Panama Colonial. Из прошлого в будущее

Во-вторых, я знал, что обязательно должен встретить следующую за деловым центром промышленную зону, в данном случае, представленную инфраструктурой собственно Панамского канала, а также многочисленными логистическими объектами, как-то склады, сооружения для разгрузки и выгрузки товаров, подъездные пути, стоянки для грузовых автомобилей и чего-то ещё в том же духе.

Ну, и, очевидно, в структуре такого города должны присутствовать ближние и дальние жилые пригороды, различающиеся друг от друга, в зависимости от достатка проживающего там населения, с преобладанием всё-таки бедняцких районов, ибо Панама, понятное дело, довольно сильно отстаёт от Штатов по уровню и качеству жизни.

Чего я точно не планировал увидеть в этом огромном городе, так это значимых исторических или культурных объектов, потому как воспринимал его исключительно как финансовый центр региона и крупный транспортный узел.

Вот такие были у меня относительно Панама-сити стереотипы, которые во многом имели место быть и при личной встрече подтвердились, но только отчасти.

Действительно, подобно тиаре английской королевы, украшенной многочисленными бриллиантами и рубинами, центральные районы Панама-сити обильно усеяны небоскрёбами и представляют собой при взгляде со стороны довольно яркую урбанистическую картинку.

Панамский канал, понятное дело, тоже на месте, эта главная достопримечательность города, да и всего государства Панама, мы его увидели одним глазком со смотровой площадки Miraflores, о чём я успел доложить в предыдущем своём материале.

А вот наличие колониального района города лично для меня стало открытием. Мы планировали прикоснуться к особому очарованию колониального стиля Латинской Америки, но позже: в никарагуанских городах Гранада и Леон, а также в Антигуа Гватемала. Но случилось это гораздо раньше, в первый же день нашего трипа, когда нам удалось подсмотреть какой была столица Панамы, скажу так, в «доканальный период».

Грабь награбленное, или о том, как наша попытка исследовать Panama Viejo (Старую Панаму) потерпела фиаско

Прежде чем отправиться гулять по колониальным кварталам Панама-сити, обобщённо именуемым как — Casco Viejo постараюсь сориентировать вас в пространстве и во времени.

Дело в том, что существуют два старых города. Самый старый — Panama Viejo — расположен в совсем другом месте, достаточно далеко от центра города, наверное, скорее в пригороде.

Мы планировали попасть туда, но в последний день, перед обратным рейсом домой.

В настоящее время Panama Viejo представляет собой огороженную достаточно обширную территорию с платным входом ($10), этакий музей под открытым небом, на которой расположены развалины средневековых строений. Так вот, подъехав на такси в назначенный день прямо к открытию, мы увидели только закрытую дверь. В этот день, увы, музей не работал, был понедельник.

Но, впрочем, кое-что увидеть всё же смогли, что-то издалека, а что-то сквозь дырку в заборе. Думаю, для понимания момента и иллюстрации текста этого фоторяда хватит.

Panama Viejo это первые следы пребывания испанцев на Панамском перешейке, а прибыли они сюда в 1501 году. Для испанцев это уникальное место имело тоже самое значение, что веками позже для американцев: для тех и других оно стало крупным логистическим узлом.

Нет, построить канал испанцы, конечно, не смогли, хотя, есть мнение, что разрабатывали некие планы и на этот счёт. Они использовали узкий перешеек между двумя океанами, как место для транспортировки и складирования своего добра с последующей отправкой судами с побережья Карибского моря к себе домой в Испанию. Именно сюда испанские конкистадоры свозили по земле награбленное с тихоокеанского побережья, потому как, иной, морской путь, предполагавший обход Южной Америки, был гораздо более долог и опаснее.

Так и появилось, начиная с 1519 года, постоянное укреплённое поселение, развалины которого ныне можно увидеть воочию на территории Panama Viejo.

Чтобы написать следующий абзац я с большим интересом прочитал на портале «Военное обозрение» статью о знаменитом пирате Генри Моргане. Вдохновился, задумал найти что-то ещё, может художественный роман или фильм какой, коих об этом персонаже имеется немало. Причём здесь пират Генри Морган? Так это он в 1670 году разграбил испанский город Панама.

К тому времени город Панама стал одним из самых больших и богатых городов Нового Света. В нём было: кафедральный собор, 2000 домов, 7 мужских монастырей и 1 женский, госпиталь, генуэзский двор, где торговали неграми… Думаю, масштабы и уровень благосостояния города понятен. А как по-другому, столько лет через Панаму проходили награбленные у индейцев богатства.

Пират Генри Морган, приведший к городу 36 кораблей: 28 английских и 8 французских, и 2000 пиратов, достаточно легко, с минимальными потерями захватил всё эти испанские ценности. «Экспроприация экспроприаторов», похоже задолго до Карла Маркса данный лозунг провозгласил пират Генри Морган.

Да, конечно, жалко, что нам не удалось прогуляться по столь легендарному месту. Уж, сколько романов посвящено той схватке, сколько картин и гравюр сотворили мастера, вдохновлённые ей.

И ведь было у нас время, было и желание. Да вот только понедельник, сломал все планы.

Уже через три года после разграбления Панамы испанцы принялись строить новый город, тот самый Casco Viejo -колониальные кварталы современного Панама-сити. А вот там мы побывали, причём дважды.

Что было, то видели, что будет, увидим, или о том, каким был город Панама до строительства канала

От fish market, где мы на обед отведали чудное севиче, до Casco Viejo совсем рядом, не более километра.

С чего начать осмотр исторического квартала? Это не сильно сложная задача. Конечно, с plaza de la Independencia, площади Независимости, которую также знают как Кафедральная площадь.

Эта главная площадь колониального города, на которой обязательно, по неписанным канонам колониального зодчества, должен находиться и самый главный городской храм.

Так и есть, на площади расположен Catedral Metropolitana -кафедральный собор, старинный, величественный и монументальный.

Его начали возводить как символ возрождения Панамы, практически сразу после того эпического разграбления города пиратами. Строили долго, больше 100 лет, в строительстве и проектировании принимали участие, понятное дело, различные мастера, от того и хорошо заметна разница в архитектурных стилях фасада и колоколен.

Каменные башни-колокольни, на первый взгляд, как сёстры близнецы, одного возраста и абсолютно одинаковы.

Однако нет, одна из них была полностью разрушена в 1821 году землетрясением и возведена заново.

Есть легенда, что, когда отливали колокола, а происходило это в присутствии испанской королевы и её двора, последняя в чан с раскалённым металлом бросила свои золотые серьги, а за ней последовали и остальные придворные. Благодаря этому, вроде бы, колокола имеют какое-то особое благородное звучание. Думаю, всё это вымысел, но в религиозных делах, как и в политике, без него никуда.

Зашли во внутрь собора. Сделать это надо обязательно, чтобы запечатлеть характерные и узнаваемые черты католического храма: многочисленные колонны, поддерживающие свод, искусные витражи на окнах, бронзовые светильники, алтарь.

Интересно, что в создании алтаря собора принимали участие специалисты из Франции, приглашённые для строительства Панамского канала.

Построить сам канал французам не удалось, а вот алтарь впечатляет.

Почему то, именно внутри храма объявляли о независимости Панамы, причем дважды. В 1821 году была провозглашена независимость Панамы (тогда эта территория официально именовалась вице-королевство Новая Гранада) от Испании с декларацией вхождения Новой Гранады в состав государства Великая Колумбия.

А в 1903 году, здесь же в соборе, объявили о независимости уже от Колумбии и об образовании Панамской Республики, вроде как независимого государства. Хотя последнее утверждение весьма и весьма спорное, о какой независимости может идти речь, если денежной единицей страны до сих пор является доллар США.

Однако, раз зашла речь о независимости Панамы, то пусть следующим объектом прогулки по Casco Viejo будет уютная и симпатичная plaza Bolivar — площадь Боливара, основанная в честь знаменитого освободителя Латинской Америки, генерала Симона Боливара.

Помнится, в материале из Буэнос-Айреса я пытался для себя разобраться, как же получилось, что некогда всесильная и богатая Испания как-то сразу и практически без борьбы потеряла все свои заморские владения.

Да, к началу 19-го века Испания, на фоне технического переворота в Англии и Франции, превратилась в технически отсталую европейскую периферию. А уж если метрополия стала слаба, то что говорить о её заморских провинциях, чье сельское хозяйство и ремесло было основано исключительно на рабском ручном, и оттого неэффективном, труде.

В таких условиях в Латинской Америке не могли не появиться пассионарии, сделавшие борьбу за независимость делом своей жизни, ярким представителем которых и является Симон Боливар.

Как известно, в 1819 году Боливар стал первым президентом провозглашенного государства Великая Колумбия, куда входили территории нынешних Колумбии, Венесуэлы, Эквадора, Новой Гранады и не только. Мечтал генерал Симон Боливар и о создании на территории Латинской Америки большой федерации -Южных Соединённых Штатов, по типу Соединенных Штатов Америки.

Так вот, именно в Панаме, вроде как в одном из зданий на этой площади, именовавшейся, тогда как площадь Сан-Франциско, 22 июня 1826 года состоялся объединительный конгресс из представителей Великой Колумбии, Перу, Боливии, Ла-Платы (Аргентины) и Чили, который, впрочем, окончился неудачей.

Тогда Боливара обвинили в желании стать императором, подобным Наполеону. Видно, слишком сильны были региональные различия потенциальных союзников, а самое главное, не совпадали интересы региональных элит.

Что касается Панамы (Новой Гранады), то к моменту проведения конгресса, эта область уже входила в состав Великой Колумбии. Симону Боливару удалось, в своё время, убедить аристократов Панамы (Новой Гранады) принять такое решение.

Видите, как познавательно оказывается прогуливаться по Casco Viejo, так и курс по истории Панамы незаметно освоим.

Если уж захочется погрузится в историю Панамского перешейка по полной программе, то на территории колониального квартала Панама-сити есть немало достойных объектов, кои можно использовать в качестве наглядных пособий.

Ну, скажем, plaza Herrera, площадь Эррера, посвящённая генералу Томасу Эррера.

Однако, лично я в деятельность этого персонажа не особо вникал, но знаю, что боролся он за независимость Панамы в то время, когда она входила в состав Великой Колумбии. В тот период сепаратистское движение успеха не имело, но выстрелило очень удачно примерно через полвека, когда это стало выгодно США.

Территория Casco Viejo хоть и перенасыщена историческими объектами, но всё же небольшая. Два-три часа, чтобы обойти её не спеша, будет вполне достаточно.

Однако, это если не заходить в музеи, которые там есть, как-то музей истории Панамского канала, что рядом с Кафедральным собором.

Можно, наверное, посетить с официальным визитом Президентский дворец или мэрию Панама-сити, они тоже располагаются именно там. Но это если вас пустят, нас то вот развернули ещё на походе к Президентскому дворцу, завидев издалека троих шалопаев в шортах и мятых футболках.

Окончилась наша прогулка по Casco Viejo на plaza de Francia, площади Франции, которую мы сразу признали за таковую по обелиску, увенчанному гальским петухом, заносчивым и задиристым символом Франции.

На этой площади возведён целый скульптурный ансамбль, посвящённый французским специалистам, военным, да и просто рабочим, что участвовали в строительстве Панамского канала.

В предыдущем своём материале из Панамы я немного упоминал об этой грандиозной французской стройке, окончившейся в итоге полным крахом.

Но монумент стоит. Может как память о 20 000 тысячах французах, которые погибли за годы строительства канала, а может как назидание потомкам об излишней самонадеянности человека и его слабости перед могуществом природы. Многомудрый де Лессепс, руководивший строительством Суэцкого канала в Египте, здесь в Панаме не учёл угроз тропического дождливого климата региона и сложности рельефа Панамского перешейка, погряз в финансовых аферах, что и привело его под конец жизни к стыду и позору.

Мы поднялись по ступеням на волнорез, огибающий площадь Франции, и повернувшись от моря в сторону города, вновь увидели его симпатичный колониальный облик.

Пройдя по стене волнореза, служившим в своё время береговым укреплением, а позже и тюремными камерами, мы вышли на аллею бугенвиллий, где представители коренного индейского этноса торговали своими незамысловатыми поделками.

А потом долго, наверное, километра четыре или пять, шли по великолепно оборудованной живописной набережной Панама-сити в направлении на небоскрёбы, на местный downtown, где располагался наш скромный отель.

Это был реальный, но и символический путь, ибо настоящее вырастает из прошлого, а будущее из настоящего. Познание прошлого, это способность предвидеть и творить будущее. Прошлое формирует нас, а будущее нас ждёт, мы идём по этому пути и у каждого он свой.

Кстати, по поводу пути. На следующий день на автобусе фирмы «Tica bus» с утра пораньше мы отправились в Сан-Хосе, столицу соседней Коста-Рики, проделав за один день целых 850 км.

Так что следующие материалы оттуда, из Коста-Рики, в которых не будет места никаким прогулкам по городу. Там я приму облик Джеральда Даррела, ну или Михаила Пришвина, если хотите, и буду вещать исключительно на темы природы.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия