Неизбежное чередование

Поверить, что мы с достоинством прошли все индийские «квесты» и, наконец, летим пляжевать, было трудно. Но мы все же верили, и наши души, до того времени частенько скрученные адреналином в тугие пружины, начали расслабляться. А зря — расслабляться было рано.

В Даболиме — главном аэропорту штата Гоа, куда мы прилетели в первом часу ночи 31 декабря — нас должен был встречать заранее заказанный для нас нашим отелем таксист. Должен был, но не встречал. Дату «час ночи 31 декабря» он истолковал как «час ночи с 31 декабря на 1 января». Как так можно было понять, непонятно. Тем более, что ни один русский не полетит никуда в новогоднюю ночь, если он только не выпивший Женя Лукашин.

Я был зол, хотя чего злиться? Случаются вещи похуже в этом мире, чем неприезд машины ночью в Индии. Взяли такси прямо в аэропорту и поехали. Кстати, аэропортовые таксисты вовсе не свирепствовали: мы заплатили чуть больше, чем заплатили бы «заказанному» таксисту — где-то 2300 в переводе на рубли (против 2000 у «заказанного»).

Кстати, при посадке в самолет в Варанаси и по прилету на Гоа нас строго спрашивали сертификаты о вакцинации от ковида. Мы честно предъявляли свои спутниковые бумаженции, которые удостоились серьезного беглого взгляда, после чего мы были пропущены. Конечно, справки наши не читали, не говоря уже о том, чтобы сканировать какие-то куар-коды. То есть, если бы мы предъявили не сертификаты о вакцинации, а справки из ЖЭКа об исправности водопроводных труб, тоже прокатило бы.

От аэропорта до пункта назначения — пляжа Агонда на Южном Гоа — 60 километров. Но доехать ночью с ветерком не получится. Трассы на Гоа трассами не назовешь, они узки и извилисты. Тем не менее, через пару часов мы были на месте.

Ресепшен в нашем отеле ночью работал. Только сначала его надо было разбудить, потому что он спал в ресторане на пляже. Собственно, так и проинструктировал нас заранее хозяин отеля: «Мои ребята там спят на пляже, разбудите их, они вас поселят». Так мы и сделали. Точнее, ребята сами вскочили, только заслышав шум подъехавшей машины, и гостеприимно препроводили нас в наш домик.

Агонда

Наше пристанище — Madhu Huts & Restaurant оказалось для нас если не раем на земле, то весьма близко к тому. Рай в шалаше нам всё же пока не подходит, потому что в шалаше нет кондиционера, туда могут залететь мухи, заползти змеи и зайти коровы (хотя первых двух мы на Гоа не видели). А вот рай в хижине (именно так переводится «hut») — самое то.

До моря от хижины было метров пятьдесят во время прилива и метров восемьдесят во время отлива. Корова тоже прилагалась. Когда мы проснулись утром 31-ого декабря, она мирно ела нашу пальму. Потом ушла, оставив плоды жизнедеятельности, которые были оперативно убраны специально обученными людьми.

Наша хижина помимо остальных достоинств имела панорамное окно, зеркальное с внешней стороны, так что внутри можно было ходить в костюмах Адама и Евы, снаружи тебя никто не видел. Правда, снаружи и так почти никого не было. Зато был бескрайний шумящий Индийский океан, который мы могли созерцать прямо из постели.

Жить в такой шаговой доступности от моря — это ли не мечта. Пляж Агонда был блаженно пуст. Туристов задержал ковид. Обычно, говорят, тут много русских, но их не было, потому что прямые рейсы на Гоа из России на тот момент еще не открыли, а через Дели народ летать не хотел. Для европейцев въезд в Индию был только через карантин, соответственно, их не было тоже. Нашими редкими соседями по хижинам были индийцы и туристы из соседних стран Юго-Восточной Азии. И в выходные приехало много местных отдыхающих, но они тусовались в дальней части пляжа.

Да, пляж вполне соответствовал нашим представлениям о райскости. Загорай, купайся, созерцай, общайся с любимой, почитывай книжки и в ус не дуй.

31-ого декабря мы произвели автопортретную новогоднюю фотосессию и по традиции посмотрели «С легким паром». В пляжном антураже фильм смотрится прекрасно! И вот не надо мне на новый год никакого снега и мороза. Моря, песка и рязановского киношедевра вполне достаточно для создания праздничного настроения. Оливье и мандарины тоже необязательны. Лобстер, конечно, не оливье, но к новогоднему столу подходит — мы проверяли.

Столик прямо у кромки океанского прибоя — самое то. А вместо телевизора традиционные гоанские танцы. Они, прямо скажем, не то что бы очень динамичные и эксцентричные. Скорее наоборот, движения плавные, напевы заунывные. Люди живут на море — куда им торопиться и о чем переживать? Кульминацией танца являлось построение некого подобия пирамиды из женщин в массивных, полных религиозного символизма головных уборах.

Ровно в полночь в небе расцвели букетами мерцающие звезды и кометы — наступление нового года было отмечено праздничным салютом.

Следующие три дня протекли в однообразной счастливой истоме. Вот где долгожданно расслабилось тело и, наконец, выдохнула душа. Можно было, никуда не бежа (или не бегя?), созерцать прекрасное вокруг. Никакой спешки. Прилив, рассвет, отлив, закат. Мирное и неизбежное чередование природных событий. Мироздание оно такое — если что-то нахлынет, придет время, и оно обязательно схлынет. Если что-то взойдет, придет время, и оно обязательно зайдет. И зайдет прекрасно и миролюбиво. В этом красота.

Ходили мы и к дальним камням — через весь пляж Агонда. Каменные глыбы символизируют стабильность и незыблемость. Вечные устои. Сможем ли мы их сдвинуть? Это вряд ли. Мы и не старались. Это может только время. Или такая извечная сила, как океан. А нам нечего и пробовать. Нам остается только любоваться.

И нам остаются еще лодки. Легкие узкие гоанские лодки с бревном-поплавком с одной стороны. Кажется, слишком уж утлые и неустойчивые, а нет — куда надо вывезут. На них можно уплыть от каменюк.

В один из вечеров мы арендовали одну такую лодку, управляемую местными ребятами, и поплыли на близлежащие Honeymoon Beach (пляж Медовой Луны) и Butterfly Beach (пляж Масляной Мухи).

По дороге видели во множестве спины дельфинов. Правда, дружелюбные существа слишком уж близко к нам так и не подплыли. Да и не должны были.

На Баттерфлай Бич по берегу так просто не доберешься — только тропинками прямиком через джунгли. Поэтому людей на небольшом райском пляже немного. Но все же хватает.

На обратном пути мы застали феерическое зрелище заката в океане. Огромный ало-оранжевый диск медленно скатывался в океанскую гладь. На горизонте лениво скитались рыбацкие лодки. Я ретиво просил мальчиков-лодочников подплыть то чуть левее, то чуть правее, то чуть развернуться, то чуть недовернуться — всё чтобы хорошо поймать в кадр и рыбацкую лодку, и ленивое светило. Получилось!

Мы были счастливы, а лодочники были, конечно, вознаграждены не только оплатой, но и хорошими чаевыми.

Еда в нашем ресторане была добротная, морепродуктовая и, конечно, индийская. Честное слово, всю жизнь бы так питался. И ни о каких пельменях, сосисках и щах даже и не вспоминал бы. И притом еще и сидишь, трапезничаешь с видом прямо на океан, который что-то ласково бурчит на своем океанском языке всего в нескольких десятках метров от твоего стола.

Еще мы каждый день ходили на массаж к Кришне. Нет, не подумайте, что мы совсем поехали разумом на почве увлекательной индийской религии и вообразили, что массаж нам делает сам божественный господь Кришна — аватара Вишну. Просто владельца ближайшего массажного салона действительно звали Кришна, о чем гласила вывеска заведения. Массаж был непревзойденный и молодящий. Каждый день мы чувствовали себя все более обновленными, и несомненно обновились бы совершенно, если бы не пришло время уезжать. Особенная часть массажа — когда берут мешочки со специальным песком, вымачивают в специальных маслах, разогревают их на специальной сковородке и начинают тебя ими со всей силы специально дубасить. Очень ободряет!

Сама деревня Агонда насчитывает четыре тысячи жителей, живущих своей неспешной жизнью. Удивительно, но несмотря на зависимость доходов местных жителей от туристического потока, который по ковидным причинам был вовсе неказист, никто к нам не приставал с уговорами что-то там купить. Ни на пляже, ни на улице. Это было очень приятно и отдыхновенно после постоянных уличных домоганий за две последние недели.

Есть в Агонде и свой торговый центр — так и называется Agonda Mall. Парковка перед ним постоянно забита до отказа. Потому что там всего полтора парковочных места.

Гоа это, конечно, не совсем та Индия. Треша тут поменьше. Все более размеренно и цивилизованно. Хотя и тут тоже, например, мусор валяется вдоль дорог. Когда я спросил у девушки в нашем массажном салоне, куда можно выбросить ворох использованных салфеток, она бесхитростно сказала: да вон, выкинь прямо на обочину. Я сказал: нет, я так не могу. Она говорит: ладно, давай сюда, я потом сама выкину. Когда я ушел, наверное, она сама туда же и выкинула.

А вот церковь в Агонде что надо. Такого размера, что и для крупного райцентра подошла бы. Гоа — штат во многом христианский. Завоевавшие в начале пятнадцатого века Гоа португальцы насаждали здесь католическую веру и кнутом, и пряником. То есть, и с помощью просвещения и поощрения смешанных браков, и инквизицией не гнушаясь.

А еще португальцы построили в Гоа во множестве, как они умеют, красивейших католических церквей, посмотреть которые мы поехали в последний день перед отъездом в аэропорт.

Старый Гоа

Церкви Старого Гоа включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И не мудрено. Мы были поражены их, величием, красотой, помпезностью (в хорошем смысле слова). Португальцы в своей индийской колонии возводили храмы своей веры точно не по остаточному принципу. Со старанием, тщательно, искусно. Я не мог отделаться от мысли, что и сама мать-Португалия таким шедеврам позавидовала бы. Причем большинство из церквей весьма и весьма преклонного возраста — XVI—XVII вв.

Базилика Бон-Жезуш (порт. Basílica do Bom Jesus) считается главной жемчужиной Старого Гоа. В ней покоятся мощи не кого-нибудь, а самого Франциска Ксаверия — одного из основателей ордена иезуитов и первого христианского миссионера в Японии. В Японии, как известно, католики не вполне преуспели, а вот на Гоа очень даже.

Базилика настолько популярна и посещаема местными туристами, что в нее заводят людей колонной, проводят сбоку главного нефа без остановки (как в мавзолее Ленина), и выводят через другую дверь. О том, чтобы фотографировать не может быть и речи — запрещено строжайше. Но я сфотографировал. Меня спалили и не по-христиански на меня заорали. Я покаялся и сказал, что больше не буду.

Надо отдать должное — алтарная часть преисполнена неописуемой золоченой красоты и барочного изящества.

Церковь Св. Франциска Ассизского интерьером своим, я не сказал бы, что сильно уступает Бон-Жезушу. Но в ней снимай, хоть обснимайся, никто тебе худого слова не скажет. Оно и понятно: святой Франциск проповедовал не только верующим, но и птичкам небесным и учил любить каждую тварь божью. Даже если эта тварь с фотоаппаратом.

Кафедральный собор Св. Екатерины тоже вполне демократичен. И богат невероятно! Это, на минуточку, самый большой католический собор в Индии. В его восьми капеллах расположены пятнадцать алтарей — один другого искуснее. Глаза наши устали любоваться!

Церковь Св. Каетана тоже хороша. Внутри, правда, кроме алтаря смотреть особо не на что. Зато там сидела строгая тётя, которая зло запретила мне фотографировать. Я сказал, что этого тут нигде не написано. Она сказала, что, мол, для того там и посажена, чтобы это всем говорить. Я сказал, что, не верю и сфотографировал алтарь, интерьер, купол, а тётю фотографировать назло ей не стал.

Панаджи

Завершить наше гоанское, да и все индийское путешествие мы решили кратким посещением столицы штата Гоа города Панаджи. Католичество католичеством, а все же индуистов на Гоа больше, чем христиан. Поэтому осмотр Панаджи мы начали с храма Марути, посвященного господу Хануману. Это обезьяноподобный бог, но не думайте, что это просто милая обезьянка. В «Рамаяне» описано, например, как Хануман перепрыгнул с материковой Индии на остров Ланка одним прыжком, и ни змей Сураса, ни великанша Симхика не смогли его остановить. А если бы он этого не сделал, как бы, спрашивается, Рама (он же Вишну) освободил свою жену прекрасную Ситу (она же Лакшми) из рук Раваны, узурпировавшего власть над всеми тремя мирами? То-то и оно, что никак.

Фотографировать на территории храма, кстати, тоже нельзя, но мне монах сам разрешил сделать несколько фото.

От храма мы спустились в старый португальский район Фонтеньяс. Здесь сохранились прелестные дома XVIII—XIX вв., весело раскрашенные и напоминающие о фаду, сардинах и портвейне. Местами сохранилось и некое подобие азулежу. На многих домиках, увы, лежит налет традиционной индийской запущенности, но квартал, несомненно атмосферный и дышащий историчностью.

Завершили мы прогулку около церкви Непорочного Зачатия Девы Марии, построенной в шестнадцатом веке.

Так и закончилось наше без преувеличения фантастическое более чем двухнедельное индийское путешествие. Оно не было простым, оно не было чисто «отдыхательным», оно было временами напряжным и даже пугающим. Но по части концентрации впечатлений, выплеска (или вплеска) адреналина, сноса крыши от удивления и восхищения с этим путешествием мало какое сравнится.

Теги: Пляжный отдых, Самостоятельные путешествия