Олбани — столица штата Нью-Йорк

Он расположился в трех часах езды от Нью-Йорк-Сити, на холмах у реки Гудзон. В этом городе мало людей, но много деревьев, красивых зданий

симпатичных граффити

церквей

и монументальных строений вроде Университета штата Нью-Йорк, спроектированного архитектором Маркусом Т Рейнолдсом в стиле фламандской готики (изначально в нем, кстати, располагалась Делавэро-Гудзонская ж/д компания)

Эмпайр Стейт Плаза.

Но самые масштабные архитектурные фантазии располагаются на главной площади города — Empire State Plaza

Именно там находится Корнин тауэр — самое высокое здание штата Нью-Йорк (если не считать небоскребы НЙС, естественно), получившее имя в честь одного из мэров города, который потратил много сил и времени на украшение и благоустройство этой нестоличной столицы.

На 42-м этаже Башни Корнина расположилась Обзорная площадка (посещение — бесплатно). С нее открываются отличные виды на Эмпайр Стейт Плазу, Университет, Гудзон и жилые районы

Еще на Плазе есть концертный зал, который называется «Яйцо», но своей формой больше похож на сыроежку

И странные объекты «малых архитектурных форм» вроде арок в фонтане или недостоунхэнджа. Не знаю уж, почему, но когда я вижу подобные памятники, они обычно посвящены жертвам Холокоста (правда, в данном случае я ошиблась: сии творения вообще непонятно чему посвящены)

Особенно круто Эмпайр Стейт Плаза смотрится ночью

Однако, среди всей этой монументальности есть место и мимимишности. Такой, как вот эта утка с утенком, квартирующие прямо в водоеме на площади. Вот уж точно, у них жилье буквально в самом центре столицы.

Капитолий.

Но самый главный объект туристического интереса — это Капитолий штата Нью-Йорк. Внутрь этого здания, больше похожего на дворец чем на административное учреждение, можно попасть совершенно бесплатно, в составе организованной экскурсии. Правда, в отличии от Капитолия Пенсильвании, здесь они проходят только по будням:(Но зато несколько раз в день

NB: нижеследующая информация не совсем точная, тк я ее почерпнула из рассказа гида-китаянки, которая кроме сильного акцента могла похвастаться еще и ковидной маской на лице, отчего понимать ее было, мягко говоря, сложновато.

Если вкратце, то это один из 11 американских Капитолиев, который не имеет традиционного «капитолийского» купола. Его строительство растянулось аж на 34 года (вместо запланированных 4-х лет), и поработать над этой «стройкой века» успели 5 архитекторов поочередно. Возведение Капитолия штата Нью-Йорк обошлось дороже, чем строительство Капитолия в Вашингтоне, и в 3,5 раза превысило сумму покупки Аляски у России, потому как изначально запланированный бюджет в $4 млн за это время плавно превратился в $25 млн (сейчас это эквивалентно $703 млн).

На что были потрачены эти деньги? На роскошные интерьеры, в первую очередь. На коридоры

и лестницы в мавританском стиле

самая роскошная из которых так и называется «Лестница $1 млн», потому что именно столько было потрачено на ее возведение

Она изготовлена из шотландского песчанника и вся украшена резьбой. Среди цветочных орнаментов то тут, то там попадаются физиономии политиков

Также дорого-богато выглядит зал, где губернаторы штата проводят пресс-конференции

потолок там украшен драгоценным махагоновым деревом, а верхние панели стен — это не обои с шелкографией, как может показаться на первый взгляд, а настоящее 24 каратное золото

Очень впечатляет и так называемый «Зал войны». Несмотря на то, что меня в последний год просто передергивает от самой темы росписи потолка этого помещения, нельзя не признать, что все фрески выполнены с большим искусством

Еще туристический интерес представляет собой зал, где проходят собрания Палаты Представителей

Потолок над ней — уже третий по счету. В первоначальном варианте он был оштукатурен и покрыт росписью. Не знаю уж в чем причина — то ли в плохом качестве выполненной отделки, то ли это вообще норма для штукатурки — но потолочное покрытие оказалось ужасно непрочным. Оно постоянно трескалось и сыпалось на головы чиновников, что, естественно, не доставляло им никакого удовольствия. Вскоре было решено сменить штукатурку на отделку дубовыми панелями. На это дело быстро выделили средства. Но кто-то вовремя подсуетился, положил выделенную на деревянные перекрытия денежку в свой карман, а вместо этого организовал над головами политиков потолок из дешевого и популярного в то время папье-маше с «узором под дуб».

Как это ни парадоксально, но однажды этот псевдо дубовый потолок спас Капитолий от разрушения. Дело было так: в ночь с 28 на 29 марта 1911 г. в Капитолийской библиотеке (которая находится аккурат под залом Палаты Представителей) разразился пожар страшной силы. Тысячи бесценных артефактов и книг были уничтожены, погиб сторож. В отдельных местах огонь достигал 61 м в высоту. Уже казалось, что здание обречено, несмотря на все попытки пожарных активно заливать его водой. Но тут случилось чудо: потолок Палаты Представителей начал кусками отваливаться и падать на пол. Папье-маше, из которого он был сделан, обладает свойством как губка впитывать и задерживать воду. Таким образом, вскоре весь пол зала ПП был устелен своеобразным ковром из мокрого папье-маше, который не дал огню распространиться и уничтожить здание.

После этого случая появилась легенда о том, что пока будет цел зал Палаты Представителей — самое большое помещение строения — не исчезнет с лика Земли и сам Капитолий. И новый — третий потолок по счету потолок — представляет собой комбинацию из дубовых перекрытий и так хорошо зарекомендовавшего себя в деле пожаротушения папье-маше.

Католический Собор Непорочного Зачатия.

Гуляя по Плазе, нельзя не заметить ажурные шпили Собора Непорочного Зачатия

Он был возведен в середине XIX в., когда после страшного голода в Ирландии в Штаты хлынули толпы ирландских иммигрантов (в большинстве своем, представители бедных, малограмотных слоев населения). Американцы — потомки бывших британцев, голландцев, немцев и французов — чьи предки каких-то 200 лет назад ничем не отличались от новоприбывших, восприняли ирландцев в штыки. Для них новые переселенцы стали «понаехавшими в нерезиновую», которые отбирают перспективы и возможности старожилов. К новичкам относились с презрением и негативом, дело доходило даже до того, что в объявлениях о найме на работу указывалось: «Ирландцев просим не обращаться»

В такой удручающей атмосфере один ирландский католический священник решил, что людям очень нужен храм, куда за утешением могут прийти все гонимые и презираемые. Он начал сбор пожертвований, пригласил молодого и перспективного ирландского архитектора из Нью-Йорка, созвал волонтеров и, в конце концов, город украсил величественный собор с часами на башне, высокими сводами

витражами и скульптурными группами, изображающими страсти Христовы

Не женское лицо.

Недалеко от Собора и Плазы можно найти вот такой памятник женщинам, принимавшим участие в боевых действиях. Ну… не знаю. Я, также как писатель Светлана Алексиевич, считаю, что у войны — не женское лицо, и те, кому дан шанс дарить жизнь, отбирать ее не могут. И вообще, никто не может.

Ниппер.

Лучше расскажу сейчас о других скульптурах. Посимпатичнее. Так, по всему центру города можно встретить разноцветные фигурки собак. Это памятники Нипперу — псу, чью историю хоть краем уха, но слышали многие.

Ниппер — это дворняжка, которую на улицах Бристоля подобрал британский театральный художник Марк Бэро. Свое имя бывший четвероногий бродяга получил от глагола «to nip» — «подкусывать», потому что он очень любил прихватывать гостей за щиколотки. После смерти и собаки, и ее владельца, брат Марка — Фрэнсис Бэро (тоже театральный художник) — написал однажды подсмотренную им в гостях у родственника картинку о том, как Ниппер сидит возле граммофона и внимательно слушает доносящуюся оттуда запись

Граммофон, который слушал пес, был производства американской компании Эдисон-Белл. Художник предложил ей выкупить его картину для использования в рекламных целях. Но «эффективный менеджер» из маркетингового отдела, отвечавший за подобные вопросы, отказал художнику, мотивировав свое решение тем, что «…собаки не слушают граммофоны».

Тогда Бэро предложил свое творение другой звукозаписывающей компании — «Виктор и Граммофон». Второй покупатель картину оценил, выкупил и она, вместе со слоганом «Голос его хозяина», стала популярным и узнаваемым во всем мире логотипом. С течением времени «Виктор и Граммофон» потихоньку превратились в RCA — «Радио Корпорацию Америки», с большим количеством отделений по всей стране. И вот одно из них — то, которое находится в Олбани — решило водрузить на крышу своего здания здоровенную статую Ниппера весом в 4 тонны. И хотя сейчас это помещение заброшено и находится в районе, который не стоит посещать с наступлением темноты, народная туристическая тропа к этому памятнику рукотворному не зарастает.

Старейшее поселение.

Кстати! Совсем забыла упомянуть, что Олбани — это одно из 13 старейших европейских поселений США, сохранившихся до наших дней. Об этом свидетельствует большое количество старинных домов

украшенных резными балкончиками, яркими дверями, эркерами и цветами

Вот этот паб, например, расположен в доме постройки 1760 г.

Вообще, изначально в здешних лесах на берегу Гудзона жили индейцы, говорившие на аголкинско-могиканском диалекте

А первыми европейцами, появившимися тут в 1609 г., были голландцы под командованием англичанина. На судне «Халве Ман», принадлежащем Ост-Индской копании, они вышли из Амстердама, пересекли Атлантику, зашли в Нью-Йоркскую бухту и поднялись вверх по Гудзону до мест, где стоит современный Олбани.

В 1614 г. здесь уже было голландское поселение, которое очень быстро разбогатело на торговле бобровыми шкурками. На фото ниже — памятник «Бобру-кормильцу»

Коренные жители Олбани гордятся своими голландскими предками и стараются сохранить традиции и связь между поколениями. Тому подтверждение — ежегодный Фестиваль тюльпанов. Если с фестивалем не сложится, есть возможность почувствовать себя голландцем XVII в., прокатившись на круизном пароходике по Гудзону. Причем, у современного круизера перед «призраками прошлого» даже есть некоторое преимущество: он-то может любоваться с воды красивыми городскими видами, а все, что получалось лицезреть команде «Халве Ман» — это поросшие лесом берега, украшенные исключительно бобрами и индейцами

Корабль сопровождения «ЮСС Слейтер».

И с воды, и с земли туристическое внимание на себя обращает корабль-музей USS Slater

Признаться, я долго колебалась: стоит ли посещать его? Потому как, а) от темы войны меня уже тошнит, б) ездили мы исключительно девичьей компанией, и корабли сопровождения — это не то место, куда девушки хотят по умолчанию

Но, к счастью, мы все-таки решили: «А почему бы и да?». И это была лучшая экскурсия в нашей жизни. Серьезно. Нам очень повезло с гидом: это был знающий дедушка с отличным чувством юмора. Часовая экскурсия пролетела как одно мгновение. И вся нижеследующая информация — с его слов

«ЮСС Слейтер» родился в 1943 г. на верфях г Тампы (Флорида) как корабль сопровождения судов, которые перевозили гуманитарную помощь из США в Великобританию, оказавшуюся в кольце фашистской блокады. Основная его фунция заключалась в уничтожении немецких подводных лодок, атаковавших «караваны жизни». Я уже как-то писала, что во времена ВМВ американские заводы выпускали по одному военному судну в день. Да, запас прочности у таких кораблей был небольшой, но никто и не рассчитывал, что они будут использоваться вечно. Главное, что основную функцию по защите судов с гум помощью они выполняли хорошо. Свое имя корабль получил в честь моряка по фамилии Слейтер, героически погибшего во время японской атаки на Перл-Харбор.

В отличие от человека, подарившего ему имя, корабль сопровождения оказался везунчиком. Избороздив почти всю Атлантику и Тихий океан, он пережил и артобстрелы, и торпеды, и пожары, и много всего того отвратительного, что несет с собой война. По завершению ВМВ, «Слейтер» подлежал списанию. Но… опять началась война. На этот раз — Холодная. И одна из европейских стран — солнечная и постоянно расслабленная Греция — вдруг испугавшись, что СССР решит нести свет коммунизма и на ее территории, попросила американские корабли для защиты своих границ. На родине Гомера и сыра фета наш фронтовик прослужил до 1991 г., был списан в утиль и уже готовился отправиться на кладбище кораблей, когда американцы вдруг вспомнили о нем и решили выкупить с музейными целями. К чести греков, они не стали ломить цену за доходягу на смертном одре, и продали «Слейтера» на историческую родину за символическую сумму в $1.

По возвращении домой, корабль какое-то время стоял в Перл-Харбор, но потом местные музейщики решили, что его содержание обходится им слишком дорого, и начали искать желающих приютить ветерана. Олбани стогласился стать новой тихой гаванью для возвращенца. И тут наш счастливчик снова сорвал джек-пот. Сейчас он просто купается в любви и заботе. Все работы по его реконструкции проводились и (до сих пор проводятся) волонтерами — людьми неравнодушными, заинтересованными в том, чтобы бережно, аккуратно и исторически достоверно восстановить судно. Как пример тому — необычный колорблокинг расцветки: во времена ВМВ он считался наиболее удачной маскировочной раскраской для кораблей, бороздивших Атлантику.

Или камбуз. Когда музейщики реконструировали судно, они обратились к заводу, который некогда производил кухонные плиты, установленные на корабельной кухне, и попросили заводчан поискать в загашниках, не осталось ли хоть что-то похожее? И (хотите верьте, хотите — нет) где-то в недрах своих складов производитель отыскал плиты, которые выпускал во времена Второй мировой (60 с лишним лет тому), причем сохранились они просто в идеальном состоянии.

Вообще, этот камбуз на меня произвел большое впечатление. На судне постройки 1943 г. уже стояли кухонный комбайн, микроволновка, и совершенно полезное и необходимое изобретение — что-то вроде центрифуги с шероховатыми стенками — для чистки картошки! Я б от такого на своей кухне не отказалась.

Вообще, работенка на камбузе была адова. Готовить на несколько сотен человек, в чаду, среди раскаленных поверхностей, в условиях качки или боя… Удовольствие то еще. Я б там сдохла. В подобный ужас меня привела еще одна корабельная должность, которую я для себя назвала «ловец гильз». Как вы понимаете, корабль сопровождения был просто нашпигован оружием. Фред нам много чего о нем порассказал. Однако, бОльшая часть этой информации из моей девичьей памяти благополучно испарилась. Задержалось только описание работы орудия противовоздушной обороны. Принцип был такой: снаряд вылетал из орудия в небо, а отработанная часть в виде здоровенной раскаленной гильзы (размер снаряда можете оценить на 2-м слайде ниже), отбрасывалась на палубу, и ловец гильз, балансируя на истерически раскачивающейся палубе, вооруженный только брезентовыми рукавицами, в условиях воздушного боя должен был эту обжигающую тяжелую гильзу поймать и отшвырнуть за борт. Ну не ужас ли?

Еще мне запомнились спальные места. У офицерского состава — получше, у рядовых матросов — сплошная коммуналка. Оказыватся, самыми престижными считались верхние спальные места, потому что поднятый по тревоге, соскакивающий с верхней полки сослуживец мог ненароком наступить на тебя и отдавить тебе какую-нибудь важную часть тела. Ну и законы физиологии никто не отменял: не так уж много на свете людей, которые с рождения не страдают от морской болезни, а потому для тех, кто спит на нижних полках, всегда имелась высокая вероятность проснуться (как бы поизящнее выразиться?) в чьем-то вчерашнем ужине (извините))

Несмотря на некоторый уют кают-компании, даже офицерские рабочие места мне показались сиротливыми, вида этак постапокалиптического: везде какие-то трубы, провода, тесно, скученно, полусумрачно, много железа и какое-то общее ощущение грубой приземленности и, в то же время, переходящести, зыбкости человеческого существования

А еще я (наконец-то!) узнала главный секрет Полишинеля: почему аварийное освещение всегда такого жуткого красного цвета. В помещениях гидроакустиков нам объянили, что человек, поработавший при таком освещении, внезапно оказавшись в темноте (например, выскочив на палубу по тревоге), не теряет зрение на те несколько мгновений, которые нужны нашим глазам, чтобы адаптироваться после яркого освещения к ночной мгле.

Закончилась экскурсия в рулевой рубке, главном центре управления гигантом по имени военный корабль. Но каким бы большим он ни был, это творение рук человеческих — всего лишь игрушка по сравнению со стихией природы. На втором слайде ниже — указатель положения судна. Так вот, несколько раз «Слейтер» оказывался в таких штормах, что стрелка находилась практически в горизонтальной позиции — а это означало, что корабль был буквально на волосок от того, чтобы перевернуться и навсегда сгинуть в пучине морской.

И в заключение.

На этой оптимистической ноте заканчиваю свой рассказ о «ЮСС Слейтере» и об Олбани вообще. Мне этот город очень понравился: он красивый, уютный, интересный. И я туда, наверное, еще вернусь. Потому что два дня для него — это мало. Столько интересных музеев, парков вокруг него остались неохваченными. Да и Фестиваль тюльпанов любопытно посмотреть. И тем, кто все-таки окажется в этих краях (рано или поздно), тоже от всей души советую выделить пару-тройку дней на изучение этой симпатичной нестоличной столицы.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия