Два дня в Белграде

Скажем сразу, что хотя погода нам и не благоволила, город нам понравился. Не в последнюю очередь потому, что очень многое связывает русских и сербов: история, язык, культура… Хорошая там атмосфера для русского человека, дружелюбная. Многое радует глаз (хотя и не все). Еда хорошая. Может, свою роль сыграло и отсутствие больших ожиданий…

Хотя мы заранее для себя и составили представление о том, что хотелось бы посмотреть, твердого плана действий не было. Поселились мы в самом центре, общественным транспортом не пользовались, а оба дня ходили по городу пешком. Обошли многое (хотя, конечно, далеко не все) и в результате пополнили ряды белградофилов.

Поселение на месте нынешнего Белграда насчитывает более чем 2000-летнюю историю. И начиналось все — у места впадения Савы в Дунай. Точка стратегическая, где неоднократно соприкасались западная и восточная цивилизации. Вот и бились за нее, и переходила она на протяжении веков из рук в руки: от кельтов — к римлянам, далее — к византийцам, аварам, славянам и т. д. Перед окончательным завоеванием сербской независимости в 1867 году город в течение почти двух веков переходил от турок к австро-венграм и обратно.

Сегодняшний исторический Белград — это постройки второй половины 19-го века и позже. Исключение составляет Белградская крепость с сооружениями 17–18 веков и небольшими более ранними вкраплениями, которые на фоне всех остальных городских построек воспринимаются почти как античность.

Белградская крепость считается главной достопримечательностью города. Естественно, мы не прошли мимо нее, но именно на этот визит пришелся доставшийся нам пик непогоды. Видимо, поэтому в полной мере мы ее изучить и оценить не смогли.

В нынешнем виде крепость состоит из собственно крепости на холме (Верхний, или Горни град) и обнесенного стенами парка (Нижний, или Долни град).

Территория крепости — большая: примерно 1 км на 2 км. Помимо парка, в крепости есть несколько музеев, в том числе военный, куда мы намеревались зайти и заодно спрятаться от дождя. Но не сложилось: музей был готов принять в качестве платы за вход исключительно наличные сербские деньги, отвергнув любые кредитные карточки (я не про систему Мир) и наличные евро. Забегая вперед, скажу, что с аналогичным требованием в Белграде мы столкнулись еще раз в Музее Николы Тесла, что напомнило нам наши 90-е (правда, тогда наличные доллары и евро везде в России принимали с удовольствием).

В крепость мы пришли по улице Князя Михаила — главной пешеходной улице Белграда. БОльшая часть зданий на ней была построена в 1870-х годах — первой четверти 20-го века и имеет архитектурное значение. Начинается эта улица от площади Республики, где много всего интересного: Национальный театр, Национальный музей Сербии и конный памятник Князю Михаилу.

Здание Национального театра было типичным театральным сооружением того времени и по своей архитектурно-декоративной отделке сильно напоминало миланский театр Ла Скала. Но для современной Сербии это здание имеет особое патриотическое значение. Дело в том, что этот театр продолжал давать оперы, пьесы и балеты (за символическую плату в 1 динар) даже в трагический период истории страны, когда НАТО бомбило город в 1999 году. В целях безопасности время представлений было перенесено на интервал 15:00—18:00 часов, когда воздушные удары НАТО по Белграду не наносились (видимо, он был вне зоны спутников).

Перед зданием этого музея — памятник Князю Михаилу Обреновичу III (скульптор — Энрико Пацци) — сербскому правителю в 1839–1842 и 1860—1867 гг. Его главным достижением стало удаление турецких гарнизонов из восьми сербских крепостей (в т. ч. и из Белградской). И хотя важнейший плод его усилий — независимость Сербии — созрел уже после его смерти, Князь Михаил — высоко почитаемый правитель в стране. Правда, хоть памятник воздвигли Князю, назначая встречу на этой площади (а это популярная точка), белградцы договариваются увидеться «у коня». Именем Князя Михаила названа и начинающаяся от этой площади главная пешеходная улица Белграда.

Эта улица была проложена во второй половине 19-го века на месте бывших турецких кварталов. Ее протяженность — почти 1 км, и в конце концов она выходит к Белградской крепости. По обе стороны улицы — много архитектурно привлекательных зданий с галереями, кафе и магазинами.

Уже готовя это рассказ, прочитали, что современные интерьеры в здании Сербской академии наук и искусств — заслуга Григория Ивановича Самойлова, архитектора из Таганрога и сына известного казака, в 1921 году бежавшего вместе с семьей из России в Королевство сербов, хорватов и словенцев. На счету Г. И. Самойлова больше 180 проектов на территории бывшей Югославии. Мы внутрь этого здания не заходили, может, идущие после нас компенсируют этот пробел.

Нельзя не обратить внимание и на необычный фонтан на этой улице под названием Делийский (серб. «Делийска чесма»). Когда-то давно тут находилось место отдыха и водопоя легкой турецкой кавалерии «дели» (в переводе с тур. «безумные»). Именно этим объясняется размер и форма фонтана.

Если рядом с Делийским фонтаном повернуть направо, можно пройти через арку к Студенческой площади. Там безусловная звезда — так называемый Дворец капитана Миши.

Миша Анастасиевич, или капитан Миша — торговец, судовладелец и меценат, — изначально строил дом для своей дочери, собиравшейся замуж за престолонаследника. Но предполагаемый брак расстроился, и Миша подарил роскошный особняк Отечеству, о чем скромно и написано на фасаде.

Сто лет назад Дворец капитана Миши было самым высоким в Белграде, откуда пожарные наблюдали за городом. На его крыше была установлена пирамида, обозначавшая направления сторон света. А с 1995 года ее аналог находится напротив здания Сербской академии науки и искусств.

В настоящее время в Белграде, как пишут, почти четыре десятка храмов. К некоторым из них мы шли целенаправленно, другие просто встречались по пути.

Ближе к вечеру погода разгулялась, и ходить по городу стало веселее.

Есть в Белграде и свой местный Монмартр: так иногда называют старинный квартал вдоль Скадарской улицы. Некогда здесь было бедное цыганское поселение, которое со временем превратилось в богемный район. Сегодня это популярный у туристов уголок города — Скадарлия, — который сохранил дух творчества и свободы: музыка, звучащая из расположившихся по обе стороны улицы многочисленных ресторанов и кафе, росписи на стенах слегка обшарпанных домов, уличные газовые фонари и булыжная мостовая…

Недалеко от Скадарлии — замечательный сербско-русский храм: церковь Св. Александра Невского, возведённая в память об освобождении русскими Сербии в ходе русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Тогда солдаты-добровольцы из России привезли в Сербию шатер-часовню во имя князя Александра Невского — сначала в Белград, а затем — и в район боевых действий.

Первая церковь Св. Александра Невского была построена в 1877 году. Новый, более вместительный храм заложили в 1912 году, но завершили только к 1930 году.

Первая половина следующего дня была хоть и хмурой, но без дождя, и мы отправились в сторону Собора Св. Саввы. Шли по одному из старых районов города — Теразие. По пути — много объектов, интересных с исторической и архитектурной точек зрения.

А вот еще одно яркое здание на той же улице — дом Фонда Вука — с красно-белым фасадом в стиле модерн, в котором сочетаются мотивы сербской средневековой архитектуры с декоративными элементами европейского модерна и сербской народной традиции.

Уже из того, что мы показали, понятно, что даже исторический центр Белграда имеет эклектическую архитектуру. Именно это, с некоторым негативным оттенком, обычно подчеркивают пишущие про Белград. Но можно ли упрекнуть в этом город, который столько раз за свою историю подвергался разрушению и снова восстанавливался из пепла? Да и вообще, много ли крупных городов имеют однородную архитектуру, хотя бы в центральной своей части?

Район, по которому мы продолжаем гулять, — административный центр Белграда и Сербии. У нас на пути, всего в 100 метрах от гостиницы Москва, — Старый и Новый дворцы. Ранее они входили в комплекс зданий, относящихся к королевской резиденции.

Более возрастной из двух дворцов, как и подчеркнуто в его названии, — это Старый дворец. Он оставался королевской резиденцией до 1922 года, когда соседний Новый дворец сменил его в этой функции. Но и Новый дворец — не такой уж молодой: его строительство завершили уже 100 лет назад.

Прямо напротив Старого-Нового дворцов с 2014 года находится небольшой сквер с памятником Николаю II. Монумент был подарен Сербии и Белграду Российским военно-историческим обществом и Российской Федерацией. Николая II сербский народ почитает за то, что тот, осознавая высокую цену своего решения, вступил в 1914 году в войну на стороне Сербии. Тем самым Россия спасла Сербию от оккупации и возможного уничтожения.

Памятник Николаю II установлен точно на том месте, где до 1944 года находилось здание бывшего советского посольства. Оно было полностью разрушено в результате попадания немецкой бомбы. С ноября 2017 года сквер, где стоит этот памятник, называется Александров парк — в память о погибших в авиакатастрофе под Сочи в декабре 2016 года участниках Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

Чтобы закончить с административным Белградом, упомянем и стоящее на параллельной улице здание Народной Скупщины Сербии (Парламента страны). Сооружение это — монументальное, симметричное по форме, в стиле необарокко. Строили это здание долго — с 1907 по 1936 год, с многочисленными перерывами, с участием нескольких архитекторов.

Одно из самых ярких впечатлений нашего посещения Белграда — это храм Св. Саввы. Он хорош и внешне, но еще больше нас поразил своим внутренним оформлением. Этому собору мы посвятим отдельный фотоальбом, он этого заслуживает.

Самый популярный музей в Белграде — Музей Теслы. Можем подтвердить это на своем опыте: нам надо было ждать два часа, чтобы туда попасть. У нас этого времени не было, поэтому мы отказались от этой затеи. Строго говоря, Тесла с Белградом практически не связан, лишь однажды остановившись в нем только на пару дней. Большую часть жизни он прожил в США, где и совершил главные свои открытия, а родился в Австро-Венгрии, на территории современной Хорватии. Но сербы считают Теслу своим соотечественником, так как его отец был сербским православным священником. Видимо, так считал и сам Тесла, поскольку, согласно его последней воле, оставшиеся документы и личные вещи, а также прах ученого были переданы Белграду, где в 1952 году и был создан этот музей.

По пути к другому знаковому храму — Св. Марка — натыкаемся вот на такого красавца: здание старой телефонной станции.

Дальше по ходу — парк, который носит имя лингвиста, этнографа, историка и реформатора сербского языка Вука Караджича. А в нем — с 2009 года стоит двухметровая бронзовая статуя А. С. Пушкина (скульптор — Николай Кузнецов-Муромский).

Неподалеку — внушительных размеров парк Ташмайдан. Название турецкое, означает каменоломню, каменное поле (taş — камень, meydan — поле, площадь). Когда-то здесь добывали камень, из-за чего под парком вроде бы существуют пустоты, которые во время войны немцы использовали для складов и убежищ. Сейчас этот парк — одно из любимых мест для прогулок местных жителей. Сразу несколько скульптурных объектов привлекли там наше внимание.

Но, пожалуй, сильнее всего в этом парке зацепили скульптуры с политическим акцентом: жертвам войн 1991—2000 гг., произошедших при развале Югославии, и жертвам НАТОвской агрессии 1999 года. Чувствуется, что эти раны так и не зажили у сербов. Они помнят о тех трагических событиях и, несмотря ни на что, не собираются об этом молчать.

Большинство объектов в Белграде, пострадавших в ходе бомбардировок НАТО 1999 года, к сегодняшнему дню либо восстановлены, либо на их месте построили что-то иное. Но есть исключения. Читали (но сами не видели), что законсервировали как напоминание о бомбежках здание Телерадиоцентра (RTS, Takovska, 10). А вот что мы видели своими глазами по пути в аэропорт, так это руины комплекса Министерства обороны (Kneza Miloša, 35–37). Сами из движущегося такси сфотографировать их не успели, поэтому прилагаем снимок из сети.

Но главный объект в парке Ташмайдан — это, безусловно, церковь Святого Марка. Деревянный храм в честь этого святого стоял на этом месте с 1835 года, но сильно пострадал в годы Первой мировой войны, да и маленький он был по своим размерам. Нынешнее здание церкви Св. Марка начали строить в 1931 году, и к 1940 году его экстерьер в целом был закончен. А вот внутренним оформлением храма активно заниматься начали только в 1990-е.

Рядышком с церковью Св. Марка находится совсем небольшой русский храм — церковь Святой Троицы, построенная почти 100 лет назад в основном для эмигрантов из Советской России. Они массово прибывали в Сербию с 1920 года, после поражения Белой армии в ходе Гражданской войны в России. В апреле 1999 года здание церкви было серьезно повреждено во время бомбардировок НАТО.

Ну, а когда снова пошел дождь, мы отправились в Национальный музей Сербии. Музей работает с 1844 года, но более ста лет его экспонаты перемещали из одного здания в другое, пока за ним окончательно не закрепили нынешнее здание на площади Республики.

Коллекции музея размещены на трех этажах, и мы начали их осмотр с раздела «Живопись». Конечно, после художественных музеев Италии, в которых мы побывали прямо перед приездом в Белград, мало какой музей будет выглядеть убедительно. И все же некоторое количество живописных работ белградской экспозиции мы выделили.

Громких имен в музее представлено много, особенно импрессионистов и постимпрессионистов (Ренуар, Моне, Дега, Писсаро, Гоген, Ван Гог, Пикассо, Модильяни…) , но все-таки в большинстве — это наброски и второстепенные работы знаменитостей. Есть довольно обширный раздел сербской живописи разных лет. В качестве примера приведем вот эти работы.

Есть в этом музее и довольно обширные разделы «Археология» и «Нумизматика», но их осмотреть у нас просто не хватило времени.

А теперь о том неприятном эпизоде из далекого 1985 года. На Туристере наверняка есть люди, которые помнят и то время в нашей истории, и то, что поездка в социалистическую Югославию тогда рассматривалась нашими властями почти как визит в капстрану со всеми вытекающими последствиями для получения визы, обмена рублей на доллары и т. п. Но у нас получилось. Знакомые наших знакомых сделали нам приглашение в Херцег-Нови, что на берегу Которского залива, и мы поехали. Сам отдых в Херцег-Нови как-то стерся уже из памяти, зато поразила тогда поездка в Дубровник. Но не об этом речь. По пути назад перед отходом поезда из Белграда в Москву у нас было несколько часов свободного времени и немного непотраченных денег. Мы оставили багаж в ручной камере хранения на вокзале и зарезервировали нужную сумму денег для оплаты этой услуги при получении вещей. Отправились гулять по городу, а заодно и сделать покупки на оставшиеся деньги.

Что мы тогда увидели в Белграде — стерлось напрочь последующим развитием событий. Когда через несколько часов мы вернулись в камеру хранения, к нашему изумлению, там висел уже другой, более высокий ценник за хранение багажа. Нам отдали один чемодан, а для оплаты второго нам не хватало совсем небольшой суммы. Кто помнит середину 1980-х, тот понимает, что ни кредитных карточек, ни конвертируемой валюты у абсолютного большинства советских граждан (у нас — в том числе) тогда не было. Никакие наши аргументы и просто человеческие просьбы на работниов камеры хранения действия не возымели. От рублей они, естественно, тоже отказались. Время отхода поезда приближалось, один из чемоданов оставался нам недоступным. Мы были в отчаянии. И тогда Людмила открыла уже полученный чемодан и, достав оттуда припасенную на обратную дорогу банку консервов, обратилась за помощью к одному из пассажиров. Он заплатил за наш чемодан, и мы успели на поезд. Все закончилось благополучно, но как говорится, «осадочек остался», который много лет ассоциировался у нас с Белградом.

И вот новая поездка туда много лет спустя, в 2022 году. Сколько же с 1980-х всего изменилось в мире, в России, в Сербии! Да и мы уже другие. Посещение Белграда в этот раз прошло в отвратительную политическую «погоду», и может быть, особенно поэтому доброе отношение сербов, многочисленные отсылки к России в самых разных частях города как-то по-особому в нас отозвались и, как кажется, окончательно вытеснили из нашей памяти те далекие неприятные воспоминания. Многое еще хочется в Белграде посмотреть: своеобразный район города под названием Земун, русское кладбище с военным мемориалом, Белый дворец, дом цветов Тито, Топчидерский парк… А значит, есть надежда вернуться.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия