20 июля (среда)
Анекдоты не запоминаю, но тут вдруг вспомнилось, что: «Наши дороги самые лучшие: и грыжу вправят, и камни из почек вытрясут!». Так вот монгольским дорогам впору состязаться с российскими за пальму первенства на пьедестале почёта в номинации «Самая загадочная дорога».
Особенности российских дорог на поверхности, с монгольскими же не понятно ничего. Они суровы и беспощадны. При том, что полотно ровное, заасфальтированное, трясёт так, будто скачешь по ухабам. И в чем подвох? Что за технология укладки? Загадка…
Стоит съехать с асфальта в степь, как начинается та самая истинно монгольская «дорога». С кучей направлений. С жестким грейдером. С песком, что проникает в салон, стоит лишь приоткрыть окно. Но самое непонятное — как можно ориентироваться в бессчетных колеях, веерно разбегающихся по степи в разные стороны.
Умиротворяюще действовало монгольское небо, что подкидывало идиллические картинки на протяжении всего пути. Динамичные облака бежали наперегонки с «буханками», кучевые сменяли перьевые, перьевые сливались с едва различимыми белесыми полосками, нависающими над озерной гладью Хяргас-Нуур.
Так и двигались без каких-либо ориентиров, с оглядкой на облака, и спустя непродолжительное время благополучно добрались до паромной переправы.
Жестяная конструкция, что должна была переправить на другой берег, повергла в шок. Стоило нашему «каравану» приблизиться к переправе, как жилистый худощавый мужчина, маячивший на противоположном берегу, вскочил на жестянку и принялся тянуть трос руками. Отчего приведенная таким образом в движение металлическая махина заскользила по озеру. Подозреваю, что труд сей физически не прост. Но дело, по всей видимости, прибыльное. Свидетельством тому две широкие юрты на взгорке и припаркованный подле автомобиль.
Сплавлялись по очереди. С зажигательными песнями и плясками. Аля с Андреем изобразили трогательный медленный танец. А когда настал наш черёд, мы выдали драйвовый дэнс под хиты модной национальной рок-группы, что Оля закачала в телефон. Монгольский «Харон» при том невозмутимо безмолвствовал…
А нашу невозмутимость пошатнуло отхожее место. Похоже, для пользы дела в ход пошли стеклянные бутылки со всей окрестной округи. Про дверь только запамятовали. Но это на наш взгляд. Монголы относятся к жизни проще. Батыры, все три, справляли нужду, не стесняясь дам, где приспичит.
Удивительно, что добрались до Улаангома без приключений. Жестянка на переправе не перевернулась, никто не освежился в озере в принудительном порядке, не пришлось толкать ни одну из машин. Вот даже настораживало, что очередной монгольский день проходит слишком спокойно. Но…. Впрочем, подержу интригу)
После трапезы в том же ресторане, что встречал в первый день, интересы свелись к банальному. Мы же девочки) Нам подавай магазины, сувениры, одежку и прочее барахло. Со съедобными презентами, кроме алкоголя с ликом Чингисхана на этикетках, не густо, зато изделий из шерсти полно. Як, верблюд, коза — на выбор.
Знатоки рекомендуют носки из верблюжьей шерсти, монгольский кашемир и шерстяные пояса от радикулита. К слову, Мам Хуу и один из наших Батыров не расставались с подобными на протяжении всей поездки.
Кашемир не плох. Беда с ассортиментом. Изделия, притягивающие внимание, по пальцам можно пересчитать. Но каждый из нас худо-бедно отоварился, обнаружив вещички по вкусу.
Мам Хуу удивила и тут. Естественно, привезла в магазин, где могла навариться. Но столь откровенной жажды наживы ещё не встречала. С охотничьим азартом Мам Хуу следовала по пятам за каждым, кто проявлял интерес к какой-либо единице продукции, затем фиксировала в блокнотик кто и что приобрёл, рисуя циферки напротив товарной позиции. От подобной наглости глаза на лоб ползли у всех.
Понравился рынок. Скорее, как колоритный объект с приветливыми продавцами, отсутствием сутолоки и яркой разносортицей, ориентированной в большей степени на особенности степного быта.
Приятно удивили цены на корейскую косметику в лавке, задвинутой в закрома крытой части рынка. Вот тут благодарность Мам Хуу, что показала закуток. Не доставая блокнотик)))
В посёлке Завхан должны были прокатиться на лошадях или верблюдах. Причём, на ком именно, Мам Хуу так и не ответила. Кого приведут. Не привели никого… Не сразу поняли, что катание сорвалось. Рассматривали незатейливые домишки и малые архитектурные формы, направленные на придание пустому в сущности поселку подобия некой претензии на благоустроенность.
Мам Хуу же нервничала, негодовала, и даже пустила скупую слезу, объясняя, что ответственный за покатушки чиновник уехал в Улангоом. Но деньги за услугу заблаговременно взял. Подумаешь, обязательства перед туристами. В Монголии не впечатляются на сей счет.
Терзая некоторое время телефон, Мам Хуу вдруг издала клич: «По коням!», и мы без объяснения дальнейшего вектора движения куда-то понеслись.
Вероятно, хозяин юрты, до которой вскорости добрались, закадычный товарищ Мам Хуу. Иначе не объяснить, почему нам в качестве «комплимента» предложили покататься на лошадях в его хозяйстве. Точнее, лошадь пребывала в единственном числе. Вернусь к ней чуть позже. Сейчас самое время поведать о функциональных особенностях настоящей монгольской юрты. И вспомнить монгольские слова, от произношения которых выворачивается язык.
Юрта для монгола — целая Вселенная, состоящая из нескольких основных частей, обеспечивающих удобство, мобильность и функциональность. Канат (кереге) — складные решетчатые стенки, изготовляемые из тонких досок. Уык (уук) — длинные жерди, которые в собранном состоянии образуют купол юрты. Шанырак (тюндюк) — круг, устанавливаемый на вершине купола. Его задача скреплять и удерживать жерди купола. Кошма — войлочный материал, что крепится на каркас и служит верхним покрытием. Регулировать освещенность внутри юрты помогает шанырак и войлочное полотно, что крепится на дверном проеме и поднимается при необходимости.
Монгольские юрты имеет строгую ориентацию по сторонам света. Вход в юрту традиционно направляют на южную сторону. Та часть стены, что направлена на север, украшается внутри алтарем и изображениями богов. Внутренняя территория жилища разделена на две половины. На западе находится мужская половина, на востоке женская. На мужской половине развешивается оружие, талисманы и упряжь. Ближе к двери размещают постель хозяев дома. На женской половине находится постель невесты (дочки хозяина дома). Чуть ближе к двери ставят шкаф для кухонной утвари. У наших гостеприимных хозяев обнаружились еще и шкафчики, телевизор и низенький стол. В центре юрты отводится место для очага. В далекие времена в юртах разводили костры, с течением времени очаг видоизменялся.
Семья, в гостях у которой оказались, использует печку-буржуйку. Дым от очага поднимается и выходит через решетчатое отверстие. Ночью шанырак накрывается кошмой, что позволяет сохранить тепло в доме.
Обнаружила несколько интересных фактов о юртах, позволяющие лучше понять обычаи и традиции монголов. Снаружи юрты схожи между собой, но по внутреннему убранству можно понять, к какой местности и к какому народу относится жилище. Зажиточные кочевники покрывают юрту сверху шелковой или бархатной тканью. Такие жилища видно издалека, по внешнему их виду можно определить социальный статус хозяев. Внутренняя часть богатых юрт украшается коврами. Иногда рядом с основной большой юртой устанавливается маленькая. Для запасов еды. Если у мужчины несколько жен, для каждой предусматривалась отдельная юрта. Относительно круглой формы жилища кочевых народов учёные выдвигают несколько версий. По одной из них, круг и процесс установки юрты имеют сакральное значение (как сотворение мира). Существует и вторая версия, более практичная. На открытом пространстве в степи постоянно дуют ветра, круглая же форма жилища делает его более устойчивым и крепким.
Издавна у некоторых степных народов установкой юрты занимались исключительно женщины. Объяснялось это тем, что именно женщина считается хранительницей семейного очага. Мужчины помогали в тот момент, когда нужно было поднимать и устанавливать на купол шанырак. Эта работа требовала силы и ловкости.
Несмотря на то, что сейчас большая часть населения кочевых народов перебирается в города и села, юрты по-прежнему востребованы. Многие монгольские семьи, сохраняя традиции предков, продолжают жить в переносных жилищах.
Хозяева юрты, проявляя гостеприимство, подали стандартный монгольский обед — суп из баранины, печенье домашнего приготовления и соленый чай с молоком. В юрте было тесно, сидячих мест для всех не нашлось. Но, как говорится, в тесноте — не в обиде. Дико хотела есть, но попробовала лишь печенье. Диетический рацион не позволил бОльшего.
В первой монгольской части упоминала, что пища монголов довольно однообразна: мясо, молочные продукты, мука, соль, сахар, чай, изредка овощи. При том, что выпестовать какую-либо овощную культуру на дикой каменистой почве весьма проблематично. Но монголы довольны имеющимся. Главное, чтобы семья была здорова, не болел и приумножался скот.
Если гастрономические предпочтения монголов остаются традиционными, то быт с приходом цивилизации поменялся. Появились генераторы, солнечные батареи, телевизионные тарелки, мотоциклы и автомобили, что здорово облегчает жизнь. Опять же, наша гостеприимная семья сейчас ведёт оседлый образ жизни, потому что старшие детишки пошли в школу.
Не забыли ещё про лошадку, на которой нам предстояло покататься? Мы засомневались, что хотим поучаствовать в подобной «аттракции». Да и низкая каурая кобыла, привязанная в загоне, судя по всему, была не в курсе, что ей уготована роль «аниматора» для туристов.
Потому как, стоило Андрею, поставив ногу в стремя, попытаться перенести вторую над крупом лошади, чтобы закрепиться в седле, кобыла встала на дыбы, сбросила всадника и пустилась хаотичным бегом по загону.
Всё произошло в считанные минуты и мы, не успев опомниться, бросились врассыпную по углам. К счастью, Андрей при падении сгруппировался и не пострадал. Досталось младшему хозяйскому мальчонке, что путался под ногами у отца. Копыто по касательной прошлось по щеке. Малыш испугался, заплакал, но быстро успокоился в объятиях прибежавшей матери.
Мы поочередно выплёскивали гнев на Мам Хуу, но та и бровью не повела, возмущаясь в ответ: «Ну что же вам всё не нравится?!». И будто в закрепление своей «правоты» оседлала кобылу и выполнила несколько ходок по кругу. Железная женщина…
Преодолев ещё один дорожный рывок с пустыми разноцветными склонами, возникающими вначале пути и сменившимися затем возвышенностями, покрытыми редкой лесистостью, спустя несколько часов мы достигли юрточной базы Шин.
Условная база состояла из нескольких юрт, установленных для туристов в северной части хребта Цагаан-Шувуу на берегу озера Уурэг Нуур. С двумя туалетами типа «скворечник» на всю округу. Учитывая, что группа у нас была немаленькая, и вокруг размещалось с десяток кочевых домов местных жителей, что пользовались теми же отхожими местами, слово «удобства» в контексте просторного, прилегающего к озеру пространства, всуе не упоминалось.
В дополнение к злоключению дня с конепокатушками, нам с Олей досталась юрта с зияющими пустотой проёмами по обе стороны от двери, куда стремились кровососущие и прочие «жучки-паучки». Естественно, мы подняли вопрос, ведь ночью в горах прохладно, но Мам Хуу самоустранилась от решения проблемы. Помог Саша, и к нашим дырам прибили-таки тонюсенькие фанерные пласты. Всё лучше, чем было.
Вечером за увлекательной игрой «Code Name», на которую подсадила Таня, рискнула попробовать несколько ложек наваристого бульона из национального супа и внушительных размеров пельмень, чего хватило, чтобы насытить голодающий четвертый день организм. Удивительно, что жирная пища прижилась в болящем желудке, не вызвав спазмов. Но монгольской кухней не прониклась. Не моё.
Обстановка юрточного жилища идентична той, что на базе Хатцуу Хад. Разве что кровати чуть шире. Тёплых одеял было достаточно, за ночь юрта остыла не критично, спалось хорошо.
21 июля (четверг)
Саша предупредил с вечера, что утром собирается подняться в горы поснимать восход солнца и пригласил желающих присоединиться. Но мы с Олей замешкались в утренних процедурах и сборах и, выйдя из юрты, наблюдали фигуру, удаляющуюся по склону холма. Решили не догонять и осмотреться на местности. С согласия Саши размещу несколько фото, сделанных им в горах.
Казавшаяся застывшей в вечерних сумерках стоянка, медленно оживала с солнечными лучами, пробирающимися из-за пологих холмов и заливающими долину.
Монголки из соседних юрт шуршали по хозяйству, кормили скот и доили коров. От юрт поднимался ввысь невесомый дымок, подтверждающий, что и хозяева мужского пола тоже при деле.
Подавали голос разлёгшиеся на земле козы и овцы, коровы выстраивались в понятный им строй и двигались в сторону озера.
А те, что выполняли роль молодых мамаш, никуда не спешили, наслаждаясь общением с отпрысками. Почивающая на травке корова отличалась спокойным нравом и явно была опытнее той, что кормила телёнка стоя. Строптивица так и норовила выкинуть в мою сторону гневное «фи».
Умилили малыши-бодунчики, резвящиеся у ручья. Те ещё забияки.
Дождавшись возвращения Саши, разместились по машинам и поехали вдоль озера к ущелью.
Мам Хуу уверяла, что нога русских туристов ещё не ступала по Безымянному ущелью, трекинг по которому нам предстоит.
На выступающей поверх озёрной глади косе разворачивалась сцена монгольского быта. Овец и баранов согнали на косу с целью пострига. Удачная задумка, стоит признать. Животным не удастся покинуть периметр воображаемого «вольера» и разбежаться.
С площадки, примыкающей к ущелью, просматриваются часть идеального полукруга северной части Уурэг Нуур, что расположилось в межгорной котловине у подножия хребта Цагаан-Шувуу. Из википедийных сведений высокогорного солёное озеро находится на высоте 1425 метров, имеет размеры 18×20 км и глубину до 42 метров.
Местность здесь довольно лаконична. Но природная аскетичность Уурэг Нуур, окруженного хребтами различной степени возвышенности, где в нижних отделах встречается растительность, а в высших местами сосредоточены ледовые вершины, образует по-настоящему живописный пейзаж.
К штурму вершин были не готовы, сподобились на поход в ущелье. Общая протяженность маршрута — 6 км. Передвигались в свободном ритме, по мере сил. Никто не торопил, не подгонял.
Мы с Олей рванули за Мам Хуу и проводником, чтобы отщёлкать выгодные ракурсы в отрыве от группы.
По пути встречались редкие растения, единичные деревья и камни, усеянные яркими лишайниками. Старались держаться друг друга, перемещались аккуратно небольшими группами, потому как на дне ущелья и склонах свирепствует курумник, затрудняющий движение.
Тропинка, уводящая вглубь ущелья мимо отвесных скал, вначале петляла вдоль курумника, затем забралась выше и побежала по склону с левой стороны. Перепад высот здесь минимален, но соблюдать осторожность следует на протяжении всего пути.
На дне ущелья четко просматривается русло горной реки, что устремляется к озеру Уурэг Нуур. По весне река достигает максимальных объёмов, подмывая подошвы скал, но сейчас в русле струится ручеек невыдающихся размеров. На финальном отрезке пути горные вершины смыкаются воедино, образуя каменный тупик, замыкающий ущелье. В этом месте дотошного туриста поджидает сюрприз. Водопад Цаган Чулуут низвергается по камням двухступенчатым уступом. Возможно, это не самый выдающийся водопад на планете, но срывающиеся вниз хрустальные струи, сверкая на солнце, рисуют эффектную картину.
Крайний отрезок пути травмоопасен. Здесь не стоит спешить. И хорошо бы заручиться подстраховкой друга, преодолевая орошенные водой скользкие валуны. Пришлось балансировать, использовать колени, локти и выдающиеся части тела, но так или иначе все желающие взобрались на каменный выступ у верхней струи водопада.
После обеда предстоял переезд до юрточной базы, расположенной ещё выше в горах и поближе к границе. Как мы скакали по каменистому бездорожью, лучше не вспоминать. Главное, колеса у «буханок» целы. И головы пассажиров, к счастью, тоже.
База Онцын Тасархай самая удалённая от населённых пунктов, и самая благоустроенная из трёх протестированных в Монголии. Местные забираются и сюда. Снимают юрты, или ставят свои. Свободных забетонированных окружностей под юрты на территории базы полно.
Для туристов обустроены стационарные юрты и деревянные домики. В отдельном помещении расположен ресторан, имеются приличные туалетные комнаты с фаянсовыми унитазами, туалетной бумагой, умывальником с приятно пахнущим средством в дозаторе, и душевая с горячей водой.
Юрты и кровати в них отличаются расширенными габаритами. На жестком деревянном остове уложен мягкий матрас. Посреди установлена печь для обогрева, что была предусмотрительно затоплена к моменту заселения. И даже махровые полотенца выдали.
На базе можно примерить национальные костюмы, покачаться на качелях, побалагурить с местными ребятишками, что охотно шли на контакт.
К нам привязался худой длинновязый молодой человек с «одуваном» на голове, отличающийся чрезмерным любопытством. Приставал с расспросами, интересовался, как дела и всем ли довольны. Показалось, обслуживающий персонал типа администратора. Ан, нет, хозяин) Он мог быть кем угодно, но распознать хозяина базы в молодом человеке 25-ти лет от роду никак не могли. К тому же, чрезмерное его любопытство не вязалось с излишней скромностью, граничащей с робостью. Похвально, что представитель «золотой» монгольской молодёжи, одарённый бизнесом от папаши и владеющий жильём в Улан-Баторе, отучился в Японии, владеет английским, обзавелся к столь юным годам семьей и реально стремится к развитию бизнеса собственными силами. И вопросы задаёт не из праздного любопытства, а с посылом заботы о нуждах туристов.
За ужином поразила сервировка стола, наличие салфеток, свечей и ассортимент блюд. Новомодные гостиничные веяния хозяин с лихвой проявил в забытом Богом монгольском уголке.
Мы абсолютно расслабились, всем были довольны и решили-таки завершить вечер флэш-мобом в технике фризлайт с признанием в любви к Монголии.
Тем временем наши Батыры во главе с Мам Хуу праздновали завершение вояжа, веселясь в ресторане.
Но даже на идеально обустроенной монгольской базе ожидала шероховатость. Ночью мы с Олей и Леной замерзли. Проснулись от холода в 4 утра. При том, что ложились спать в спортивных костюмах, укрывшись шерстяными одеялами, продрогли до мурашек. Пытались затопить печь, но то, что ловко получилось у хозяина базы вечером, никак не получалось у нас. Всё же климат в горах отличается от равнинного, и сей факт стоит учитывать.
22 июля (пятница)
Поскольку монгольская часть «тропы кочевника» сопровождалась постоянными «приключениями», крайнее утро, не выбиваясь из ряда, приготовило «сюрприз». Загружая вещи по машинам, обнаружили, что Батыр-2 спит мертвецким сном. Расталкивая водителя, закрались подозрения, что был он, мягко говоря, нетрезв…
Разбуженному ему стало плохо, а нашему терпению пришел конец. Мы с Олей забастовали, категорически отказываясь садиться в машину к Батыру-2. Мам Хуу же уверяла, что водитель не выспался, отравился и ничего страшного не произойдет. Мы посоветовали занять место рядом с ним ей. Раз уж такая бесстрашная.
К слову, «буханка» под управлением нетрезвого Батыра рванула с места первой и домчала до границы без происшествий. Но, как мы поняли, свернуть с наезженной дороги в объезд всё же пришлось. Во избежание свиданий с дорожными постовыми.
Непродолжительное знакомство с Монголией без преувеличения стало знаковым этапом «тропы кочевника». За четыре дня в стране довелось испытать и сложности, и лишения, и побывать в ситуациях, опасных для жизни.
Не смотря ни на что, мы остались в живых и выдержали свалившиеся испытания (пламенный привет тувинскому ламе!!!). При этом получили незабываемые ощущения, проведя время лицом к лицу с нетронутой дикой природой страны, с одной стороны суровой к человеку, с другой — сохранившей первозданную чистоту и величие.
Мы уже не обращали внимания на трудности дороги, не думали о 640 км пути, что предстояло преодолеть до села Шушенское. Мы сами задавали тон настроению, горланя песню «Еду я на Родину», и радовались возвращению из непростого путешествия как никогда.
О том, как провели время в Шушенском, расскажу в отдельном материале.
В завершении основного цикла о путешествии по «тропе кочевника» упомяну об «Аэроотеле» в шаговой доступности от аэропорта Богашёво, где провели несколько часов перед вылетом из Томска ночью 24 июля. Достойное пристанище за приемлемую цену. Вдруг кому пригодится.
Слова благодарности ещё раз адресую Танюше, сподвигнувшей отправиться в захватывающее далёкое путешествие, и Саше Германову, представляющему томскую туристическую компанию kvtour, за организацию поездки, терпение и потрясающие фотографии, что, сохраняя авторство, использовала в своих материалах. Не смотря ни на что путешествие было ярким, фееричным, запоминающимся и просто классным!!!
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
