Рим античный: Аппиева дорога

Своё имя дорога получила в честь Аппия Клавдия, римского сенатора, построившего её начальный участок от Рима до Капуи. Первые сто километров дороги были прямыми как стрела, для чего пришлось срывать возвышенные места и засыпать овраги и впадины. Дорогу сделали всепогодной, покрыв большими базальтовыми плитами, двухполосной (встречные повозки могли спокойно разъезжаться), а также предусмотрели тротуары для пешеходов по обеим сторонам. Тот факт, что отдельные участки дороги сохранились до наших дней и до сих пор используются, много говорит о качестве строительства и квалификации римских инженеров. Сейчас к названию оригинальной Аппиевой дороги добавляют слово «антика» (Via Appia Antica), чтобы отличить её от новой одноименной дороги (Via Appia Nuova), построенной в 16-м веке параллельно старой и являющейся сейчас обычным шоссе без каких-либо достопримечательностей.

Хотя старая Аппиева дорога и начинается от ворот Сан-Себастиано, отправляться на прогулку именно оттуда не стоит: первые 2,5 км дороги очень неприятны для ходьбы (с интенсивным движением транспорта при полном отсутствии тротуаров). Хоть мы сами и прошли там пешком (рассчитывая, что в воскресенье трафика не будет, что не оправдалось), больше никому такого «удовольствия» не пожелаем. Лучше всего сделать так: доехать из центра Рима на автобусе № 118 до церкви «Domine Quo Vadis» (№ 2 на плане ниже), осмотрев которую можно пойти дальше до катакомбы Святого Себастьяна (№ 4) по приятной пешеходной дорожке в стороне от транспорта. От самой катакомбы можно идти дальше по самому живописному участку Аппиевой дороге ещё порядка 5,5 км, после чего вернуться в Рим на том же 118-м автобусе, останавливающемся чуть в стороне — на новой Аппиевой дороге. Естественно, к одной из автобусных остановок можно повернуть и раньше.

Церковь «Domine Quo Vadis»

Первая интересная остановка на Аппиевой дороге — около церкви «Domine Quo Vadis» (официальное название — Santa Maria delle Piante, № 2 на плане). Церковь мало чем примечательна, помимо стоящей за ней легенды. Согласно апокрифическим «Деяниям Петра», это — место встречи Иисуса Христа с апостолом Петром, убегавшим из Рима по Аппиевой дороге и так спасавшимся от преследований христиан императором Нероном (по другой версии, Пётр призвал римских патрицианок жить в чистоте, что очень не понравилось их мужьям, решившим разобраться с апостолом:). «Господи, куда ты идёшь?», спросил Пётр Христа (по латыни: «Domine, quo vadis?«) и услышал в ответ: «Иду в Рим, чтобы быть снова распятым». Услышав этот ответ, Пётр устыдился своей слабости и сам вернулся в Рим, где и был распят на перевёрнутом кресте. На церковнославянском вопрос Петра звучит как «Камо грядеши?», и именно так было переведено название романа польского писателя Генрика Сенкевича «Que Vadis», по которому Голливуд позже снял одноименный блокбастер.

Катакомбы Святого Себастьяна

Недалеко от церкви Domine Quo Vadis, с правой стороны от Аппиевой дороги, находятся три катакомбы — многоярусные подземные кладбища II–IV веков. Мы побывали в одном из этих мест — Святого Себастьяна (№ 4) — где собственно и возник термин «катакомбы», производный от греческого katà kymbe — «около пустот». Когда-то там был карьер, откуда и возникли провалы в земле, в которых затем стали хоронить умерших. Позднее по аналогии катакомбами стали называть все подземные захоронения вне городских стен (хоронить внутри городской черты было запрещено римским законом). К сожалению, снимать во время экскурсии категорически не разрешили, поэтому все «подземные» фотографии позаимствованы в интернете.

Хотя катакомбы возникли как кладбища «общего пользования», постепенно они стали местом захоронения в основном ранних христиан — на участках, принадлежавших Церкви. Поскольку площадь этих участков была ограничена, по мере заполнения верхнего уровня в мягком вулканическом туфе начинали выкапывать туннели уровнем ниже, по сторонам которых в нишах осуществлялись новые захоронения. В силу этого многие катакомбы имеют до шести нижних «этажей» и являлись местом последнего приюта большого числа людей (сейчас практически все они пустые). Будучи в основном христианскими кладбищами, катакомбы содержат много интересной раннехристианской живописи и символики.

По соседству со Св. Себастьяном расположены очень интересные катакомбы Св. Каллиста (№ 3, там мы не были), где, как мы позже прочитали, особенно много раннехристианской символики на стенах и саркофагах. Там же находится так называемая Крипта пап, где хоронили римских епископов III века, чьи мощи позже перенесли в римские церкви. Также в этих катакомбах было много захоронений христианских мучеников, самой знаменитой из которых была Св. Цецилия, святая покровительница музыки. Так что при наличии времени туда также имеет смысл зайти.

Катакомбы Св. Себастьяна, в которых мы побывали, являются одними из самых древних в окрестностях Рима, они возникли ещё в апостольские времена, и в них хорошо сохранились три богато декорированных языческих мавзолея.

По легенде, несколько десятилетий там хранились останки апостолов Петра и Павла. Третий святой, связанный с этими катакомбами — Св. Себастьян. Он служил в преторианской гвардии императора Диоклетиана, яростного гонителя христиан. Узнав о христианских воззрениях своего телохранителя, Диоклетиан велел его казнить, и Себастьяна (по преданию) расстреляли из луков. Затем он был похоронен в этих катакомбах. Сцена его мученической казни стала излюбленным сюжетом для художников эпохи Возрождения.

Прямо над катакомбами находится Базилика Св. Себастьяна-за-стеной (San Sebastiano fuori le Mura). Первоначальный храм на этом месте был построен в 4-м веке по распоряжению императора Константина во имя апостолов Петра и Павла и назывался Basilica Apostolorum. Это посвящение было связано с тем, что, согласно легенде, мощи этих апостолов некоторое время прятали в нижележащих катакомбах, чтобы спасти их от осквернения язычниками. В 9-м веке этот храм был переименован в честь Св. Себастиана, чьи останки в конце 3-го века были захоронены в тех же катакомбах, а ныне они — главная святыня базилики.

Нынешнее здание — это реконструкция, заказанная кардиналом Сципионе Боргезе в начале 17-го века. Именно поэтому он упомянут как на фасаде церкви, так и неоднократно — внутри неё. Начиная со Средних веков, это была одна из семи паломнических церквей Рима. Между ней и Папской базиликой Святого Павла (Basilica Papale di San Paolo fuori le mura) была даже проложена «дорога семи церквей» (Via delle Sette Chiese) длинной 3,5 км. Сейчас главная святыня базилики Св. Себастьяна — мощи этого святого, поднятые из крипты в расположенных ниже катакомбах.

Базилика Св. Себастьяна интересна также и тем, что в ней находится «Бюст Спасителя» (Salvator Mundi) — последняя работа Джованни Лоренцо Бернини, созданная им в возрасте 82 лет (за год до смерти). Она была в 2001 году обнаружена в монастыре, примыкающем к базилике.

Вилла Максенция

Примерно напротив базилики Св. Себастьяна находятся развалины поместья императора-узурпатора Максенция (283–312), который был побеждён Константином Великим в битве у Мульвиева моста в 312 г. и там же погиб, утонув в Тибре. Поместье (№ 5) состояло из трёх частей: дворца (от которого мало что осталось, буква, А на рисунке ниже), мавзолея сына императора Ромула (B) и удивительно хорошо сохранившегося цирка (ипподрома, C).

Археологи считают, что мавзолей когда-то походил на Пантеон — большое круглое здание с куполом и массивным портиком с колоннами у входа. Однако второго уровня мавзолея с куполом не сохранилось, осталась только крипта внизу с нишами для саркофагов и урн. Никого, кроме малолетнего сына императора в мавзолее не похоронили, но судя по размерам и вместительности крипты, Максенций рассчитывал царствовать долго и основать в Риме новую династию.

Цирк Максенция, хоть и уступает размерами римскому Circus Maximus, выглядит внушительно — 512 м в длину. Да и сохранился он лучше: видны башни, контуры карцеров, отделанные кирпичом бетонные стены, судейская и императорская ложи. Хорошо сохранился и разделительный барьер между беговыми дорожками (спИна), когда-то украшенный статуями и колоннами.

Именно отсюда утащили в 1648 году на Пьяцца Навонна египетский обелиск, вокруг которого Бернини создал свой знаменитый Фонтан четырёх рек. Вместимость ипподрома Максенция оценивается в 10 тысяч человек, непонятно только, откуда бралось столько зрителей в отдалённом загородном месте.

Мавзолей Цецилии Метеллы

Римлянам было запрещено хоронить людей в черте города, поэтому, как это ни покажется странным, наиболее подходящим местом для могил оказались обочины дорог, особенно возле больших городов. К этим захоронениям, с одной стороны, можно было легко добраться, а с другой — привлечь к ним внимание проходивших по дороге людей. Поэтому вскоре после открытия движения по Аппиевой дороге римляне стали строить вдоль неё монументальные гробницы и великолепные памятники, убранство которых стало делом престижа. Все знатные римские семейства, начиная с рода Сципионов, обустроили вдоль дороги свои мавзолеи и склепы, сделав её «Новодевичьим кладбищем» Рима.

Недалеко от виллы Максенция на Аппиевой дороге находится самая знаменитая из её сохранившихся римских гробниц — мавзолей Цецилии Метеллы (№ 6). Это огромный цилиндрический барабан на квадратном основании, отделанный белыми травертиновыми плитами. Зубцы по верху мавзолея, также как и пристройка справа — средневековые добавки, когда его, по тогдашнему обычаю, перестроили в крепость.

По периметру мавзолея идёт декоративный рельеф с венками и бычьими головами, благодаря чему сам мавзолей и его окрестности получил прозвище Capo di Bove («бычья голова»). Подобный тип декора был в то время достаточно популярен в римских погребальных памятниках.

На стене мавзолея имеется латинская надпись (фото ниже), которая и позволила идентифицировать его «обитательницу». Переводится эта надпись следующим образом: «Цецилии Метелле, дочери Квинта Метелла Критского, жене Красса». Красс, о котором здесь идёт речь, был сыном знаменитого Марка Лициния Красса, победителя Спартака и участника первого консульского триумвирата, наряду с Цезарем и Помпеем. Красс-отец был богатейшим римлянином своей эпохи, и какая-то часть его богатства «досталась» и невестке в виде роскошного захоронения, обессмертившего её имя в веках.

Даты жизни Цецилии Метеллы Кретики не сохранились. Известно лишь, что её отец, Квинт Цецилий Метелл Критский (римский полководец, завоевавший Крит) был римским консулом в 69 г. до н. э. и умер примерно в 54 г. до н. э. Соотвественно, и датировка мавзолея очень приблизительна: вторая половина 1-го века до н. э.

В римские времена памятники и мавзолеи Аппиевой дороги были обильно украшены скульптурой, причём наверняка очень хорошего качества, поскольку оплачивалась она самыми состоятельными гражданами республики, а затем и империи. Время не пощадило эти скульптуры — набеги варваров и войны уничтожили большую их часть. То, что сохранилось, разошлось по всему свету в различные государственные и частные коллекции. Однако то, что было найдено при раскопках начиная с 19-го века, уже не переносилось в музеи, а оставлялось на месте, иногда (в случае особо ценных объектов) в виде копий.

Вдоль Аппиевой дороги

За мавзолеем Цецилии Метеллы начинается самый живописный участок античной Аппиевой дороги протяженностью около 5 км. Дорога, прямая как стрела, идёт среди живописных пиний и кипарисов, руин римских гробниц и небольших вилл. Местами на ней сохранилась древняя мостовая из многоугольных базальтовых плит.

Своим нынешним достаточно ухоженным видом Аппиева дорога обязана всемирно известному итальянскому скульптору Антонио Канова (автору в том числе статуи Полины Бонапарт в  Галерее Боргезе в Риме). Папа Пий VII в. 1802 году сделал его главным смотрителем всех художественных памятников и произведений искусства в Папском государстве (должность, которую когда-то занимал Рафаэль). На этом посту Канова начал активно заниматься реставрацией памятников Аппиевой дороги, пытаясь «законсервировать» рельефы и декоративные фрагменты на месте их находки, для чего вставлял их в построенные для этой цели кирпичные пилоны. Первым памятником, восстановленным им в 1808 году, стала гробница Марка Сервилия (№ 7), за которой последовала гробница сыновей Секста Помпея (внуков знаменитого Гнея Помпея, соперника Цезаря).

Аппиева дорога была не только местом захоронений, но и местом публичных казней. Известно, что после подавления восстания Спартака в 71 году до н. э. римляне распяли 6 тысяч мятежных рабов вдоль Аппиевой дороги на участке в 200 км между Римом и Капуей.

Судя по воспоминаниям очевидцев, римские эпитафии на гробницах часто вступали с живущими в «разговор», обращаясь к ним словами «Остановись, прохожий!». Далее следовало некое послание, которое заканчивалось фразой: «Я всё сказал, теперь ступай».

Туристы перемещаются вдоль Аппиевой дороги пешком или на велосипедах, которые там можно арендовать. Поскольку ездить на них по брусчатке или римским базальтовым плитам не очень комфортно (для пятой точки:), велосипедисты то и дело заезжают на пешеходные тропинки по краям дороги. Это создаёт определённые неудобства, поскольку приходится от этих велосипедов постоянно уворачиваться. Вероятно, гулять по Аппиевой дороге лучше в будний день, когда туристов там поменьше (мы сами были там в воскресенье).

Вскоре после могильного кургана, слева от дороги появляются внушительные развалины огромного поместья. Это вилла Квинтилиев (Villa Quintilii, № 9) — руины, которые окрестные жители называли «Старый Рим» (Roma Vecchia), так оно было велико. Обладавшие огромным богатством братья Максим и Кондиан Квинтилии подверглись гонениям при императоре Коммоде и были им казнены. Их роскошная вилла была конфискована и несколько раз переходила из рук в руки, в результате оказавшись полностью разграбленной. Статуи и прочие произведения искусства с виллы Квинтилиев хранятся, в том числе, в музеях Ватикана и Лувре. К Аппиевой дороге выходят нимфеум виллы (храм в форме грота с фонтаном, посвящённый нимфам), ипподром и резервуар для воды. Нимфеум в 5-м веке был перестроен в крепость — обычная судьба больших римских сооружений на Аппиевой дороге.

Возле Casal Rotondo, пройдя по Аппиевой дороге около 8 километров, мы остановились: по мнению нескольких путеводителей, дальше дорога становится менее живописной. Вернувшись немного назад и свернув направо возле виллы Квинтилиев, мы за полчаса дошли до остановки автобуса № 118, который привёз нас в самый центр Рима на площадь Венеции. По дороге был дополнительный бонус — из окна автобуса мы увидели Большой цирк (Circus Maximus) и термы Каракаллы. В сочетании с хорошей погодой день получился незабываемым.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия