Знакомство с Бенгалией
Свой первый деловой визит в эту далекую удивительную страну я совершил в марте 2020 года, когда уже начинались «некие сложности» с COVID-19, а буквально в момент нашего прилета в мире была объявлена пандемия. При современном развитии бенгальской медицины и количестве грязи в стране число заболевших коронавирусом в стране в день нашего прилета (официально три человека, из которых у двоих диагноз не подтвердился) выглядели нереалистичным.
Прилет получился в не самое удобное время: около двух часов ночи по местному времени мы вышли в 20-градусную ночь международного аэропорта Шахджалал бенгальской столицы Дакки.
На входе в терминал один из аборигенов уверенно приставил нечто наподобие игрушечного пистолета нам поочередно ко лбу. Выстрела не последовало… Это была непривычная для нас в то время проверка температуры тела. Да и встречающие нас местные выглядели не совсем обычно: в сланцах на босу ногу и электрическими ракетками для умерщвления кровососущих.
О стране я, честно сказать, знал немного. Основные сведения, кроме сугубо детских (с наименованиями тигров и новогодних огней), были почерпнуты из рассказов коллег, бывавших ранее в этом чудесном государстве, а также из соответствующего эпизода «Орла и решки», после просмотра которого семья провожала меня сюда как в последний путь. Основные атрибуты местной действительности, ожидаемые мною — безграничное количество мусора и бесконечные пробки. С последним прямо по прилету случился временный облом: ночью мы лицезрели полупустые дороги с редкими тук-туками и уже надеялись, что нас жутко обманули. Время расставило всё на свои места.
Мне удалось за несколько посещений посмотреть на страну, как с высоты птичьего полета, так и из «окна автобуса». Разница, я вам скажу, существенная.
Столичные жилые постройки не отличаются особой оригинальностью и явно не тянут на присуждение премий в области архитектуры, а представляют собой бетонные разновысотные коробки квадратного сечения. Если и задумывалась при их строительстве разнообразная палитра цветов их фасадов, то сегодня всё это — слегка заметные человеческому глазу оттенки серого, в том числе благодаря жуткому плотному смогу, который постоянно окутывает бенгальскую столицу.
В отличие от фантазий отца Федора Вострикова (из «12 стульев») о маленьком свечном заводике, местные нувориши реализуют свои мечты в форме небольших кирпичных заводов. Именно их розоватые дымовые трубы и кучи сложенной готовой продукции разбросаны по округе. Их окружают бесконечные поля сельскохозяйственных культур: риса, капусты, ананасов, клубники…
Широченные плёсы Брахмапутры, название которой я первый раз услышал в далекие школьные годы на уроках географии, берущей начало на северных склонах Гималаев и являющейся основным притоком великого Ганга (переименованного бенгалами в Падму), не идут ни в какое сравнение с нашими волжскими. Ограниченное количество рыбацких лодчонок говорит о дефиците рыбы в местных водах либо самих рыбаков. Хотя местные утверждают, что страна вылавливает много рыбы, часть из которой идёт определенно на импорт.
Лидер
Местный вождь, которому страна обязана независимостью, Шейх Мужибур Рахман, запечатлён в памятниках, плакатах, открытках и многочисленной иной символике. Фактически, отец нации бенгальского розлива. В стране ещё остались люди, лично участвовавшие рука об руку с вождем в революции 1972 года и помнящие, сколько советских моряков погибло в своё время при разминировании порта Читтагонга. С тех пор порт стал главным кладбищем погибших кораблей в мире и неиссякаемым источником металлолома.
Как и во многих странах с «переходным» режимом управления очередная агрессия вылилась в убийство уважаемого Мужибура Рахмана практически со всей семьей в 1975 году. После более тридцатилетнего периода перехода власти из одних рук в другие в 2009 году страну возглавила в качестве премьер-министра выжившая родная дочь вождя Шейх Хасина, находящаяся у власти и сегодня.
Немного о стране
Численность населения страны вряд ли кто-то знает достаточно точно. Указанная в энциклопедиях величина явно не учитывает многочисленных младенцев, которых до достижения ими возраста 10 лет, никто просто не учитывает. Так что порядка 30 млн нужно точно набросить на указанные в Википедии 172 млн. Народу в стране столько, что создается устойчивое впечатление, что все они одновременно в своих домах элементарно не могут поместиться, поэтому в то время как «одна смена» спит, другие работают вне дома.
Три четверти бюджета страны приходится на текстильную промышленность. По производству одежды страна прочно занимает четвёртое место в мире. Существенную статью доходов в иностранной валюте составляют денежные переводы граждан, работающих за рубежом. Продажа рабочей силы стала одним из основных реальных бизнесов на уровне страны. Многочисленные авиалайнеры, направляющиеся в Эмираты и не только, везут сотни новых трудовых эмигрантов для подъема экономики у арабов.
Основная выращиваемая культура в стране — рис. За год при благодатном местном климате успевает созревать два урожая. За третьим местные аграрии специально не гонятся, чтобы не опустить слишком низко цену на товар. Наши соотечественники, пожившие в стране не один год, считают нацию «не очень» трудолюбивой и откровенно ленивой.
Дорожный хаос
На автомобильных дорогах практически не используется асфальт (может из-за местной жары). Всё исполнено строго в бетоне или плохо укатанной брусчатке. В том числе из-за этого скорость движения оставляет желать лучшего. Движение на дороге нежели как хаосом назвать нельзя. При любом маневре водители сигналят друг другу и мигают дальним светом. Тишина исключена в принципе. На дорогах конкурируют: тук-туки, велорикши и более привычный для нашего глаза транспорт.
На относительно просторных редких участках двухрядных автодорог между городами установлены полутораметровые бетонные разделители полос, которые легко преодолеваются местными легкоатлетами. Уверен, что местным правителям надо постепенно увеличивать высоту этих преград, и тогда с большой вероятностью через несколько лет весь пьедестал на мировых соревнованиях прыгунов в высоту будет бенгальским. На более многочисленных участках малоблагоустроенных дорог разделение полос движения оформлено установкой низеньких бетонных столбиков со связанными между собой в длину пыльными бамбуковыми жердинами. Что и говорить: дёшево и сердито!
Бенгальская столица упорно не горит желанием облегчить участь участников дорожного движения установкой светофоров. Сиё чудо инженерной мысли, изобретённое более полутора веков назад, безусловно нарушит тот непрекращающийся самобытный трэш, что царит на дорогах сегодня. А допустить этого аборигены, видимо, никак не хотят. Те несколько светофоров, что были увидены на перекрёстках столицы, благополучно не работали судя по их внешнему виду вот уже пару десятков лет.
И тут всем на помощь приходят бравые ребята со свистком во рту и не только с ним. Короткая бамбуковая палочка, выкрашенная в красный цвет или схранившая первоначальный, вряд ли может называться жезлом в руках местных регулировщиков. С таким причиндалам — и порядок на дороге соответствующий. У некоторых из них — красные флажки на коротком древке на подобие тех, что держали советские октябрята, переходя дорогу дружным отрядом. Ими они пытаются хоть как то разрулить тот хаос, который не покидает дороги Дакки ни на минуту. Им это явно не удаётся: столица утопает в автомобильных пробках. Каждый перекрёсток становится настоящим полем боя, после которого дальше и быстрее едет более наглое и габаритное средство передвижения. На одном из перекрёстков мы встретили «продвинутый» способ обеспечить порядок — перекрестные потоки разделяла натянутая старенькая веревка, вроде той, на которой наши матери сушили белье во дворе.
После этого не стоит удивляться, что местные рейсовые автобусы отрихтованы в многочисленных дорожных «тёрках» так, будто случайно выбрались из лап чудовищного пресса.
Многочисленные глубокие раны на них в лучшем случае замазаны свежей краской ярких расцветок, которая огромными струпьями отделяется от стальных остовов. Искалеченные автобусы, салоны которых изнутри больше подходят для съёмок фильмов ужасов, не являются главным транспортным средством. Эту роль играют зарешетчатые ярко-зелёные тук-туки и блеклые изящные велорикши, украшающие запылённые тенты милыми искусственными цветочками, очень похожими на кладбищенские. Водители и первых, и вторых дело своё знают отменно. Не стесняясь своих более массивных соперников, они, как юркие ледоколы, с изяществом и исключительной сноровкой разрезают мощный транспортный поток.
Самое удивительно другое. Как в полуметровую щель между автобусами и авто пролезают выносливые продавцы, несущие на голове огромную пачку бутилированной воды или пачки чипсов?
Или как могут довести свою огромную поклажу водители разномастных средств передвижения, когда их самих с трудом удается найти в этой кипе багажа?
Кажется, что всему этому хаосу на дорогах положить конец в принципе невозможно. Но уверен, что пуск наземного метро уж точно бы помог разгрузить эту бесконечную пробку. Но с этим пока не очень получается. Правда, в последний мой приезд, говорят, метро пустили на коротком маршруте, но огромное количество мощнейших железобетонных опор до сих пор одиноко красуются в непосредственной близости от аэропорта. Несмотря на начало работ по возведению метро в 2014 году, японский концерн и итальянский подрядчик «валят» объект «по-чёрному», и конца и края этому долгострою пока не видно. И это при том, что на местных дорогах все ползут как черепахи, а средняя скорость движения в городе с максимальной плотностью населения на планете в этом десятилетии составила всего 7 км/ч.
Не совсем понятно, зачем дорожные рабочие используют белую краску для нанесения разметки на неоднорядных дорогах. Наверняка можно было бы сэкономить кучу денег, ведь рядность при передвижении не соблюдает никто. Может, они плохо видят белый цвет?
В глубинке
Короткие поездки в небольших населенных пунктах на выделенном местными автобусе похожи были на басню Крылова: «по улице слона водили». Все местные с застывшими от изумления загорелыми лицами смотрят на белых, как на невиданных ранее рыбок в аквариуме. Молодые девушки на встречном автобусе, застрявшем в пробке, мило улыбаются, их мужчины в следующем автобусе — угрюмы и неприветливы. Странно, ведь мы явно не конкуренты на их красавиц. Тем паче, что некоторые местные бывалые выделяются из пыльной толпы своими ярко-рыжими шевелюрами или бородами, покрашенными натуральной хной.
Разнообразие фруктов на прилавках крайне обманчиво. Как я понял, в стране произрастает далеко не всё, что мы видим. Часть фруктов (яблоки, виноград…) завозятся из Китая. Но местной экзотики хватает. В мае- июне начинается сезон манго, количество сортов которого переваливает за сотню: от приторно-сладких до пресных и солоноватых. Ранней весной мы созерцали лишь цветущие раскидистые деревья разной высоты, не веря, что через пару месяцев они будут украшены увесистыми плодами вкуснейших фруктов. В конце апреля в следующий приезд пришлось облизываться на ещё не созревшие розоватые плоды мохнатых личи. Порадовал отменный вкус местных некрупных ананасиков, продающихся на местных развалах по 50 рублей, и исключительно сочных и крайне полезных бурых плодов папайи. Местные миниатюрные бананы и традиционные кокосы вряд ли кого-то уже могут сегодня удивить. Хвалят ещё хлебное дерево, которое мне пока так и не удалось продегустировать.
На многочисленных местных развалах среди огромного количества фруктов, длиннющих гирлянд разноцветных пачек чипсов и ровненьких картофелин, выложенных с особым изяществом, особое место занимают клетки с живыми курицами, дожидающимися своей участи во временном здравии. Оперативное превращение пернатых в заготовку для будущего супа происходит здесь же — «не отходя от кассы». Местные изобретатели упрощают и здорово ускоряют процедуру ощипывания применением ручных центрифуг, заимствованных возможно у отслуживших свой век стиральных машин.
Поразило огромное количество старой заброшенной сельхоз техники и автомобилей вдоль пыльных обочин местных узеньких дорог. Худые загорелые мужчины неторопливо копаются во всём этом барахле, иногда, видимо, давая шанс этим развалюхам на продолжение их чахоточной жизни.
Рядом с ними видны широкие забетонированные площадки, на которых проходит просушка свежесобранного ярко рыжего риса и разгребание его босыми (почти стерильными) ногами аборигенов.
Совсем недалеко от этого выставлены аккуратно разложенные шарообразные заготовки топлива из коровьего дерьма, становящегося моментально твердым под прямыми лучами палящего солнышка. Некоторые заготовители экологического горючего идут еще дальше, нанизывая исходный продукт на длинные шампуры, наподобие люля-кебаб.
Некоторый народ рдяом с проезжей частью зря время не теряет, кропотливо разбивая миниатюрными молоточками некондиционный красный кирпич, превращая каждое такое рабочее место в карьер по добыче щебня.
Вдоль обочин видны результаты труда и более мастеровитых бенгальцев: разнообразные элементы мебели из красного дерева (явно не претендующие на шедевры), просто распущенные и обструганные краснодеревные горбыли или изысканные творения из нержавейки.
Огромные кучи мусора на обочинах дорог составляют один из главных образов как бенгальской столицы, так и всей страны. Аборигены слишком легко получили в свои руки кучу благ в форме продуктов и товаров в красивых обёртках, окончательно обленившись. Поэтому избавление от всего этого смрада будет, видимо, делом рук даже ни одного из следующих поколений.
Ну и последнее, что поразило меня до глубины души, так это очень «своеобразные» алкогольные магазины Duty Free на отлете из страны, полки которых заполнены неповторяющимися!!! разнообразными бутылками, изъятыми на таможне. Даже, если очень захотеть, пару одинаковых найти вряд ли удастся!
P. S. Мне достаточно трудно представить себе заядлого туриста, стремящегося изо всех сил попасть в этот удивительный край. Уверен, что по сравнению со многими соседними странами азиатского юго-востока Бангладеш особо ничем и не выделяется, но для меня, пока не посещавшего этот далекий уголок мира, эти поездки стали небольшим потрясением. Может быть Вам и понравится?
Теги:
Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм
