вкус воска.

Сильно потеплело, резкость и яркость зрения тоже заметно возросла. Заглянули в подвал убедиться, что остальное вино надежно упрятано в больших деревянных бочках. Напоследок купили несколько баночек мёда, миниатюрную бутылочку Бермета/портвейна и ретировались.

Воеводина — винный регион, виноградники расположены на склонах Фрушка горы, хотя гора — это сильно сказано, так, холмы небольшие.

В городе много винокурен, мы посетили Живановичей, но можно и любую другую, Марко говорит, что наибольшей популярностью пользуется винария Александра.

По главной улице с оркестром. Проезжаем вперёд совсем немного и останавливаемся в безлюдном месте, где нас ждут сразу две точки пересечения сербской и русской истории. Первая. Памятник графу Саве Владиславич Рагузинскому. На основании начертано: сербский патриот, выдающийся дипломат, советник русского царя Петра Великого.

Удивительно интересный человек, серб, служивший Петру Первому, был его другом и доверенным лицом.

Его семья бежала от османов в Дубровник, который тогда назывался Рагузской республикой, отсюда и фамилия Рагузинский. Будучи в Турции, молодой человек знакомится с российским дипломатом и начинает работать на него, создав разведывательную сеть России на территории Оттоманской Порты, Венеции и Франции. В какой-то момент тучи над ним начинают сгущаться, и он вынужден бежать из Константинополя (Царьграда).

В Петербург Рагузинский привозит подарок Петру I — купленного в Царьграде на невольничьем рынке молодого эфиопа Ибрагима Ганнибала, который в итоге стал прадедом русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Сам великий поэт вспоминал Рагузинского в неоконченном романе «Арап Петра Великого». Таким образом, серб Сава Владиславич-Рагузинский внес неоценимый вклад в развитие культуры России, ведь без него не появился бы в России Александр Пушкин — великий поэт и основоположник современного русского языка.

Со временем Савва Лукич Рагузинский-Владиславич (в его имени на русский манер появилась вторая буква «В») возглавил русское посольство в Цинской империи (Китае), сделал много на этом посту, в частности, благодаря ему появилась пограничная линия между Россией и Китаем. Много чего полезного для России сделал, почитайте в источниках, вот здесь, например, в Сремски Карловици монумент стоит перед больницей, построенной Рагузинским.

Проходим два десятка метров и видим ещё один бюст и тоже связан с Россией. Это бюст генералу Врангелю.

В 1921 году городок стал центром русской эмиграции, сербский король Александр дал разрешение на размещение войск и штаба армии Врангеля. Здесь, в здании больницы расквартировались белые офицеры, а впоследствии разместился штаб армии Врангеля. В целом, русская эмиграция оказала в начале XX века существенное влияние на развитие Европы в целом и королевства Югославии в частности. Бежали образованные люди в расцвете сил: инженеры, архитекторы, проектировщики. Вам эта история ничего не напоминает?

А мы проезжаем вперёд, на центральную площадь. Сремски Карловици — тихий провинциальный одноэтажный городок. Людей на улицах мало, а туристов нет и подавно.

Главные достопримечательности сосредоточены вокруг центральной площади, носящей имя сербского поэта Бранко Радичевича. Доминантой является Соборный храм Святого Николая, главный православный собор города и не только. Вот смотрю я и не понимаю. Не бывает таких православных храмов. Католические бывают, а православные — нет. Вспомним наши храмы, Христа Спасителя, например, а тот же Собор Святого Савы в Белграде, Святого Марка, многочисленные храмы Древней Руси. Нет, есть, конечно, Исакий, Морской собор в Санкт-Петербурге, но в них всё равно нет этакой «католичности», как здесь, в этих двух шпилях. Марко помогает сообразить: не забывайте, что эти земли многократно переходили из рук в руки. Сербский городок долгие годы был под властью Австро-Венгрии, да и спроектировали храм австрийцы. Если мусульмане переделывали христианские храмы в мечети, уж тем более, почему православные не могли переделать себе католический собор? Надо привыкнуть к тому, что на барочно-неоклассическом фасаде написаны лики православных святых. Новое для меня, ещё одно собственное открытие сделал. Первое состоит в том, что, посетив Сербию, я впервые узнал, что сербы одновременно пользуются латиницей и кириллицей.

Иконостас в стиле рококо, который кто-то определил как пламенеющее барокко. Кроме богатого иконостаса, собор украшает картина, на которой изображено провозглашение автономности Сербской Воеводины здесь на Соборной площади в 1848 году, первой столицей которой и были Карловици. Вообще, небольшой городок богат большими и значимыми в истории Европы событиями. В 1699 году здесь был провозглашён Карловицкий мир, остановивший наступление Османской империи на Европу.

Кроме великолепного собора, в центре площади имеется фонтан под названием четыре льва. Признаюсь вам честно, его я заметил, только прочитав чужие впечатления и посмотрев на собственные фотографии. С возрастом так бывает.

Ещё есть здание мэрии с флагом города, очень нарядная Первая Сербская гимназия в здании желтого, красно-коричневого и лазурного цвета, летняя резиденция сербского патриарха, католическая церковь.

Марко командует: у вас 15 минут свободного времени и едем дальше. Не забываем, это пересадочный туризм (сам только что придумал термин), в нужное время мы должны быть в аэропорту, для того чтобы продолжить полёт на Родину. Так что, не расслабляемся. Воспользовавшись свободной минутой, рванул обратно по улице Митрополита Стратимировича, по которой мы приехали. Симпатичные одноэтажные домики разной степени обшарпанности (я люблю обшарпанные, а не свежевыкрашенные, в них больше правды) интересные таблички на сербском, наконец, ещё один храм Святого Петра и Павла с мощным платаном. По слухам, одногодки с 300-летней историей.

На улице холодно, но солнышко пригревает, и местные псы выбираются из переулков погреться и позагорать на солнце. В 15 минут я, конечно, не уложился, но за полчаса, подгоняя себя и затвор фотокамеры, попытался справиться.

В машину, вперёд, выезжаем из Карловици по соседней улице мимо новенького железнодорожного вокзала, построенного специалистами РЖД вместе с железной дорогой. И никуда, никуда нам не деться от этого! Слова некогда популярной песенки Михаила Боярского, как нельзя, кстати, подходят к описанию ситуации. Маленький городок поблизости от Белграда многочисленными нитями на протяжении многих лет связан с Россией.

Совсем немного и мы въезжаем по каменной мостовой через сводчатый туннель в крепость Петроварадин.

Петроварадинская крепость на Дунае напротив города Нови-Сад была заложена принцем Круа в 1692 году для обороны империи Габсбургов от турок. «Венгерский Гибралтар» представлял собой ключевое фортификационное сооружение на австро-турецкой границе. Главным событием следующей австро-турецкой войны было Петроварадинское сражение (1716), выигранное Евгением Савойским.

Фортификационные сооружения рассредоточены на большом пространстве и соединены огромным количеством подземных ходов.

Сейчас это отличное место для прогулок и великолепный вид на Нови Сад, расположенный на другой стороне Дуная. На стоянке возле нас припарковался настоящий югославский раритет, автомобиль Застава, выпускавшийся во времена социализма на местном заводе Црвена Застава. Это как Трабан для ГДР. Всем понятно?

Около стоянки сувенирный киоск и я уже загодя узнаю портрет нашего президента на кружках. Всего 500 динар, чуть более четырёх евро, и образ президента всегда с крепким ароматным чаем и вами.

Совсем недолго пройти, и мы оказываемся на главной смотровой площадке. Перед нами как на ладони Дунай и город Нови Сад, конечная точка нашего сегодняшнего путешествия. На площадке стоит башенка с часами, «фишкой» которых является часовая стрелка, в отличие от правила, слегка укороченная по отношению к минутной. На мой вопрос Марко «почему?» последовал ответ: чтобы капитанам кораблей было лучше видно. Вопрос для меня.

Далее следует отличная мощёная дорожка, как бы по крепостной стене вдоль Дуная, светит яркое солнце и прогуливаться — одно удовольствие. На стенах жёлтого здания внутри крепости солнечная тень рисует контуры деревьев, лишившихся своего покрова — очень графично. Кое-где на клумбах можно увидеть загорающих, это солнце позвало или после вчерашнего надо восстановиться?

Кружка с Путиным пополнила багаж, едем дальше в Нови Сад. Мост, по которому пересекаем Дунай, был взорван в результате НАТОвских бомбардировок в 1999 году, но восстановлен быстро, в течение нескольких месяцев (опять аналогия с недавней диверсией на Крымском мосту). Въехали в центр, ищем парковку, удалось оставить машину прямо на улице в разрешённом месте.

Марко поясняет: если не будете слишком долго щёлкать клювом, ой, простите!, затвором фотокамеры, то есть шанс успеть пообедать настоящей дунайской рыбой.

Блин! Легко меня купить! Картина любого города или страны не будет полной без гастрономического знакомства (Сербия — 83 страна в списке посещённых). Взяли себя в руки и в ноги и пошли. Быстро.

Нови Сад — нынешний административный центр провинции Воеводина, был основан в 1694 году, как поселение православных сербов, население около 300000 человек.

Исторический центр состоит из пары-тройки улиц, сходящихся на центральной площади Свободы, на которой расположено задние Градской Кучи (администрации) в стиле неоренессанса и католический неоготический собор Девы Марии. Здание администрации является упрощённой копией аналогичного здания городской ратуши в австрийском Граце, строилось во времена Австро-Венгерской империи, архитектор просто перенёс проект в Нови Сад.

От площади идёт пешеходная улица Змай Йовина. Змай, да, это дракон, только названа она в честь знаменитого сербского поэта Йована Йовановича-Змая, так и хочется, на наш манер, назвать Иван Ивановичем Драконом. Его памятник установлен в конце улицы перед Дворцом Епископа, резиденции главы Бачской епархии Сербской православной церкви. Дворец очень нарядный и необычный, выполнен в византийском стиле с православными элементами.

Перед памятником две молодые девушки играют на скрипках, и неплохо играют!

Сразу за Дворцом Епископа Кафедральный собор Бачской епархии и опять я вижу православный храм в стиле барокко. Бегом бегу, чтобы успеть краем глаза заглянуть внутрь. В интерьере внимание привлекает пышный иконостас с 33 иконами, часть из которых написал Пая Йованович, выдающийся сербский художник-реалист начала XX века.

Бодрым шагом возвращаемся к главной площади. Табличка на одном из домов «Змеиной» улицы свидетельствует о том, что в 2008 году здесь произошла трагедия, в пожаре в ночном клубе погибли молодые люди в возрасте 23 — 27 лет.

По соседству ресторан под названием «Маша», судя по скамейке, которая стоит на улице, в ресторан, в том числе, заглядывают великаны. А как вам магазин под названием «Сукно»? Как мило!

Не щёлкать! Вспомнил я предупреждение Марко и на бегу заскочил в Собор Девы Марии щёлкнуть затвором. Удивительно, в отсутствие службы ни в одном соборе сегодня не видел никого, ни священников, ни прихожан.

Не удержался, на улице ещё пощёлкал затвором. Вот фонарь при свете солнца зажёг, от солнца и зажёг. Само небесное светило спрятал за Кучу (Ратушу), отчего фонарик наполнился светом.

В машину и поесть. Пересекаем большую городскую площадь, слева мелькнуло «Хотел Пупин». Нет, это не то, о чём вы подумали. Большой престижный отель в центре города, а Пупин, по словам Марко, много сделал для развития города.

Едем по городу, взгляд выхватывает большой билборд с надписью на русском языке: «Дорогие наши новые сограждане! Добро пожаловать в Нови Сад!» Всем понятно, о каких согражданах идёт речь после сентября 22 года?

Через ряды сереньких пятиэтажек выезжаем на остров с заводью Дуная, это Рибарский остров, идём в ресторан «Кучерак на Рибарце».

Кстати, запоминайте адрес, в советах других путешественников я его не нашёл. Возможно потому, что сербы законченные мясоеды. У них в ходу такие шутки: «самый лучший морепродукт это ягнёнок, который упал в море» и «если бы рыба была вкусная, то и волки в море прыгали». Понятно? Так что вам будут советовать мясо и только мясо. А мы, тем временем, идём по острову вдоль стоянок катеров, которые сейчас облюбовали многочисленные чайки. А как они организовано взлетают на облёт подконтрольной территории!

В уютном зале, под потрескиванье поленьев в печи, делаем свой выбор: уха из рыбы без костей и судак на гриле в стиле «Кучерак». А, да! И шопский салат, который мы не успели попробовать в прошлый раз. Обед получился! Более чем. Рыбный суп из сома. Светло-коричневый бульон, с очень насыщенным вкусом, куски рыбного мяса, жирноваты, но на то это и сом. Умял тарелку и подлил себе ещё одну.

Большой судак уложен на продолговатое блюдо вместе с картофельным салатом. Так здесь (и не только здесь) называют холодную картошку с луком и приправами. Представляете! Ни одной косточки, а брюшная часть косичкой заплетена! Когда готовили, рыбу слегка обмазали мукой, но только совсем чуть-чуть, и когда обжарили на гриле, получилась очень вкусная тонкая корочка!

Восторг, в общем. Славянский, гастрономический. Шопский салат, при всей его простоте, тоже зашёл. Небольшим кубиком помидор, огурец, лук и очень вкусный мягкий творожный сыр. Вспоминаем марокканский салат, только там ещё более мелкими частями порезан. С бокалом уже известного нам пива Олень (Jelen) или местного белого вина всё заходит просто фантастически. Стол на четверых обошёлся в 8657 динар, 74 евро или 5700 рублей по нынешнему курсу*. Недёшево, но за такую еду я считаю нормально.

Солнце идёт в закат, а мы едем обратно, время вылета никто не отменял, расслабляться не надо. Невлезший в машину багаж заставил потрудиться, проезжаем аэропорт, едем в город, забираем в гостинице чемоданы и возвращаемся в аэропорт, благо ехать из центра города всего двадцать минут. Прощаемся с Марко, идём на посадку на рейс в Москву, он не задерживается, вылет вовремя.

Пересадочный туризм, новое явление, возникшее не по нашей воле. Сербия — страна на перекрёстке интересов Востока и Запада, полна свидетельств противостояния народов, империй, религий. И мы, россияне, находим здесь знаки уважения и дружбы. А что нам ещё надо?

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия