Принцевы острова — отголосок османской империи

Остров Бююкада — самый большой остров среди Принцевых островов, расположенный в Мраморном море на расстоянии 2,3 км к югу от побережья. С турецкого его название так и переводится — «большой остров» и именно к нему, плавно покачиваясь на волнах, сопровождаемый стаями прожорливых чаек, держит путь наш кораблик.

Для тех, кто редко пользуется аналогичным видом транспорта — это экзотика, смешанная с долей адреналина. Ну как же — ведь это совершеннейшая диковинка сухопутному человеку оказаться вот так вдруг в центре огромного водного пространства.

Свое путешествие мы начали от причала Кабаташ (Kabataş), купив билетики прямо в кассе напричале.

Стамбул медленно удалялся, превращаясь в эфимерный город, едва различимый на горизонте.

Крошечное суденышко, удерживающееся на плаву, было под завязку напичканно не только понаехавшими туристами, но и местными жителями, для которых оно вовсе не эксклюзив, а обычное транспортное средство, соединяющее между собой Принцевы острова или Адалар, что с турецкого так и переводится — «острова».

Всего островов девять, четыре из которых заселены, два являются частными владениями, еще два — и вовсе необитаемы.

Название островов связано с тем, что, начиная с Римского до конца Византийского периодов, аристократы и царственные особы в ходе конфликтов между членами правящих семей, изгонялись и высылались подальше от двора, а что может быть лучше ссылки на далеких островах? Еще в 14 веке на самый большой остров устремился поток греческих беженцев, спасавшихся от турецких захватчиков и среди жителей Бююкады до наших дней встречаются их потомки.

Османами острова были захвачены в 1453-м году. Расположенный на достаточном расстоянии от побережья, остров Бююкада продолжительное время жил своей размеренной, практически изолированной жизнью.

В 19 веке красивые территории и нетронутую природу облюбовали богатые иностранцы, греки, армяне, евреи, жившие в Константинополе. Они начали строить на Бююкаде роскошные дачи. С 1846 года, когда между Стамбулом и островами было налажено паромное сообщение, на них стали селиться состоятельные турецкие граждане, возводя виллы как для постоянного проживания, так и покупая уже готовые дома для временного летнего отдыха.

Приближающийся к нам и все больше прорисовывающийся на горизонте остров Бююкада состоит из двух холмов. На нем находятся собственно посёлок Бююкада и еще два небольших селения, а южная часть острова, более гористая, практически не заселена.

В начале 20 века остров Бююкаду облюбовал султан и по его распоряжению здесь были построены несколько красивых вилл для его большой семьи и для приближённых. В настоящее время большинство зданий из прошлой эпохи отреставрированы с сохранением атмосферы 19 века и превращены в отели.

Наш кораблик причалил к пристани с очень красивым зданием морского вокзала.

Хотелось побыстрее оказаться вдали от суеты и бойкого туристического места, поэтому повернули направо. Пройдя вдоль берега к центральной площади Бююкады и поприветствовав Ататюрка,

мы приступили к началу восхождения на вершину острова, воспользовавшись ступеньками.

Преодолев первый подъем, медленно и с постоянными остановками на «поглазеть и пофотографировать»,

мы брели по типичной улице острова среди типичных деревянных особняков османской эпохи.

Я конечно же смотрела много альбомов про этот остров, любовалась домиками на фото, но реальное присутствие производило потрясающее впечатление.

Время здесь словно остановилось, и мы оказались в далеком прошлом. На острове запрещен не экологический транспорт, передвигаться можно с помощью электрокар, велосипедов и конечно же пешком.

Туристические автобусики- это здорово, они лихо домчат до назначенного места, ты лишь сиди и в попытке успеть все рассмотреть, старайся не свернуть голову. Велосипед, возможно не плохо, но позднее мы видели бедолаг, тащивших этот двухколесный транспорт в горку едва ли не на себе.

Наш вариант — пешая прогулка, ведь только так можно подняться по любым ступенькам, преодолеть любые горки и попасть в самые интересные места.

Немного поблуждав по наклонной плоскости улочек, по очередной каменной лестнице мы поднялись еще выше и оказались на северном холме острова Иса Тепеси перед шикарным сосновым парком.

Очарованные необычной формой южных сосен, мы немного задержались, раздумывая — куда же дальше держать путь? С высоты 164-метрового холма, названного в честь пророка Исы (для мусульман это Иисус Христос), открывались очень красивые панорамы на Мраморное море и видневшийся в дымке Стамбул.

Посовещавшись и пригласив к дискуссии maps.me, мы отправились вниз по склону, примечая множество необычных деталей на частных домиках, расположенных рядом.

Следуя по проселочной дорожке, плавно окружающей парк и уже никуда не сворачивая, а лишь фиксируя все интересности по ходу движения, мы приближались к очередной цели нашего мероприятия.

Получасовая замечательная прогулка под прикрытием раскидистых сосен и мы вышли на великолепную смотровую площадку с видом на бухту.

Великолепие панорам, запах хвои, чудесный солнечный день — что еще надо для счастья? Быстро уходить от столь прекрасных природных картинок мы не собирались,

к тому же компанию нам составили два турецких котика.

Один из них, черный как ночь и выглядевший как дикая пантера, был весьма общительным, ластился и добродушно мурлыкал. Второй же, когда я, сидя на высохшей хвое и разомлев на солнышке попыталась его погладить, поцарапал руку. Типа — засиделись вы тут, пора и честь знать. Ну и ладно, мы и так уже собирались идти далее.

В это время так удачно подошедшая туристка, единственная, встретившаяся нам в парке до этого и зафиксировала момент.

Вскоре впереди показалась огороженная каменным забором территория старинного монастыря Преображения Господня. Сохранившаяся и на сегодняшний день не действующая церковь Иисуса Христа, построенная в 19 веке, больше похожа на некогда богатую виллу.

Далее дорога пролегала по склону холма: ниже росли большие и раскидистые сосны, а те, которые росли выше, были поменьше, и выглядели как-то коряво, словно выродившиеся. Вдруг послышались посторонние звуки и впереди мы увидели стадо мирно пасущихся овец.

От полянки с животными мы повернули направо, уже более цивилизованная, асфальтированная дорога привела нас к огромной, роскошной, деревянной заброшке — бывшему греческому приюту, о котором рассказывала ранее.

Покончив с изысканиями вокруг приюта, от бывшей ярмарочной площади, называемой сейчас «луна-парком» мы отправились в обратном направлении, т. е. вниз, но теперь не углубляясь в парковые зоны, а строго по улочкам.

Частные домики, утопающие в зелени садов и плодовых деревьев, яркие гирлянды отцветающих плетущихся растений,

местные четвероногие, вальяжно развалившиеся и чувствующие себя на этом курортном острове вполне комфортно- все это окружение было живописно и настраивало на неспешную и непринужденную прогулку.

Оказываясь на перекрестках, мы не спешили следовать далее, а внимательно вглядывались по сторонам в поисках чего-нибудь особенного. И конечно же, непременно это находили.

Например, на улочках, кроме ухоженных и комфортных пряничных домиков, попадались и заброшенные строения, которые в этот ясный солнечный день словно специально служили ярким напоминанием и примером жизни местного населения в прошлые периоды.

Чем ближе мы подходили к морю и причалу, тем оживленней становились улицы и ни о каком уединении уже не могло быть и речи.

Ступив на площадь, окруженную магазинчиками и кафе,

мы подыскали и для себя одно из них, с удовольствием присели, пообедали, отдохнули и направились к зданию морского вокзала.

У пирса как раз стоял пассажирский паром, отправляющийся в свой очередной рейс. Мы быстренько закинули еще денег на свои Istambulkart, оплатили обычным способом- через турникет и едва ступили на борт — паром отправился в путь.

Мы прощались с чудесным островом и пусть не пытались объять необъятное, успели совсем немножко, но воспоминания остались очень приятные.

Отмахнувшись он нахлынувшей грусти, я устремила свой взор на проплывающий вдали бесконечный Стамбул.

Так как округ Адалар входит в состав Стамбула, то паромы между материком и островами — это общественный транспорт между районами. И если утром кораблик доставил нас сразу на Бююкаду, то в этот раз нам представилась возможность с кратковременными остановками посетить близлежащие острова. Своего рода экскурсия, время передвижения по Мраморному морю увеличилось, но появилась возможность ближе рассмотреть и Азиатскую сторону, до которой мы так и не добрались.

Это красивое здание — морской вокзал на причале Кадыкёй.

Историческое сооружение, просматриваемое вдали, является одним из самых красивых в Стамбуле — железнодорожный вокзал Хайдарпаша, возведенное в период с 1906 по 1909 годы в неоклассическом стиле по проекту немецких архитекторов, Отто Риттера и Хельмута Кону. Здание возводилось компанией «Анатолийские железные дороги» как западный терминал для линий из Багдада и Хиджаза и было построено на искусственном полуострове, выдающемся в море.

В 2012 году использование монументального вокзала по его прямому назначению было прекращено. Временно или на постоянной основе — пока не известно, но в настоящее время сооружение спрятано за защитными полотнами.

Когда мы приблизились к крошечному островку, расположенному в месте слияния проливов Босфорского и Золотого Рога, день медленно клонился к своему естественному завершению, окрашивая окрестности в теплые краски. Овеянная легендами трехъярусная Девичья Башня, возвышающаяся на водой на 23 метра, на протяжении всего своего существования была свидетелем грандиозных исторических событий.

Естественный островок существовал в незапамятные времена, но точных данных первой постройки на нем история не сохранила, предположительно это могло быть 400 лет до нашей эры.

Во времена Византийской империи на этом месте уже высилась башня. После завоевания Стамбула Османской империей она была снесена, а на ее месте была сооружена деревянная постройка, которая сгорела в 1719 году.

В 1857-м году, к восстановленной башне был добавлен фонарь и она стала выполнять функции маяка, которые усовершенствовали в 1920-м году, обеспечив башню автоматической системой освещения

В настоящее время Девичья Башня открыта для посещения туристов и в качестве ресторана.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия