Nicaragua Colonial. Гранада

Если в Коста-Рике мы желали смотреть исключительно природные объекты, находя города этой страны безликими и абсолютно не интересными, то в Никарагуа ровно наоборот. В этой стране мы исследовали уже только города, восторгались их колониальным стилем, по ходу дела превращаясь из орнитологов -энтомологов-герпетологов и прочих любителей природы в доморощенных историков-урбанистов.

Как-то в Коста-Рике нам на глаза попался информационный буклет, рекламирующий поездку в соседнюю страну по программе «Nicaragua Colonial». Предлагалось посмотреть два города Гранаду и Леон (чур, не путать с их европейскими тёзками), длительностью в три дня и стоимостью $250, а при одноместном размещении в $300.

Скажу, что мы полностью выполнили заявленную в буклете программу, только, понятное дело, самостоятельно, потратив на всё про всё за все три дня на персону не более $60.

«Орёл и решка» отдыхает. Ну, а куда там прикажете тратить, если, к примеру, междугородний переезд длительностью около часа стоил $1. И такие цены в Никарагуа практически на всё, при условии, что вы не будете изображать из себя Мистера Твистера, того кто, «делец и банкир, владелец заводов, газет, пароходов, который решил на досуге объехать мир».

Чтобы вам было легче понять логику маршрута по Никарагуа, приведу краткий исторический экскурс. Это важно, это надо знать. В доколумбовые времена на территории современной Никарагуа обитали два крупных племени аборигенов — никарагуа и чоротега. Насколько хорошо жили данные этносы трудно сказать, наверное, не без проблем, но явно лучше, чем после прибытия в эти места испанских конкистадоров.

Первая встреча с пришельцами состоялась 12 апреля 1523 года, а именно с отрядом конкистадоров под началом некоего Жиля Гонсалеса. Процесс «знакомства» продолжился в 1524 году с прибытием другого отряда, коим командовал конкистадор по имени Кордоба. Очевидно, последний персонаж оказал большее влияние на ход исторических событий, потому как в его честь названа нынешняя никарагуанская валюта -«кордоба».

В заслугу конкистадору Кордобе можно поставить основание двух городов, Леон и Гранада, а также экспроприацию у местного населения всего лишь за год почти всего золота, которое те накопили за 700 или 800 лет.

Поэтому, когда вы, будучи в Испании, восторгаетесь роскошью того же Севильского собора, а я один из тех, кто им восторгался публично, должны понимать кто за это на самом деле платил. Причём платили не только золотом, но и своими жизнями.

Так в 1523 году население Никарагуа составляло примерно полмиллиона человек, всего лишь 40 лет спустя — 50 тысяч, т. е. в 10 раз меньше, а к 1621 году вообще сократилось до 12 тысяч. Каково?

Пришло время, и испанцы утратили своё могущество, но жизнь никарагуанцев лучше стала вряд ли. Внутриполитическую жизнь страны определяли другие внешние игроки — Британия и США.

Что касается Гранады и Леона, то политическая власть в стране периодически переходила из одного города в другой. В Леоне, вроде как, правили либералы, в Гранаде консерваторы. Правительство страны периодически переезжало из одной столицы в другую. Читал, что некоторые ушлые чиновники, устав перевозить домочадцев туда-сюда-обратно, заводили в каждом городе по дому и отдельной семье. А что, умно.

В результате этот кавардак с двумя столицами решили прекратить, образовав новый город и новую столицу — Манагуа, расположив новый политический центр между Гранадой и Леоном примерно посередине.

Зная это, теперь вы понимаете наш выбор.

Мы в обязательном порядке решили смотреть два старинных никарагуанских города Гранаду и Леон, а вот Манагуа игнорировали.

Были в столице только проездом, проведя там не более часа. Почему нынешней столице с нашей стороны был объявлен полный игнор и насколько он обоснован? Об этом чуть позже, пока интрига.

Нельзя прийти старыми дорогами к новым горизонтам или как мы добирались из Коста-Рики в Никарагуа

В рассказе о путешествии нельзя обойти вниманием моменты, связанные с непосредственным перемещением из пункта, А в пункт В. Это не только занимательно, ибо это и есть само путешествие, но и имеет практическую значимость. Я вот лично, когда готовился к поездке, видел, что коста-риканский городок La Fortuna, в котором мы остановились во время визита в национальный парк Ареналь, расположен достаточно близко к никарагуанской столице, во всяком случае, гораздо ближе, чем Сан-Хосе.

Однако, не нашёл никакой информации, как именно оттуда добраться в соседнюю страну, ибо все маршруты строились только из столицы Коста-Рики, или из достаточно большого города Кесада.

Однако, совершать лишние телодвижения нам не хотелось, поэтому мы взялись искать альтернативные варианты. И, как вы понимаете, нашли. Делюсь, пользуйтесь, и не благодарите.

Таксист, что подвозил нас к вулкану Ареналь, поведал, что в семи километрах от La Fortuna есть местечко El Taque через которое ровно в 7–10 утра один раз в день проходит транзитом автобус из Кесада, следующий к никарагуанской границе, а именно к городку Penas Blancas.

Так всё и было. Ровно в 7–10 утра мы стояли в условленном месте в компании десятка таких же бродяг-бэкпэкеров.

Чётко по расписанию к остановке подкатил большой междугородний автобус, доставивший в итоге всех страждущих к никарагуанской границе, делая по пути остановки по требованию. Ушло на это дело часа три и примерно по $5 с персоны.

Границу прошли без особых проблем, правда, с ожидаемыми, но не желанными сборами: выездным (Коста-Рике, $10) и въездным (Никарагуа, $13).

Виза российским подданным для въезда в Никарагуа не нужна, но будьте готовы отвечать на такие вопросы как: какое количество дней вы планируете пребывать в стране; где вы будете останавливаться на ночлег; когда, куда и каким образом вы поедете дальше. Возможно, попросят предъявить подтверждающиеваши ответы документы. На границе, уже на никарагуанской стороне, сели на chicken bus, на котором, кстати, всегда мечтали покататься, но в более благополучных Панаме и Коста-Рике, нам это сделать не удавалось.

Понравилось, пронеслись шикарно с ветерком, примерно за час, заплатив тот самый dollar, доехав от границы до городка Rivas.

Далее на такси, сложившись вчетвером по $4 (с нами скооперировался один поляк) благополучно примерно за час добрались и до Гранады.

Федот, да не тот, или как мы смотрели никарагуанскую Гранаду

В мае 2019 года я уже был в городе Гранада, о чём не преминул в своё время отчитаться. Однако, то была андалусская Гранада, знаменитая великолепной Альгамброй, но ныне упоминаемая мной не случайно, ибо никарагуанская тёзка именуется так, как раз в её честь.

С чего начинать осмотр колониального города? Тут всё очень просто, надо идти на центральную площадь и смотреть главный городской собор. Ровно так мы и поступили в никарагуанской Гранаде.

Кафедральный собор в Гранаде явно выбивался из общего колониального образа города.

Я не большой знаток храмовой архитектуры, не моя это тема, но как-то сразу понял, что кафедрал, если и не новый, то точно родом не из Средневековья.

Решил провести небольшое расследование, и, как оказалось, напал на весьма занимательную историю.

Действительно, изначальный католический храм, построенный испанскими конкистадорами на этом месте ещё в 1525 году, горел, не раз, и давно «канул в Лету».

Второй храм был возведён гораздо позднее, в 1751 году, но и он был разрушен. Обстоятельства того, как это произошло и есть та самая занимательная тема.

Был в истории Никарагуа один персонаж по имени Вильям Уокер, классический авантюрист 19-го века, про которых пишут романы и снимают фильмы. Уроженец штата Теннеси, блестяще образованный, он появился в Калифорнии во времена «золотой лихорадки». Там ему пришла в голову одна чудная идея: а не создать ли собственную империю где-нибудь рядом. Сначала Уокер попытался осуществить задуманное 1853 году в Мексике, что вроде бы и окончилось неудачей, однако, ему удалось сформировать из своей персоны некий легендарный образ и увлечь за собой людей, таких же авантюристов и негодяев.

В 1855 году отряд из 55 человек, возглавляемым Уокером прибыл в Никарагуа, где в тот период шла гражданская война между либералами Леона и консерваторами Гранады. Уокер первое время взялся помогать либералам, но потом решил играть свою партию и назначил сам себя президентом Никарагуа. Показательны первые указы нового «президента»: введение английского языка в качестве государственного и установление рабства.

Под привлекательные призывы Уокера в Никарагуа стали стекаться тысячи американцев, целая армия вооружённых лихих людей.

Вся эта деятельность, мягко говоря, насторожила как либералов, так и консерваторов Никарагуа. Они перестали враждовать, объединились перед лицом общего врага. А когда «имперские» амбиции Уокера распространились и на соседние страны, то это уже сильно не понравилось властям Коста-Рики, Гондураса, Сальвадора и Гватемалы. Вот так, сообща, объединив все свои армии, центрально-американская коалиция разгромила войско нагловатых янки.

Может быть, именно с тех времён, в Никарагуа, да и в целом в Центральной Америке сформировалось сложное, часто враждебное, отношение к североамериканскому соседу.

В качестве лирического отступления скажу, что свидетелем антиамериканских настроений в регионе я был не раз. В гватемальском Флоресе, например, мне сбросили цену на деревянную маску почти в два раз, когда продавец узнал откуда я. Тогда продавец, возрастной такой дядька, с ухмылкой и как-бы по секрету, сказал мне, что завышенную цену он ставит исключительно для гринго.

Я же в этом вопросе, понятное дело, абсолютно нейтрален, просто констатирую факт и делюсь наблюдениями. Хотя, не скрою, получить бонус в оплате было приятно.

Что касается Кафедрального собора в Гранаде, то войско Уокера отступая, подожгло храм и взорвало одну из его башен. Новый собор стали строить в конце 19-го века, а окончили строительство только в 1972 году. Теперь то понятно, откуда у главного храма города такой неоклассический вид.

Запечатлев базальтовый крест, с выбитой на нём надписью INRI и дворец епископа, расположенные на той же центральной площади рядом с кафедралом, мы задумались, куда же податься дальше.

Решили двигаться в сторону Никарагуа. Нет, мы вовсе не спятили, ведь именно так называется огромное озеро, входит в двадцатку крупнейших озёр мира.

Могли бы отправиться к месту назначения на конной упряжке, но не решились, вспомнив, что ещё совсем недавно, в Коста-Рике, были отъявленными поклонниками животных.

Да и улочка, что отходила от площади в сторону озера, тихая и туристическая, располагала именно к пешей прогулке.

На берегу озера делать было абсолютно нечего.

Кататься на лодке за $5 по неприветливой коричневого цвета озёрной поверхности было страшновато, хотя бы из-за бычьих акул длинною до трёх метров, обитающих по слухам в озере Никарагуа.

Сожрать может быть и не сожрали, а ногу оттяпать могли бы легко, и как тогда путешествовать дальше. Да и штормило немного.

Парк, расположенный вдоль береговой линии, оказался абсолютно беспонтовым, поэтому мы вернулись в город, чтобы продолжать осматривать его колониальный центр. А самое интересное, что есть в старой Гранаде это средневековые храмы.

Их много, но обязательно надо увидеть Iglesia de La Merced, невероятно живописную церковь.

Вот эта своим обликом абсолютно органично вписывалась в колониальный стиль Гранады и, более того, являлась неотъемлемой его частью. Однако, и этот храм, возведённый в 1534 году, подвергался разрушению времени и варварами армии Уокера, но восстанавливался, и как оказалось успешно.

Среди вариантов знакомств с церковью de La Merced есть несколько весьма достойных. Во-первых, осматривать храм со стороны, во-вторых, любоваться его внутренним убранством, но главное это третье.

Имеется шикарная возможность подняться на самый верх колокольни по узкой и крутой винтовой лестнице, а осилив восхождение, получить в награду изумительный вид на собственно город и окружающие его пейзажи.

Проход на колокольню стоит денег: 20 никарагуанских кордоб или один американский доллар. Американцев в Никарагуа может и недолюбливают, но их денежные знаки напротив, примут с дорогой душой.

От Iglesia de La Merced мы отправились прямиком к Iglesia de Xalteva, уподобляясь тем самым паломникам, чей путь проложен от храма к храму. Но по дороге не побрезговали прикоснуться и к делам мирским, заглянув в заведение, напоминающее художественный салон и антикварный магазин одновременно.

Выставленные экземпляры понравились, но покупать ничего не стали, оставили только впечатления на память.

Церковь de Xalteva, названа так в честь местного племени, что населяло эти земли когда-то.

Возможно католические миссионеры таким образом замаливали грехи за загубленные колонизаторами жизни, а может, пытаясь столь незамысловато привлечь новую паству в лоно христианской церкви. Эта церковь показалась нам довольно элегантной и в меру ухоженной.

Она, без сомнения, также многократно разрушалась, но столько же раз и восстанавливалась. Нынешний её барочный облик образца 1921 года, тогда церковь de Xalteva капитально обновляли.

Объектом достойным завершить мой репортаж из никарагуанской Гранады пусть будет старый вокзал.

Часто бывает, что время идёт вперёд, а технический прогресс в обратном направлении. Говорят, что в 60-х годах 20-го века земляне бродили по Луне, а сейчас подобное кажется чем-то из области фантастики. Или вот пример по нашей теме. Ныне по Центральной Америке мы передвигались исключительно посредством автомобильного, местами водного, транспорта, а когда-то между городами региона ходили поезда.

В настоящее время все железнодорожные пути в Никарагуа разобраны, их не увидишь, разве что в музее, во всяком случае мы видели их только там. На этот музей мы случайно наткнулись во время блуждания по Гранаде.

Это был старый вокзал, допотопный паровоз с вагонами и потрет Че на станционной стене.

Старые добрые времена, дела давно минувших дней. Не прощаюсь, в следующий раз увидимся в никарагуанском Леоне.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия