Nicaragua Colonial. Леон

Логично было бы остановится и в Манагуа, осмотреть большой город, его достопримечательности, ведь, как правило, в столице располагается что-то достойное и лучшее. Однако, на Манагуа это правило не распространяется, не тот случай.

Мы полностью игнорировали этот город, потому что знали, что на самом деле никакой это не город, а невероятных размеров деревня, в коей проживает целых 1 млн 800 тысяч человек. Многовато народу, не правда ли? Так почему же тогда я обозвал данное образование деревней?

Всё дело в том, что абсолютное большинство строений в Манагуа одноэтажные, в основе своей неприглядного вида. Высотных зданий в Манагуа практически нет, а уж заслуживающих внимания достопримечательностей тем более, если не считать полуразрушенного храма в историческом центре. В общем дрянь, а не город.

Мы знали об этом, и нашли тому наглядное подтверждение, когда въезжали в город и перемещались по нему на общественном транспорте из одного вокзала в другой.

Вот интересно, соседние города — Гранада и Леон, по-своему уютны и симпатичны, имеют столь характерный колониальный образ. А между ними этакое страшилище. Но на это есть своя история.

Административным центром Никарагуа Манагуа стал в 1857 году, когда прежний — Гранада, практически полностью был разрушен армией американского авантюриста Уокера. Этой темы я уже касался в своём предыдущем материале из Никарагуа.

С этого момента город строился, развивался. Возводились богатые дома, храмы, деловые здания, хотя, и лачуг, конечно, было немало, ибо в этой стране бедное население во все времена преобладало. Первый тревожный набат ударил в марте 1931 года. Тогда город очень даже конкретно тряхнуло, много строений было разрушено и людей погибло более тысячи.

После того толчка знающие люди предупреждали: повторения возможны, Манагуа расположен в сейсмически активной зоне.

Однако, город приспособился к ситуации и продолжал строиться. Жизнь в стране кипела, а людей больше волновали не природные, а политические катаклизмы. Тогда набирала обороты противостояние Сандинистского фронта национального освобождения и диктатуры клана Самосы.

Новый, более мощный удар стихии произошёл 23 декабря 1972 года. Собственно говоря, толчков было три подряд, каждый последующий мощнее предыдущего. Многие здания рухнули, начались многочисленные пожары, разрушительные усилия природы дополнило буйство многотысячной армии мародёров из кварталов бедноты. Короче говоря, конец Света локального масштаба.

С тех пор, Манагуа, конечно, раны зализал. Но новых высотных современных зданий возводить более не стали, город одноэтажными строениями расширялся в ширину, хаотично и как попало. Получилось нечто большое и бестолковое.

Итак, причину игнорирования Манагуа я объяснил, едем дальше.

«Никарагуанец, родине угрожает агрессия, защитим её», или как я смотрел музей Революции в никарагуанском Леоне

В Леоне мы провели две ночи и один полный день, что более чем достаточно для этого места.

Однако, цельного впечатления о городе у меня почему-то не сложилось, а только серия разрозненных, но ярких образов. Ну, и пусть будет так, почему бы и нет.

Начну с музея Революции, что расположен на центральной площади города в когда-то шикарном, а ныне полуразрушенном и полузаброшенном особняке, с разбитыми стеклами в окнах и следами пуль на его стенах.

Заплатив за вход $2, я был приглашён к осмотру в составе группе экскурсантов, состоявшей помимо меня из трёх американских девиц, 20, 25 и 30 лет (девицы в ходе общения называли свой возраст) ведомых экскурсоводом, местной девицей 30 лет (об этом она тоже всем сообщила).

Экскурсовод на беглом английском рассказывала о событиях, связанных с этим зданием, а одна из американских девиц, та, что постарше, много и по делу дополняла и комментировала.

Я по большей части молчал с умным видом, ибо скорость общения прочих не в полной мере соответствовала my level of English. Короче говоря, понимал далеко не всё, но, впрочем, вполне достаточно, чтобы прочувствовать место. Да и девушка экскурсовод, понятное дело, не обладает монополией на информацию по данной теме.

В этом здании был штаб Сандинистской революции 1979 года, а если быть точнее штаб повстанцев FSLN (Сандинистского фронта национального освобождения).

Посему воспользуюсь случаем и напомню о тех событиях, ибо без их осмысления невозможно полноценного восприятия современной Никарагуа.

Если кратко, то так. Первую треть 20-го века Никарагуа фактически была оккупирована США, что подтверждают факты и многочисленных вооруженных интервенций, и нахождения всей полноты власти в руках американских сельскохозяйственных компаний.

Оккупация, к сожалению, ненадолго, прервалась в 1932 году победой партизанского движения генерала Аугусто Сандино.

При этом надо помнить, что американцы противодействовали крайне жестоко: применяли тактику «выжженной земли», по малейшему подозрению в сочувствии к восставшим партизанам расстреливали или отрубали крестьянам руки, чтобы те не могли впредь держать оружие.

В том противостоянии погибли многие тысячи никарагуанцев. Но в итоге Штаты проиграли необъявленную войну, чему во многом способствовала международная поддержка никарагуанского освободительного движения, особенно в Латинской Америке.

В 1934 году генерала Сандино убили, предательски, во время переговоров.

К власти в стране пришёл клан Самоса, ужасы правления которого описывать здесь не буду. Напомню лишь известную фразу президента США Делано Рузвельта: «Самоса, возможно и сукин сын, но это наш сукин сын».

Алчность и зверство диктатуры Самоса просто потрясали воображение. Так младший Самоса присвоил себе все деньги, что были присланы в качестве международной гуманитарной помощи после того самого землетрясения 1972 года, уничтожившего Манагуа.

Грабежи населения и кровавый террор в итоге привели к широкому народному восстанию ипобеде революции 1979 года.

Тогда к власти пришли сандинисты, их поддерживал Советский Союз, которым противостояли контрас, поддерживаемые США.

Те, кто постарше, уверен, точно в теме. Я лично хорошо помню те события, в Союзе им уделяли много внимания, тем более что противостояние сандинистов и контрас продолжались практически все 80-е годы.

Вот к таким интересным воспоминаниям, родом из детства, может провести экскурсия по музею в никарагуанском Леоне в компании юных девиц.

Дела духовные, или о том, как мы смотрели католические храмы

Ещё раз повторюсь, что никакой дилеммы откуда надо начинать осматривать колониальный город не существует. Ищите на карте кафедральный собор — главный храм города и смело прокладываете маршрут именно туда. Это обязательно будет самое величественное строение в городе, да и к тому же расположенное в самом его сердце.

Вот и в никарагуанском Леоне мы поступили ровно также направившись, ориентируясь по навигатору, к храму со столь замысловатым названием -Real Basilica Catedral de la Asuncionde la Bienaventurada Virgen Maria. Именно так эта церковь обозначена на maps.me.

Не трудно догадаться, что на русском языке это будет звучать как: Королевская Кафедральная Базилика Успения Пресвятой Девы Марии. Но более известно название — Кафедральный Собор в Леоне. Так понятнее и короче.

Есть мнение, что это строение самое величественное и красивое в Никарагуа.

Возможно, это и так, во всяком случае собор является объектом Всемирного Наследия согласно недавнему решению ЮНЕСКО.

Строили храм, как это водится долго, начав в 1747 году, а завершив в 1814. И только в 1860 году Кафедральный собор был освящён тогдашним Папой Пием IX.

Получилось шикарное здание в стиле колониального барокко, но лично меня вдохновил не его внешний облик, а то, что увидел внутри.

Внутренние архитектурные решения храма буквально наполняют его естественным светом, который реально ощущаешь физически. Невероятно светлый храм, в прямом и переносном смысле.

Наверное, не случайно в этом храме было так много детей, таких же светлых.

Будучи в храме, обязательно обратите внимание на алтарь, исполненный, как пишут, во фламандском стиле и на картины местного художника 19-го века.

В Кафедральном соборе есть возможность подняться на крышу храма и прогуляться по ней, заплатив за это некую сумму денег. Но мы прогулку совершать не стали, только заглянули мельком.

Я же в качестве компенсации прогулялся по крыше здания музея Революции, что расположено прямо напротив Кафедрального собора.

Вообще религиозных строений в Никарагуа встречается много, большей частью католических, но не только.

К католицизму относят себя примерно половина жителей шестимиллионного Никарагуа и причина данных религиозных предпочтений вполне понятна. Испанские конкистадоры, начиная с 17-го века захватывали не только новые земли, но и умы.

Для иных церковь священная обитель, а для других, немногих, но власть предержащих, средство единения людских разрозненных сообществ в единое целое для лучшего их управления.

На религиозных предпочтениях выстраивались империи, начинались войны, покорялись народы и территории, разрушались и создавались государства. Часто основой формирования того или иного этноса, его идентификационным маркером также выступает религия. Так было везде и всегда, и центрально-американский регион очередное тому подтверждение.

В настоящее время католическая церковь в Никарагуа не так сильна, как раньше. С 1939 года Никарагуа официально светское государство, в этой стране декларируется свобода вероисповедания.

Но римско-католическая церковь по-прежнему доминирует, влияя на внутреннюю и внешнюю политику страны. Это отчасти связано с тем, что высший и средний класс, живущий в городах, католики.

Треть никарагуанцев протестанты, а это уже влияние новых колонизаторов, пришедших взамен прежних.

К концу 20-го века у протестантских конфессий, особенно у евангелистской появилось значительное количество последователей. Усилия миссионеров из США дали свои результаты. Желаешь покорить страну, контролируй верования и умонастроения её граждан. Рецепт старый, ничего нового.

Не случайно на фоне противостояния с США в современной России были объявлены вне закона многие протестантские церкви, финансируемые из Штатов. С точки зрения свободы вероисповедания это нарушение прав верующих, но как элемент обороны в ведущейся прокси-войне вполне оправдано.

Но, впрочем, хватит занудствовать, идём на карнавал.

Праздник придёт, гостей приведёт, или о том, как мы стали участниками карнавала

Путешествовали мы по Центральной Америке во второй половине ноября, ближе к его окончанию, но, задолго до рождественских праздников. Однако, неожиданно попали на детский рождественский карнавал, что застали под вечер на улицах Леона.

Как оказалось, это уникальная рождественская традиция характерная именно для Никарагуа.

Называется этот праздник La Purísima, посвящён он зачатию Девы Марии, и празднуется как раз в конце ноября. Если вдуматься, конечно, в смысл торжества звучит несколько диковато, но такова традиция, а уж как она зародилась не знаю.

Празднуют долго, целых 9 дней, в молитвах, в постройках алтаря у себя дома, с пением и вручением подарков, тем, кто приходит в гости.

Мало того, этот праздник сразу переходит в другой, называемый La Gritería, что переводится как «Крик».

Кто издавал крик и по какому поводу можно только догадываться, но традиционными приветствиями в этот день являются следующие фразы. Вопрос: Qué causa tanta alegría? (Что вызывает такую радость?). Ответ: La Concepción de María» (Зачатие Марии).

С такими возгласами народ ходит друг другу в гости, горланит их беспрестанно, получает от хозяев традиционные угощения, что вызывает смех и радость.

Короче говоря, по процедуре и антуражу этот католический праздник в Никарагуа чем-то напоминает нашу православную Пасху. Наш народ, не обязательно верующий, тоже, если вдуматься, совершает на Пасху достаточно странные действия: бесконечно повторяет условленные фразы на старославянском языке или пытается определить в схватке, чьё крашенное яйцо крепче. Но это народные традиции, и это, безусловно, нормально.

А ещё в праздник La Purísima устраивают карнавальные шествия, ожидаемо со статуями и изображениями Девы Марии. В Леоне подобные шествия совершают вокруг Кафедрального собора, как и на прочих улицах города.

А ещё есть традиция в эти праздничные дни, называемая La Gigantona, которая высмеивает испанцев.

Выставляют на всеобщее обозрение огромную куклу, она, вроде как. испанская женщина, а рядом маленький мужичок — это индеец. Он небольшого роста, но считается умным.

Понятно, что зародился этот обычай в колониальные времена, но подробностей не знаю. Пытался у местных расспросить, но ни английского, ни, тем более, русского они не знали, а мой испанский ограничивается лишь парой-тройкой десятков слов.

На этой праздничной ноте прощаюсь с Леоном и Никарагуа, следующий материал этой серии будет из Гондураса, но вот по срокам не знаю. Надвигается на меня неумолимо многострановое путешествие, которое я сам для себя и придумал.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия